Комментарии

• 21.12.2014

  -

• 21.12.2014

  
  В Вашем примере диафрагма закрыта умеренно, но вот  ошибка фокусировки фатальна.
  
  Вот данные из снимка.
  
  Focus:    AI Servo AF, with a depth of field of from 9.92 m to 8.06 m.
  
  То есть. глубина резкости в кадре менее 1 метра. А это общее замыливание изображения. 
  
  Стоит в таких случаях не полагаться на автоматику и фокусироваться вручную.
  
  Кроме того,  при съемке водопадов выдержки длиной 1-2 секунды более предпочтительны. 
  
  Что тут нужно делать?
  
  Поэтому, лучше всего использовать для большинства сюжетов камеру режиме приоритета диафрагмы, режим "А", ведь в таком режиме выдержка может быть любой, а управляя диафрагмой, фотограф управляет светосилой, глубиной резкости и детализацией.
  
  Допустим, снимаете Вы пейзаж или наюрморт, установили диафрагму F8, и пусть хоть как меняется освещение, если объекты неподвижны, выдержка может быть любой, даже в несколько секунд, тут только надо позаботиться о том, чтобы обездвижить камеру и избежать смаза. А для этого можно и нужно использовать штатив или упор.
  
  Выдержку Вы можете контролировать визуально, оценивая, хватит её для получения результата или нет.
  
  Чтобы достигать длинных выдержек, применяют нейтрально-серые фильтры.
  
  

• 21.12.2014

  Многие обладатели фотокамер со сменной оптикой часто не подозревают, что есть возможность фокусироваться вручную.
  
  В современных камерах за фотографа многое делает автоматика и бывает так, что у начинающих фотографов даже не возникает сомнений, что и фокусироваться должна автоматика.
  
  Автоматические режимы фокусировки конечно же помогают, но они не могут знать замысла фотографа, на что нужно наводить фокус, а потому ошибки неизбежны.
  
  Поможет ручная фокусировка, которая может позволить выделить какую-то значимую деталь в сцене или просто позволит обойти ошибки автофокуса, который чаще всего называют "промах". Автофокус "промахнулся".
  
  Даже на самых дорогих профессиональных моделях фокус может промахиваться, жужжать приводом объектива, неуверенно передвигать блок линз взад-вперед, теряя драгоценное время в некоторых моментах. Или просто интеллектуальная система автофокуса будет ошибочно наводиться на самый яркий, контрастный участок сцены.
  
  Вот снимок с правильной фокусировкой на ближнем плане.
  http://img-fotki.yandex.ru/get/5410/16480689.14/0_ac69d_4b134e6b_orig.jpg
  
  А вот фокус ушел на другой объект и в итоге снимок испорчен.
  http://img-fotki.yandex.ru/get/3108/16480689.14/0_ac69e_c9916274_orig.jpg
  
  Автоматика не может знать, что нужно взять в фокус, каков центр внимания в кадре в связи с задуманным образов.
  И поэтому, чтобы избежать ошибки можно гарантированно наводиться фокус вручную.
  
  Ручная фокусировка может понадобиться в следующих случаях:
  
  - Макро-съемка.
  В этом жанре часты манипуляции с малой глубиной резкости, и малейшая ошибка фокуса запросто ломает вид всей сцены.
  
  - Съемка движения или спортивных мероприятий.
  Часто бывает так, что объекты съемки двигаются по различной траектории и очень быстро. Автофокус часто ошибается, а момент ценен именно в короткие доли секунды. Ручная фокусировка может быть просто незаменима.
  
  - Условия недостаточного освещения.
  Фотосъемка в условиях сумерек или ночи не может обойтись без ручной фокусировки. Автоматический фокус может наводиться куда угодно, но только не так как Вы задумали. Да и в видоискатель особо ничего не разглядеть. Как же фокусироваться?
  В условиях ночной съемки подсвечивают фонариком нужный план и фокусируются на освещенное место. После чего фонарик выключают и фотографируют вид с жестко установленным фокусом.
  
  - Съемка через препятствие (стеклянная витрина, забор)
  Автоматика может навестись на графичный ближний план или контрастный блик в остеклении, и будет делать это с завидной регулярностью, словно назло :) А момент может уйти. Поэтому, тут ненужно испытывать своё терпение и лучше всего навести объектив вручную
  
  - Фотосъемка портретов
  Часто бывает и так, что при съемке лицевого портрета приходится манипулировать малой глубиной резкости и если расположение модель вполоборота, то в фокусе может оказаться только один глаз. Благо, если ближний к зрителю глаз резкий, такое допускается. Но если ближний глаз размыт, не уместился в глубину резкости, а дальний в фокусе, то это считается ошибкой. Эта ошибка достаточно распространена и тут помогает опять же наведение фокуса вручную.
  
  Автоматика совершенствуется, и во многих случаях её будет достаточно, но всё же важно обладать навыком ручной фокусировки, ведь съемочные ситуации так разнообразны.
  
  Переключатель режима фокусировки может располагаться как на корпусе объектива, так и на корпусе фотокамеры
  В разных моделямх расположение может отличаться. А вот маркировка обычно типовая «AF/MF» или «A/M» .
  
  АF или А - автоматическая фокусировка
  MF или М - ручная фокусировка
  
  На изображении ниже красными маркерами указаны соответствующие переключатели.
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4613/16480689.15/0_ac6a2_abff66be_orig.jpg
  
  Итак. Переключатель в режим "М" и вращением кольца фокусировки (обычно оно располагается у передней линзы объектива) фокусируем объект съемки до получения оптимальной резкости.
  
  Некоторые модели камер обладают звуковым подтверждением фокусировки. При включенной функции, как только объектив наведен по выбранной точке, то срабатывает звуковой сигнал.
  
  У фотокамер Nikon подтверждение фокусировки присутствует и в видоискателе. Индикатор фокусировки в виде мигающей точки. Как только произведено наведение по выбранной точке, индикатор перестанет мигать и будет гореть ровно.
  
  На некоторых объективах присутствует шкала расстояний.
  http://img-fotki.yandex.ru/get/3214/16480689.15/0_ac6a3_f1e0de68_orig.jpg
  
  

• 21.12.2014

  Правильно фокусироваться на гиперфокальное расстояние.
  
  Если фокусировать объектив на гиперфокальное расстояние, то это даст максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности.
  
  Это расстояние от плоскости пленки или матрицы до передней границы резко отображаемого пространства при объективе, сфокусированном на бесконечность. Зависит от типа объектива, диафрагмы, а также от формата кадра или размера матрицы.
  
  Вот ссылка, где есть теория и рассчёт гиперфокала:
  http://www.bitmap.ru/articles/11/raschet_grip_glubiny_rezko_otobrazhaemogo_prostranstva/
  
  а тут калькулятор
  http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
  
  Но если не хочется считать и пользоваться таблицами, то просто наводите фокус на средний план. Или установите объектив на бесконечность. На объективе промаркирована риска в форме лежащей на боку восьмерки.
  
  http://kenrockwell.com/canon/lenses/images/20-35mm-f28/D3S_7472-close.jpg