Комментарии

• 22.12.2014

  Здравствуйте, Юрий!

  Загрузил 2500 px.

• 22.12.2014

  Фотография - в переводе с греческого языка, "рисование светом", "светопись". Свет - основной инструмент.
  
  Фотограф не должен ставить целью подстроиться под какие-либо условия. Он должен выбрать их наиболее удачно для реализации замысла или создать эти условия. Бывает надо подстроиться, но лишь иногда.
  
  Важно работать с освещением. Не должно быть цели - любой ценой сделать кадр. Кадр должен быть сделан тогда, когда его можно произвести в соответствии с задуманным образом и с наиболее удачным для этого освещением. Даже если съемка репортажная, на свет обращают внимание, предполагают как действовать в том или ином случае.
  
  Недостаточно просто нажимать на кнопочки. Недостаточно выстроить компоновку по планам. Нужно в первую очередь смотреть на то, как работает свет. А уже потом, всё остальное.
  
  Но даже выбрав освещение, придется использовать светофильтры, разные по назначению и конечно же учиться обрабатывать снимки.
  
  А как же снимали раньше, без обработки?
  
  Обработка всегда была, обрабатывались и плёнки и негативы, а еще плёнка имеет больший динамический диапазон чем цифра, но это не отменяло использование светофильтров.
  
  "Как обрабатывали фото до фотошопа"
  
  http://nnm.me/blogs/thread1/kak-obrabatyvali-foto-do-fotoshopa/
  
  Мне очень понравилось и как зрителю и как действующему фотографу то, как Вы сработали с освещением. Это основа, фундамент и он тут довольно убедителен. Я сам очень люблю снимать именно с доступным светом. 
  
  

• 22.12.2014

  Важно обращать внимание и на параметр светочувствительности в кадре.
  
  Значение светочувствительности напрямую влияет на качество. При использовании высоких значений фактура изображения становится рыхлой и рассыпчатой, при увеличении до 100% масштаба это хорошо заметно. Теряется детализация. Качественные значения светочувствительности лежат в пределах ISO 100-1600. 
  
  ISO в автоматическом режиме ставит камера. А вот в остальных режимах, управляет фотограф.
  
  Поэтому рекомендую выключить настройку камеры AUTO ISO, она обязательно ошибётся и не один раз. Испортит не мало кадров. Лучше всего устанавливать ISO вручную.
  
  Высокая светочувствительность следом за собой тянет высокую контрастность пикселей, точек цвета из которых состоит изображение. С увеличением контрастности пикселей становится заметнее цифровой шум, проявляющийся в виде цветных точек разных цветов. В тональных переходах от темного к светлому оттенку цифровой шум наиболее заметен.
  
  Если значение ISO выше 2000-2500 единиц, то цифровой шум можно легко различить невооружённым глазом, хотя если изображение яркое, красочное, пёстрое, с резкими тональными переходами, то шум может нивелироваться.
  
  Пример:
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/16480689.13/0_a3353_238f0ca2_orig.jpg
  
  а вот фрагмент с видом аккумуляторов снятых с разным значением светочувствительности
  http://img-fotki.yandex.ru/get/6707/16480689.13/0_a3352_78bc091b_orig.jpg
  
  Плюсы высокой светочувствительности:
  
  1. Появляется возможность съемки с короткими выдержками в условиях недостаточного освещения без штатива
  2. Возможность съемки в сумерках или ночью, чтобы укоротить выдержку.
  3. Возможность съемки получить характерное "зерно", для стилизации кадра под плёнку ( на мой взгляд это лучше сделать в редакторе) . Сомнительная причина использования высоких значений ISO.
  
  Минусы высокой светочувствительности:
  
  1. Фактура изображения теряет целостность, становится рассыпчатой.
  2. Теряется детализация
  3. Из-за цветного характера шума истинный цвет объектов съемки выводится с потерями. На длинных выдержках матрица фотокамеры существенно нагревается и появляются горячие пикселы и растёт цифровой шум.
  4. Динамический диапазон тает на глазах.
  
  Наилучшее качество изображения можно получить на пониженных значениях светочувствительности.
  
  Маленькие матрицы компактных фотокамер шумят сильнее, чем большие матрицы беззеркальных или зеркальных камер.
  
  При повышенном значении светочувствительности важно правильно экспонировать кадр. Если экспозиция правильна или даже с запасом по свету, то шум будет нивелироваться по сравнению с недоэкспонированным снимком на одинаковом ISO.
  
  В графическом редакторе можно нивелировать высокий шум, но не "бесплатно", ведь потеряется детализация, появится замыленность.
  
  По большей части от высокого значения светочувствительности больше вреда. Польза его сомнительна. Но если использовать ISO в разумных рамках ISO 100-1600, иногда забегая до 2500-3200, то вполне можно добиваться неплохого результата и иметь запас по выдержке и светосиле, при разумном качестве изображения.
  
  В этом кадре качество приемлемое, но все же детализация упала. Шумодав съедает детали.

• 22.12.2014

  Ну и отмечу компоновку, в которой сочетается и тональная перспектива, где тональности изменяются от ближних темных планов  к дальним светлым, и это сообщает расстояния, и многоплановая компоновка - детали сцены уменьшаются с увеличением расстояния. И конечно тут правило третей. 
  
