Юрий Притиск,
преподаватель

Виктор! Спасибо  за работу! Просто чудесный образ! Лёгкий! Яркий! Живой!  С довольно выгодным ракурсом и компоновкой в формате близком к квадрату (1х1). Очень понравилось то, что Вы сработали на контрасте цвета, а также подобрали холодный фон с изящными узорами, которые пластично выступили в нерезкости и активными центрами внимания в виде цвета и бабочки, которые доминируют в кадре ярким и теплым цветом, а также фокусом и расположением планов. Цвета которые мы видим вдали, на фоне, обычно холоднее и ослабевают с увеличением расстояния. Чем ближе расположены ориентиры в сцене тем теплее и насыщеннее выглядят цвета. Однако, не всё так просто. Для примера, представим. Мы рассматриваем дерево на расстоянии 50 метров, то цвет ещё остается теплым. Смещение цвета будет очень незначительным по сравнению с тем деревом, что стоит рядом с вами. Тем не менее, даже если вы немного добавите лилового или синего оттенка в цвет листвы, то вытолкнете эти деревья на задний план. Цвета бывают тёплыми и холодными. К тёплым можно отнести красный, жёлтый и оранжевый; к холодным – синий, голубой, и фиолетовый. Зелёный цвет необычен тем, что часто может иметь как тёплый, так и холодный оттенок. Объекты съемки, в тёплых цветах на фотографии кажутся расположенными ближе, чем на самом деле и притягивают внимание, а холодные – кажутся расположенными дальше и отталкивают. Холодные тональности обычно служат фоном для тёплых. Очень удачным приёмом является изображение небольшого количества тёплого цвета на фоне холодного. Обратная комбинация редко используется, так как считается не гармоничной. Тёплые цвета могут иметь холодные оттенки, а холодные цвета – могут иметь тёплые оттенки. Например, подсохший плод когда-то зрелого граната – холодный красный цвет. Для притепления холодных цветов используется розовые фильтры, а для того, чтобы охладить тёплые цвета - синие фильтры. Розовые фильтры полезны при съёмках зимой, а синие – в ночное время. Самым сильным цветом является красный. Даже в малых количествах он привлекает взгляд. Красный цвет необходимо использовать вдумчиво и очень осторожно. Он не должен быть основой фона и дальних планов, не желательно, чтобы он принадлежал второстепенным деталям сцены, иначе он будет выдвигать их вперед и заметно выделяться, отвлекая от основного объекта съемки. Но красный цвет исключительно выгодно использовать на ближних планах, он подчеркнет контраст, и выделившись на фоне остальных планов и придаст глубину изображенной сцене. У Вас всё сложено именно так, и этот образ не оставляет меня равнодушным. Он убедительный, весьма гармоничный и ощущается фактически законченным. Хотя. Есть небольшие отметочки. 1. По низу кадра чуть видны зеленые лепестки. Кончики. Стоило бы взять их больше, или не брать совсем. В данном примере легче всего их ретушировать в редакторе. 2. Ближний к зрителю край цветка и ближнее к зрителю крыло бабочки вышли слегка не резкими. Они не уместились в глубину резкости и тут активно надо работать с ГРИП. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) на фотографическом изображении — это расстояние между передней и задней границами резко изображённого пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съёмки на снимке отображаются безусловно резко. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/DOF-ShallowDepthofField.jpg/250px-DOF-ShallowDepthofField.jpg Вот еще пример. http://club.foto.ru/gallery/images/photo/2007/11/28/995622.jpg Попробуйте найти похожие формы. Сделайте снимки с открытой диафрагмой на F4 (поле резкости будет невелико), к примеру. И с закрытой диафрагмой на F11-F16 (поле резкости увеличится значительно). Сравните результаты. Фотошпаргалка: http://img-fotki.yandex.ru/get/6828/16480689.14/0_abfd0_e3e8e8e6_orig.jpg Кроме того. Для таких сцен наилучшим образом подходят макро-объективы, ведь можно получить больше пластики и детализации. Макрообъектив отличается от остальных (нормального объектива, портретного) своим специализированным предназначением для макросъёмки (фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния). Нормальный (штатный) объектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет коррекцию аберраций для съёмки с минимальных расстояний 50f—100f (2,5—5 м). При фотографировании с большим увеличением (менее 10f, 0,5 м) качество изображения значительно ухудшается. Именно поэтому разработаны специализированные объективы, позволяющие получать качественное изображение предмета в масштабе 1 : 1 (двойное выдвижение линзового блока, если объектив имеет фокусное расстояние 50 мм, то его необходимо выдвинуть на 100 мм от плоскости фотоплёнки). Конструктивно можно выделить объективы, предназначенные только для макросъёмки и универсальные, способные фокусироваться (и создавать качественное изображение) от «бесконечности» и менее. Макрообъективы могут быть с разным фокусным расстоянием (от широкоугольного до длиннофокусного), для которого оно может быть постоянным (фикс-объективы) или переменным (трансфокаторы или как привычно зум-объективы). Надо