Игорь! Приветствую! Спасибо за проделанную работу! Вид захватывающий! Перспектива потрясающая! Цвет холодный! Какой-то космический! + Отражения! + сами формы, напоминают склонившихся великанов, взирающих на фотографа. Разнообразят вид ветви дерева, ведь без них все будет слишком идеально, отжато, точно геометрично. Дерево все же вносит некоторый расклад, эмоцию, развивает сюжетную часть, не дает оторваться от реальности. Снято здорово! Вот бы еще снять на длинной выдержке секунд на 120, чтобы формы неба размылись и были показаны как линии. Фотосъемка с применением длинных выдержек открывает свободу творчества. Чаще всего работа с длинными выдержками проходит в условиях недостаточной освещённости, с помощью длинной выдержки можно передать или уничтожить динамику в изображаемой сцене, а также получить некоторые художественные эффекты. При съемках с применением длинных выдержек особенно часто используются светофильтры нейтральной плотности (ND-фильтры). Однако, применение самых плотных фильтров приводит к появлению если не проблем, то некоторых особенностей. ND-фильтр уменьшает количество света, которое поступает в камеру, он меняет интенсивность цветов в равной степени, при этом не изменяя оттенка цветопередачи полученного изображения. Основной характеристикой ND-светофильтра является количество ступеней или “стопов”, на которое он способен понизить освещение. Каждый «стоп» фильтра уменьшает количество света, попадающего в камеру в 2 раза, а именно: 1 стоп = 2 = ND2 2 стопа = 2 х 2 = 4 = ND4 3 стопа = 2 х 2 х 2 = 8 = ND8 4 стопа = 2 х 2 х 2 х 2 = 16 = ND16 10 стопов = 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 = 1024 = ND1024 (часто маркетологи маркируют такие фильтры не ND1024, а ND1000) Светофильтр ND4 один из самых распространённых, он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, в 4 раза. ND8 − в 8 раз и так далее, при 10 стопах свет понижается до коэффициента 1024, а это означает, что затвор должен быть открыт почти в 1000 раз дольше, чем без фильтра. Итак, если Вы обзавелись фильтрами, или всё же снимаете на длинных выдержках без них, в любом случае Вам потребуется наличие штатива. При съёмке с длинными выдержками устойчивый штатив – первейшее условие для получения не смазанного изображения. Несколько моих работ с применением длинных выдержек: http://img-fotki.yandex.ru/get/5103/pritisk.2/0_2e25c_101cc647_orig.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4521/16480689.8/0_60b7c_21469403_orig.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6501/16480689.d/0_72992_7fb51c07_orig.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4605/16480689.d/0_7d9f8_d5d20964_orig.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4120/16480689.e/0_824eb_ed12c8f_orig.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/16480689.e/0_8651b_ad14b1a9_orig.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6429/16480689.e/0_8466f_dda3418_orig.jpg Я исчислял выдержки даже десятками минут при съемке на цифровую камеру. Бывает, что выдержки исчисляются часами, если экспонируется фотоплёнка. Поэтому важнейшим фактором является неподвижность камеры на протяжении всего процесса экспонирования. Выбор штатива это отдельная тема, и этому стоит посвятить своё время, подбирая инструмент с особой тщательностью. Одному из моих студентов никак не удавалось произвести снимок без смаза. Съемка производилась с моста и в каждом кадре присутствовал смаз. Мы выяснили причину не сразу, и это оказался слабый штатив, который передавал вибрации от проезжавших по мосту автомобилей, и конечно же его колебали потоки воздуха. Замена штатива на более тяжелый и прочный позволила получить стабильный результат. Не лишним будет помнить и то, что при съемке с фильтрами или в темноте, автофокусировка камеры может ошибаться. И порой очень существенно. Поэтому, правильным будет, изначально выстроить композицию в сцене, установить фокус вручную, без использования фильтра и только после визирования и настройки, потом осторожно крепить фильтр и нажимать спуск. В условиях сумерек или ночи, можно использовать фонарик, подсветив планы, чтобы произвести фокусировку более точно. Чтобы точно измерить освещенность сцены и не допустить попадания постороннего света во время экспозиции, стоит закрыть видоискатель камеры по время экспонирования. Это важный аспект. Можно подпортить снимок, а потом уже шанса переснять не будет. Производители фотокамер часто ложат в комплект крышку для видоискателя, а многим непонятно - для чего. Но в полевых условиях я не пользуюсь крышечками, а просто закрываю видоискатель пальцем :) При выдержках более 30 секунд, обычно используется режим камеры с названием «BULB». Это полностью ручной режим и позволяет удерживать затвор открытым в течение произвольного периода времени, другим словом - неограниченно. Удерживать кнопку спуска затвора пальцем совсем не вариант, пальцы и плечо быстро затекут, и потому используются при таких съемках спусковые тросики, инфракрасные и радио-пульты, или интервалометры. С помощью пульта ДУ можно делать снимки на расстоянии до 100м от камеры, с задержкой по времени, с заданным интервалом между снимками, на длинной выдержке, избегая физического контакта с камерой и как следствия – смазывания снимка. При съемке на сверхдлинных выдержках обычно используются низкие значения светочувствительности. ISO100-200-400. Но даже на таких показателях могут появиться артефакты в виде горячих пикселей. Их практически не заметно при просмотре полноценного снимка на дисплее фотокамеры, а вот при просмотре на мониторе компьютера, при 100% увеличении можно обнаружить несколько ярких точек от красного, синего, зеленого цвета. В основном они проступают на темных участках изображения и придется избавляться от них в графическом редакторе. Некоторые фильтры (в частности, дешевые китайские) могут существенно изменить цветопередачу и это скажется на финальном результате. Потому рекомендую производить фотосъемку в формате RAW, это позволит манипулировать цветом снимка после съемки более свободно. Фотосъемка с использованием длинных выдержек требует подготовки и серьезного подхода, однако результаты не могут быть замещены другими видами съемки и это уникальная возможность разнообразить кадры необычными эффектами, которые не получит в графическом редакторе.
Пытался снимать небоскребы с земли, используя и горизонтальную, и вертикальную ориентацию (и даже наклон), различные точки съемки. Один из наиболее удачных кадров, на мой взгляд, получился при съемке ровно вверх. Увел снимок еще больше в холодную тональность намеренно.
Оч классно получаются фото на длинных выдержках! Впечатлен!!!
Стоит ли смотреть в сторону ND-фильтров с переменной плотностью типа http://foto.ru/raylab_82_hwp_mc-ndv.html?
Или по качеству лучше будет с постоянной? Какой плотности фильтры будут наиболее востребованы? Какой стоит купить в первую очередь?
RAYLAB - ну только если побаловаться. И в Foto.ru завышена цена
На ebay.com существенно дешевле такое.
На крайних значениях эти фильтры срабатывают слабо, возникает артефакт в виде крестообразных полос. Портит весь кадр.
Потому, лучше всего не переменные ND-фильтры от Kenko, Hoya, Marumi, B+W
Все понятно. Буду смотреть в сторону японских. ) Осталось решить с какой плотности начать...