Комментарии

• 25.11.2014

  
  Валерия!
  
  Здравствуйте!
  
  Меня зовут Юрий. Я Ваш преподаватель на курсе. Буду рецензировать Ваши работы и отвечать на вопросы касающиеся заданий. Было бы очень приятно, если бы Вы сопровождали свои работы комментариями, это позволит легче идентифицировать снимки.
  
  Несколько пожеланий, для более продуктивного процесса обучения:
  
  - Старайтесь присылать новые фотографии, снятые специально для урока.
  Это позволит разобраться и закрепить полученные теоретические знания.
  
  - Подписывайте под фотографиями к какому из заданий они относятся.
  Также было бы интересно узнать как производился снимок. Возникли какие-то сложности или нет.
  
  - Если возникают вопросы, лучше всего их задавать в комментариях под загруженными работами.
  
  Все когда-то начинают и никто с камерой в руках не родился. Мы будем рассматривать Ваши работы, а я буду Вам помогать во всем. Только не стоит надеяться лишь на меня и на камеру, именно Вы сами, Ваше старание и труд станут залогом хороших снимков. Важно снимать с желанием и только то, что интересно, а не слепо следовать заданиям. Всего лишь старайтесь подводить Ваши снимки под задания и будет достаточно понятно, просто и может быть легко.
  
  Итак, перейдем к загруженной фотоработе.
  
  Представлена фотография фонтана!
  
  Снимок произведен в режиме приоритета выдержи. Традиционно, этот режим обозначается как Tv (time value), или S (shutter priority).
  
  Это режим работы фотокамеры с автоматическим измерением экспозиции. В этом режиме фотограф устанавливает нужную продолжительность срабатывания затвора (выдержку), а число диафрагмы выбирается камерой автоматически на основе измерения освещённости, чувствительности фотоматериала, заданной экспокоррекции.
  
  Режим приоритета выдержки используется в тех случаях, когда фотограф желает контролировать чёткость подвижных объектов. Задавая короткую выдержку, объект можно «заморозить», более длинную — задать ему нужную степень нечёткости.
  
  Вы подобрали такую короткую выдержку, что смогли запечатлеть полет брызг в мельчайших деталях. НО.
  
  Нет ощущения лёгкости в этом снимке, ведь планы показаны довольно сумрачно. 
  
  Чуть-чуть не хватило света. 
  
  Что делать в таком случае?
  
  Повысить ISO до 200 или 400 единиц и картина вышла бы легкой, яркой, сочной.
  
  И всё же. Хорошо сработали и запечатлели фонтан во всей красе. Просто, чуть ярче было бы еще лучше.

• 25.11.2014

  Юрий, добрый день!
  Очень рада снова работать с вами  Я курс специально купила, чтобы с вами работать в плане съемки воды!  Я еще не успела добавить комментарий, я и фото думала это грузить или заменить  А вы уже ответили)))))  Спасибо!

  Вообще-то , я планировала его ближе к   весне открыть, чтобы море нормально снимать, но открыла не чайно и уже будем работать

  
  
  
  

  У меня сразу несколько вопросов

  
  
  
  

  Какие именно фильтры нужны для съемки воды на длинной выдержке?  по плотности? какие лучше купить?  потому что для следующей фотографии мне уже нужны фильтры

• 25.11.2014

  Это основное что мне хочется вынести из курса, этот волшебный эффект размытия воды на длинной выдержке  пользоваться короткой для заморозки я уже научилась , в общем

• 25.11.2014

  Валерия!
  
  Вам необходимы нейтрально-серые фильтры.
  
  Конкретных цифр назвать невозможно. Всё зависит от условий освещения. Они также должны подбираться.
  
  В ясный день сложно будет достичь длинной выдержки. В пасмурный день или в сумерках гораздо легче.
  
  При съемках с с применением длинных выдержек особенно часто используются светофильтры нейтральной плотности (ND-фильтры).
  Нейтральные светофильтры обозначают буквами ND (Neutral Density filter). Однако, применение самых плотных фильтров приводит к появлению если не проблем, то некоторых особенностей.
  
  ND-фильтр уменьшает количество света, которое поступает в камеру, он меняет интенсивность цветов в равной степени, при этом не изменяя оттенка цветопередачи полученного изображения.
  
