Юрий Притиск,
преподаватель

Алёна! Доброй ночи! Спасибо за работу! Вид просто сногсшибательный! Очень эффектно развернули пространство с помощью сверхширокоугольной оптики 12мм. У Вашей камеры есть такое понятие как кроп-фактор. Он равен 1,5. То есть, фокусное расстояние объектива мы должны умножить на 1,5. Это связано с тем, что Ваша камера обладает физически меньшим в 1,5 раза размером матрицы, на которую проецируется изображение, по сравнению с пленочным кадром (36х24мм), к размеру которого привязаны фокусные расстояния объективов.  Таким образом эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) при съемке сюжета составило  18мм. Существуют сенсоры разного размера. Относительные размеры для многих из них показаны ниже: http://cdn.cambridgeincolour.com/images/ru/tutorials/digital_sensor-sizes.png Камеры телефонов и компактных цифровых камер используют самые малые размеры. Сенсоры с полным кадром используются в профессиональных камерах. В любительских, обычно используются сенсоры APS-C. С кроп-фактором 1,5 и 1,6. Кроп-фактором называют отношение диагонали полного кадра (35 мм) к диагонали сенсора. Называют его так, поскольку при использовании 35 мм объектива сенсор по сути обрезает края изображения (в связи со своим уменьшенным размером). На изображении ниже угол зрения полного кадра 35мм и кроп-фактор 1,6. http://img-fotki.yandex.ru/get/9557/16480689.10/0_92b39_25903e19_L.jpg Из картины видно, что объектив 50мм, используемый с сенсором, кроп-фактор которого равен 1.6, обеспечит тот же угол зрения,что и объектив 1.6 x 50 = 80мм для полно-кадрового сенсора 35 мм. В действительности, фокусное расстояние объектива не меняется при использовании его с сенсором другого размера — изменяется только угол зрения. К примеру 50мм объектив, всегда будет объективом 50мм, не зависимо от типа сенсора. Небольшое поясняющее видео. http://youtu.be/E-ZQtIIyrl8 Итак. Угол зрения и ЭФР составили 18мм, что присуще сверхширокоугольным объективам. Объективы, фокусное расстояние которых менее 24 мм, считаются сверхширокоугольными — их применение позволяет получать интересные перспективные искажения и ставить акцент на предметах переднего плана. Но, к сожалению, с такой оптикой сложнее всего использовать светофильтры: очень часто на снимках проявляется эффект затемнения краёв - виньетирование. Сверхширокоугольный объектив — объектив, у которого угол поля зрения 83° и более, а фокусное расстояние меньше чем малая сторона плёночного кадра или матрицы. Таким образом для 35 мм фотоаппарата все объективы с фокусным расстоянием менее 24 мм будут сверхширокоугольными так как размер кадра 24×36 мм. Этот термин также часто применяется для объективов, фокусные расстояния которых меньше чем у широкоугольного положения штатного («китового») зума. Для APS-C полукадрового сенсора объективы с фокусным расстоянием 15 мм и менее, являются сверхширокоугольными Для 35-мм плёнки или полнокадрового сенсора — менее 24 мм Для 6×4.5 — менее 41 мм Для 6×6 и 6×7 — менее 56 мм Поскольку объективы такого типа имеют очень малое фокусное расстояние и, соответственно, широкий угол зрения, то глубина резкости весьма велика. Сверхширокоугольные объективы не искажают картинку, как например объективы типа "fisheye", но, если заметно наклонять фотокамеру при съемке вперед-назад, можно получить очень заметные бочкообразные искажения. Сверхширокоугольные объективы в основном применяются для съемки пейзажей и архитектуры, интерьеров в сильно ограниченных пространствах. Кстати. Тут проявилось одно свойство, которое в данном случае смотрится эффектно, а в некоторых случаях может быть даже вредно - наклон вертикалей. Если широкоугольный объектив направляют с отклонением выше или ниже горизонта, то изначально параллельные вертикальные линии начинают сходиться. Это справедливо для любого объектива — даже телеобъектива — просто широкий угол делает эту сходимость более заметной. Если расположить точку схождения выше горизонта, то вертикали будут сходиться к центру. Если ниже, то вертикали будут расходиться к краям. Способы уменьшить схождение вертикалей: 1. Направлять камеру ближе к линии горизонта, даже если кроме предмета съёмки будет снят большой участок поверхности (его можно кадрировать после съемки) 2. Значительно отдалиться от предмета съемки и использовать объектив с большим фокусным расстоянием (что не всегда возможно), 3. Использовать графический редактор и растягивать верх снимка таким образом, чтобы вертикали сходились меньше. К примеру, в Photoshop есть эффективный инструмент Lens Correction. 4. Использовать объектив tilt/shift для управления перспективой. Ну и еще. Обработать стоило чуть-чуть аккуратнее, чтобы стволы не очень заметно окаймлялись.  >>>>данную фотографию делала лежа на животе и без режима лайф вью не обошлось. вапще снимать природу с данным режимом удобнее чем смотреть в видоискатель камеры, тем более если учесть что когда снимаеш природу - это вечно на корточках сидиш. Это точно :)