заметить, что макро-трансфокатор представляет из себя вариобъектив и макролинзу (или систему макролинз), специально расчитанных как единую оптическую систему (что лучше, с оптической точки зрения, чем универсальный зум-объектив и макронасадка), а макро-фикс-объектив — единая оптическая система (приводит к более простой конструкции и большей светосиле). Основным и самым главным параметром является величина выдвижения линзового блока, что определяет масштаб изображения. Некоторые макрообъективы не имеют системы фокусировки и предназначены только для совместной работы с мехами. При макросъёмке (при значительном отодвигании линзового блока от плоскости фотоплёнки или матрицы) светосила объектива уменьшается, что требует внесения поправок в экспозиционные параметры. При масштабе изображения 1:1 расстояние между фотоплёнкой (матрицей) увеличивается в два раза, что требует увеличения экспозиции в четыре раза (см. закон обратных квадратов). В фотоаппаратах с заобъективной экспонометрией поправка вносится автоматически. Широкоугольные объективы благодаря малой дистанции фокусировки (определяется большой глубиной резко изображаемого пространства) позволяют фотографировать очень маленькие объекты за счёт приближения к снимаемому объекту, правда, это вносит в снимок дополнительные оптические искажения (в основном, дисторсию). Основные параметры: - величина увеличения (масштабирования) равна отношению размера объекта на негативе к реальному; - глубина резко изображаемого пространства. Аксессуары: -Бленда для макрообъектива или специально подобранная. - Макровспышка с кольцевой ксеноновой лампой или несколькими лампами, окружающими оправу объектива. Не даёт теней при съёмке. Макровспышка Canon MT 24-EX https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Sigma_150mm_with_Canon_MT_24-EX.jpg/800px-Sigma_150mm_with_Canon_MT_24-EX.jpg В компактных цифровых фотоаппаратах, в подавляющем большинстве, а также в некоторых объективах присутствует так называемый «макрорежим», который позволяет фотографировать мелкие объекты. Однако оптические искажения могут быть не исправлены, объектив в этом режиме позволяет сфокусироваться на объекте с очень близкого расстояния (порядка нескольких сантиметров). В обозначении большинства моделей макрообъективов дописывается пометка «macro» или «micro», а в спецификации приводятся значения масштабирования. Хотя, это маркетинговая уловка, говорящая о способности объектива сфокусироваться с этого расстояния и ничего больше... Настоящий макрообъектив расчитан на максимально качество картинки в масштабах съемки от 1:1 до 1:10. Обычные, не макрообъективы, рассчитываются (очень приближенно говоря) на три дистанции съемок - 1,5 метра (погрудный портрет), 3 метра (групповой портрет) и бесконечность ( все остальное). Поэтому обычные объективы малопригодны для макросъемок или вообще не могут её делать, а макробъективы весьма невыразительны на бесконечности. Для макрообъективов обязательны минимум аберраций (астигматизм, виньетирование, кома, хроматические аберрации, фокус-шифт) и высокая степень плоскостности поля изображения. Часто спрашивают. Пригоден ли макро-объектив для съемки портретов. Формально - пригоден. НО. Рисунок (бокэ) объективов разный. У макро все принесено в жертву высокой резкости и малой дистанции фокусировки. У портретника рисунок лучше, объемнее проработка и мягче резкость (не мыльнее!), и как правило больше светосила, а также минимальная дистанция фокусировки длиннее и рассчитана на другие расстояния. Макрообъективы обладают повышенным микроконтрастом, от этого подчеркиваются все мелочи, все морщинки, складочки, прыщики, при том, что портретники как раз это не подчеркивают. Также у у макрообъективов максимально исправлена кривизна поля, а это значит, что при малых расстояниях углы кадра остаются в фокусе. У объективов Nikon есть система коррекции для съемки с близкого расстояния. CRC (Close-Range Correction system). Одна из важнейших инноваций компании Nikon в области фокусировки, поскольку обеспечивает превосходное качество изображений при съемке на минимальном расстоянии фокусировки и увеличивает расстояние фокусировки. При использовании системы CRC элементы объектива образуют конструкцию “плавающего элемента”; во время фокусировки каждая группа линз перемещается независимо. Это обеспечивает великолепные характеристики объектива даже при съемке с близкого расстояния. Система CRC используется в объективах типа «рыбий глаз», широкоугольных объективах, объективах Micro, а также в некоторых телеобъективах NIKKOR среднего диапазона К примеру, если обычным объективом произвести снимок близко расположенного объекта, перпендикулярный к оси линз, например лист. Углы будут размыты, чем ближе, тем больше. CRC удерживает всю плоскость в фокусе. Примеры макросъемки можно найти хотя бы по моделям объективов: Вот пара из них: http://www.flickriver.com/lenses/nikon/60mmf28gmicro/ http://www.flickriver.com/lenses/nikon/60mmf28micro/ Работу с удовольствием принимаю и надеюсь, что мои комментарии будут Вам полезны.