  Основной характеристикой ND-светофильтра является количество ступеней или “стопов”, на которое он способен понизить освещение. Каждый «стоп» фильтра уменьшает количество света, попадающего в камеру в 2 раза, а именно:
  1 стоп = 2 = ND2
  2 стопа = 2 х 2 = 4 = ND4
  3 стопа = 2 х 2 х 2 = 8 = ND8
  4 стопа = 2 х 2 х 2 х 2 = 16 = ND16
  10 стопов = 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 = 1024 = ND1024 (часто маркетологи маркируют такие фильтры не ND1024, а ND1000)
  
  Чем выше плотность светофильтра, тем меньше света он пропускает.
  Наиболее распространённые нейтральные светофильтры позволяют уменьшить световой поток от 1 до 4 ступеней экспозиции.
  
  Светофильтр ND4 один из самых распространённых, он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, в 4 раза. ND8 − в 8 раз и так далее, при 10 стопах свет понижается до коэффициента 1024, а это означает, что затвор должен быть открыт почти в 1000 раз дольше, чем без фильтра.
  
  Итого. Нейтрально-серый светофильтр уменьшает количество света, при этом не влияя на контрастность, цвета, отражения и блики.
  То есть, он уменьшает светосилу.
  
  Такой фильтр, исключительно полезный творческий инструмент для уменьшения количества света, попадающего на матрицу фотокамеры. Позволяет использовать открытые диафрагмы в условиях избытка освещения, либо достигать длительных и сверхдлительных выдержек. Незаменим при съемке портретов на улице с открытой диафрагмой, а также для съемки пейзажей с использованием длинных выдержек.
  
  Не всем понятно, зачем нужны нейтральные светофильтры, ведь главная проблема при фотосъёмке – это недостаток света.
  
  Однако, существует множество ситуаций, особенно при фотосъёмке пейзажей, когда фотографу выгодно снимать сюжет на длинной выдержке для получения различных эффектов, но нет возможности сделать это из-за того, что в сцене избыток света.
  
  Вот несколько примеров моих фотографий с таким фильтром.
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/16480689.e/0_8651b_ad14b1a9_XL.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9749/16480689.11/0_97305_57cce39d_XL.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4131/16480689.d/0_7ee50_c7e47496_XL.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4712/16480689.9/0_623ed_5477b9fa_XL.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/5307/16480689.6/0_5b69c_2550c1ef_XL.jpg
  
  Установив фильтр нужной плотности получаем возможность снимать днем как в сумерках.
  
  Появляется возможность использовать открытую диафрагму при интенсивном освещении, удлинять выдержку при съемке подвижных объектов, получая их пластичное размытие или реализуя фото с проводкой, возможность избежать дифракции, в случае интенсивного светового потока при нужной выдержке.
  
  Кольцевые светофильтры обычно накручиваются на оправу объектива. Светофильтры часто применяются с объективами на зеркальных фотоаппаратах, ведь оправа объективов обычно имеет резьбу для светофильтра. Размер резьбы обычно можно найти на маркировке объектива.
  
  Существуют адаптеры на объектив, они позволяют крепить квадратный фильтр. Наиболее распространённой и дешевой системой на данный момент является Cokin P-series.
  
  Для компактных фотокамер применение светофильтров затруднено отсутствием крепления. Встречаются фильтры с универсальным креплением – с помощью всевозможных зажимов-фиксаторов, но найти их в свободной продаже затруднительно.
  
  Существуют нейтрально-серые фильтры переменной плотности, они позволяют плавно регулировать оптическую плотность от ND2 до ND400, тем самым заменяя одним фильтром целый набор нейтрально-серых фильтров, позволяя ослаблять световой поток в 2, 4, 8 и так далее раз - до 400.
  
  Такой эффект обусловлен строением фильтра. Фильтр состоит из двух линейных поляризационных фильтров, которые вращаются в одной плоскости друг относительно друга. По мере вращения изображение постепенно темнеет до полного исчезновения.
  
  Не рекомендуется использование таких фильтров на максимальной плотности, особенно с объективами с фокусным расстоянием менее 24мм и более 200мм. Возникают оптические артефакты.
  
