Юрий Притиск,
преподаватель

Евгения! Здравствуйте! Меня зовут Юрий, я один из преподавателей курса и буду временно заменять Вашего наставника. Сразу Вас скажу, мне снимок очень понравился!  Оригинальный объект съемки, ракурс! Тёплый цвет. Освещение даже немного таинственное. Смаза нет. А выдержка длинная, но Вы справились. Я подскажу, как быть, чтобы кадры не смазывались. Фотографировали скорее всего с рук. И тут надо учитывать то, что при съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен. Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х. При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска. Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной. Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора". Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз. Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти. Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив. Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик. Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры. Теперь, по типам замера. Многие современные цифровые камеры используют замер экспозиции по отраженному свету . Часто его называют TTL-режим, что означает "Through The Lens" — дословно, "Сквозь Линзу". То есть, параметры съемки автоматика камеры замеряет с помощью света, который отразился от объекта съемки и через объектив попал на датчик экспозамера.. Сразу надо упомянуть и о том, что датчик - сложное устройство. В его основе- матрица фотокамеры, которая разбита на множество ячеек получающих свет, сила которого и рассчитывается электронной начинкой камеры по отдельным участкам изображения. Эти ячейки рассчитывают не только яркость, но и насыщенность цвета. Вся эта информация внутрикамерно перерабатывается + дополняется информацией с датчиков фокусировки, и уже потом процессор камеры выдает фотографу — значения выдержки, диафрагмы, и в автоматических случаях ISO. Современные фотокамеры обладают тремя типами экспозамера: 1. Матричный - еще его называют оценочный. 2. Центро-взвешенный - по сути, это разновидность матричного замера. 3. Точечный - самый точный тип замера, требующий особого внимания. Матричный замер: http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/16480689.12/0_9a9e5_e3e6a775_L.jpg При использовании матричного замера, весь кадр равномерно разбивается на равные зоны. У некоторых камер их может быть 63, 420 или даже 1005 зон, а бывает и больше. Автоматика пытается определить правильную экспозицию, рассчитывая данные со всей площади будущего фотоснимка. То бишь, яркость практически всех деталей сцены по всему полю кадра. Режим удобный для ровного освещения, в сценах без перепадов яркости, но в общем даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно удачно и потому в автоматических режимах камера использует именно такой тип замера. То есть, сам производитель камеры производитель новичкам рекомендует матричный замер. Матричный замер Удобен для большинства пейзажных сюжетов, а также в условиях, когда нет времени на вдумчивую работу с определением экспозиции, к примеру в репортажной или жанровой фотосъёмке. Центро-взвешенный замер: http://img-fotki.yandex.ru/get/9808/16480689.12/0_9a9e6_50d34f7a_L.jpg Центро-взвешенный замер, являясь разновидностью матричного замера учитывает данные со всей площади кадра, но приоритетной становится центральная область кадра. Обычно есть возможность менять в настройках камеры, величину центральной области кадра, которая отвечает за замер экспозиции. Хотя я редко встречал людей, которые меняли эту настройку, обычно она и по умолчанию весьма корректно работает. Центро-взвешенный замер удобно использовать в сценах с перепадом освещенности, а также его часто используют в портретной съемке, при макро-съемке, но с условием, что объект съемки расположен в центре кадра. Точечный замер: http://img-fotki.yandex.ru/get/9747/16480689.12/0_9a9e7_69636024_L.jpg Точечный замер производит замер экспозиции только в одной небольшой точке, размер точки около 2.5% от площади кадра. В таком режиме фотограф может получить с наибольшей вероятностью правильную освещенность объекта съемки. Но, важно учитывать где находится точка замера, если промахнуться мимо объекта, то кадр может быть засвеченным или недоэкспонированным (темным) Это самый точный тип замера, но самый требовательный. Применение - для любых сцен, профессиональная фотосъёмка статичных сцен, любых сцен с перепадами освещенности. Но динамичные сцены снимать не удобно, ведь трудно навести точку фокусировки на объект съемки. Я вижу, что Вы использовали матричный замер и поправки. Все правильно. Матричный подойдет для большинства случаев. А про жанр "НИЗКИЙ КЛЮЧ" надо уточнить отдельно. Низкий ключ (Low Key) – это техника съемки, в которой выделяется светом малая, самая значимая часть деталей сцены, а остальные детали уходят в тени, темные участки кадра преобладают над светлыми. Фотографии исполненные в низком ключе отличаются темными тональностями – детали сцены, фон, всё должно уступать по яркости главному объекту. Фотографиям в "низком ключе" присуща драматичность, характер, загадочность. Цвет в таких снимках играет вторичную роль. Часто, снимки исполняются монохромными и потому всё внимание отдаётся формам. Обычно снимки в Low Key производят с использованием одного источника света, чаще всего - бокового или задне-бокового. Объект съемки для пущего объемам можно слегка подсветить отражателем, если в этом возникает необходимость. Для для того, чтобы выделить в сцене какую-то деталь, подчеркнуть формы, черты лица, контуры тела, детали интерьера или формы предметов, важно направить свет достаточно направленным пучком. При работе в студии среди оборудования оборудования должны быть тубусы, специальные шторки, сотовые решетки и прочие приспособления. В домашних условиях это можно изготовить из картона, или из каких-то подручных средств, было бы желание. Важно, чтобы в процессе съемки свет не попадал на фон. Детали фона должны оставаться черными, хотя в творчестве нет границ и можно как-то слегка выявить текстуру фона, если она интересна или детали, которые подчеркивают идею снимка. Но чаще всего на фоне не должно быть видно деталей. Такое освещение часто придаёт образу драматические черты, ощущение загадочности, а иногда даже сумрачности. В "низком ключе" часто снимают мужские брутальные и драматические портреты, или даже обнаженную натуру, с акцентом на формах тела. Театральные и концертные фотографы зачастую тоже работают в Low Key. Такая техника съемки может применяться и в натюрмортах, ведь позволяет акцентировать формы предметов. Хотя работа с формами очень тщательная, формы должны узнаваться, а не просто быть выделенными светом. Если фотографируем человека, то идеально, чтобы он был в темной одежде, здорово если цвет волос тёмный, в не светлый. Предметы для натюрморта также желательны темных оттенков. При съемке в Low Key важно правильно экспонировать кадр. Автоматика камеры автоматически будет подстраиваться под заложенные алгоритмы, и сделать снимок проэкспонированным как обычно, под 18% серого, и не стоит надеяться на автоматический режим, а напротив важно ввести отрицательную поправку экспозиции. Намеренно затемнить фотографию. Насколько затемнить, решает фотограф в зависимости от творческого замысла, от того, что он хочет получить на снимке. Обычно опускают экспозицию от -0.7EV, до -1EV, но можно и больше. Важно сохранить высокий контраст, и не получить снимок виде недоэкспонированного серого. Не забывайте, что фокусироваться, скорее всего, придется вручную, так как в условиях недостатка освещения автоматика будет сбиваться. Несколько примеров снимков в низком ключе: http://img-fotki.yandex.ru/get/9759/16480689.11/0_9730a_534ed814_XXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9802/16480689.11/0_9730b_a201d0a_XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9503/16480689.11/0_9730d_1aaad21c_XXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9118/16480689.11/0_9730e_1c873a98_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9063/16480689.11/0_9730c_dee7b323_XL.jpg На мой взгляд, Ваша работа удалась. И технически и эстетически. Вы просто умница, раз справились с такими условиями съемки. Да и на картину смотреть интересно и необычно. Не волнуйтесь, у Вас всё получается. А что будет не получаться, я подскажу и мы найдем решения.