  Учитывая, что в графическом редакторе невозможно получить эффекты, которые возможны с применением фильтра, то использование таких светофильтров уникальный и нужный приём.
  
  К примеру, вот одна из моих работ - "Утраченное..."
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4416/16480689.8/0_61359_fc516edb_XL.jpg
  
  Фотография сделана с применением объектива Tokina ATX 124 Pro DX 12-24/F4 и бюджетного самодельного ND-фильтра из сварочного стекла. Выбиралась погода, освещение, направление движения облаков. Эффект полностью аналоговый, полученный путем длинной выдержки и падения солнечных лучшей на неровные закраины фильтра. В редакторе ничего не ретушировалось и не добавлялось. Исходный снимок получается в зеленых оттенках. Потому фотография была приведена к черно-белому варианту.
  
  Параметры съемки: NIKON D90, 115 s., f/22, ISO 100, 0.00 eV, 12 mm.

• 25.11.2014

  Юрий, фотографии шикарные, это как раз то чему я пытаюсь научиться

  Вы их снимали с фильтром  4 ?

  
  
  
  

  обработки много потом добавляли?

  
  
  
  

  а диафрагму примерно в каких параметрах? на очень открытых значениях?

  
  
  
  

  В примерах к уроку есть очень красивый снимок, он самый первый там фильтр 400 ? я правильно поняла?  по параметрам съемки как удалось не сделать фотографию темной? очень нравится как та вода смазана

  
  
  
  

• 25.11.2014

  Валерия!
  
  Я фотографирую с разными фильтрами. 
  
  Причем самый слабы ND16.
  
  Диафрагма обычно F11-F16.
  
  По примерам к уроку. Можно их произвести вообще без фильтров и с минимальной обработкой по цвету. 
  
  Важно лишь выбирать освещение.
  
  Фотография - в переводе с греческого языка, "рисование светом", "светопись". Свет - основной инструмент.
  
  Фотограф не должен ставить целью подстроиться под какие-либо условия. Он должен выбрать их наиболее удачно для реализации замысла или создать эти условия. Бывает надо подстроиться, но лишь иногда.
  
  Важно работать с освещением. Не должно быть цели - любой ценой сделать кадр. Кадр должен быть сделан тогда, когда его можно произвести в соответствии с задуманным образом и с наиболее удачным для этого освещением. Даже если съемка репортажная, на свет обращают внимание, предполагают как действовать в том или ином случае.
  
  Недостаточно просто нажимать на кнопочки. Недостаточно выстроить компоновку по планам. Нужно в первую очередь смотреть на то, как работает свет. А уже потом, всё остальное.
  
  Но даже выбрав освещение, придется использовать светофильтры, разные по назначению и конечно же учиться обрабатывать снимки.
  
  А как же снимали раньше, без обработки?
  
  Обработка всегда была, обрабатывались и плёнки и негативы, а еще плёнка имеет больший динамический диапазон чем цифра, но это не отменяло использование светофильтров.
  
  "Как обрабатывали фото до фотошопа"
  
  http://nnm.me/blogs/thread1/kak-obrabatyvali-foto-do-fotoshopa/
  

• 25.11.2014

  Юрий, спасибо большое за подробные комментарии и советы, теперь буду искать фильтр, потом работать дальше  Я первое фото добавила, чтобы начать общение и вопросы  Я от нее не  в восторге, хотя технически вода заморожена, а изюминки нет  В фотографии должно быть что-то запоминающееся, интересное

• 25.11.2014

  Интересный есть фото художник Дэвид Фокос  , черно-белый минимализм,нравится 

• 25.11.2014

  А в примерах есть еще такой

  
  
  

  Сравнительно короткая выдержка помогла сохранить форму "барашков" на волнах.
  
  Выдержка: 1/40 s
  Диафрагма: F6.3
  ISO: 100
  

  
  
  

  ???????
  Разве 40 короткая выдержка? 

• 25.11.2014

  Валерия!
  
  "Сравнительно короткая" - как раз таки она даже длинновата, барашки вышли чуть смазанными, но форма барашков передана, зато есть и движение. Надо бы еще короче. Но даже так снято неплохо.