  Смысловой акцент строит вокруг нижней правой трети.
  
  Супер!

• 22.12.2014

  Юрий, большое спасибо за оценку и такой развернутый комментарий, а точнее рецензию. Очень интересно и полезно. Еще раз Спасибо! P.S. На ISO 3200 снимал- экспериментировал. Это первый выход с этой камерой.
  
  

• 22.12.2014

  Камера у Вас отличная.  Уверен, что поможет  запечатлеть немало памятных и интересных моментов.
  
  Но на снимке зима и в общем холодное время года и нужно очень внимательно относиться к эксплуатации цифровой техники и оптики.
  
  Когда на градусниках минусовая температура, а за окном лед и снег, то можно, конечно, впасть в фотографическую спячку и отложить камеру до весны. Но на мой взгляд делать этого не стоит. Ведь можно фотографировать в холодное время года замечательные зимние пейзажи, миниатюры и портреты.
  
  Для того, чтобы заниматься съемкой в холодное время года, я составил небольшой список особенностей которые позволят не повредить камеру и получить хорошие кадры.
  
  http://fotoshkola.net/blog/wp-content/uploads/2012/12/shutterstock_43236316.jpg
  
  :)
  
  Во время съёмки:
  
  1. Если начали фотографировать в мороз, то не стоит прятать камеру под одежду в перерывах между съемками. Фотокамере страшна не минусовая температура, а резкие перепады температуры и влажности. Из-за резкой смены температуры снаружи и под одеждой, фотокамера покроется конденсатом, который потом замёрзнет, и электронику камеры может замкнуть, как и механизмы объектива могут смерзнуться. также надо помнить, что лучше не заносить камеру посреди съёмки на морозе в теплое помещение, а потом продолжать съёмку на улице. Если заносим в помещение, то в холодном кофре с улицы, чтобы не успела резко согреться.
  
  2. Чем холоднее, тем быстрее происходит разряд батарей, тает на глазах, утекает. Чтобы сэкономить заряд, желательно отключить все ненужные на данный момент функции камеры. Например, стабилизатор изображения и жидкокристаллический дисплей (хорошо, если у камеры есть оптический видоискатель). Можно реже использовать электропривод зум-объектива и фокусироваться вручную.
  Отключить фотовспышку и автоматический просмотр отснятых кадров. Немало энергии забирает камера в процессе включения-выключения. Поэтому оптимально активировать функцию автоотключения, чтобы камера «засыпала», и не нажимать кнопки без надобности. У фотокамер Nikon после неактивности в течение 6-8 секунд происходит выключение замера экспозиции и можно просто не выключать камеру. Она сама уходит в режим энергосбережения. Также вполне возможно вытащить аккумулятор и держать его в тепле, например, в руковице, и вставлять в камеру только перед съёмкой. Обычно я беру на съемку зимой и запасной аккумулятор, он всегда ждет своей очереди за пазухой.
  
  3. Если на объектив попали снежинки, то не стоит их сдувать своим дыханием, особенно со стекла. Микроскопические капельки влаги от Вашего дыхания, намерзнут на наружной линзе, превратятся в лёд и мелкий абразив. Вполне пригодится простая кисточка, хотя бы от карандаша для чистки оптики Lenspen. В перерывах между съемками оптимально закрывать объектив крышкой и прятать камеру в холодный кофр.
  
  4. При визировании через видоискатель, оптимальным будет ненадолго задержать дыхание, иначе видоискатель может запотеть.
  
  5. В сильный мороз смазка в механике объектива может загустеть и кольца зуммирования и фокусировки могут вращаться с трудом. В этом нет ничего страшного, главное не применяйте грубую силу, старайтесь вращать их аккуратно и плавно. Пластиковые оправы объективов не всегда могут такое выдержать и лопаются, потому я предпочитаю объективы в металлической оправе.
  
  После съёмки:
  
  1. Прежде чем вернуться в теплое помещение с мороза, вытащите карту памяти из фотокамеры, а камеру уберите в кофр. В помещении не открывайте кофр, и не ставьте отогреваться у батареи. Лучше всего оставить его в прохладном месте, вдали от нагревательных приборов на 1,5-2 часа. С отснятым материалом с флешки можно уже работать, а фотокамера пусть медленно меняет температуру в кофре.
  
  2. Если Вы заметили, что холодный корпус камеры покрылся капельками конденсата, ни в коем случае не включайте фотокамеру. Стоит вынуть аккумулятор, протереть влагу и дождаться пока камера полностью просохнет.
  
  3. Производители фотокамер обычно пишут в инструкциях, что камеры не стоит использовать при минусовой температуре. Снимать, конечно, можно, просто не гарантируется такая же работа как при плюсовой температуре — может медленно работать автофокус, жк-дисплей. В любом случае, чем ниже температура, тем экстремальнее съёмка, и тут уже каждый принимает решение. Удачных кадров!
  
  Я стараюсь соблюдать простые правила эксплуатации и не откладываю съемку зимой :)
  
  http://fotoshkola.net/blog/wp-content/uploads/2012/12/shutterstock_41991868.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/15591/16480689.15/0_ad894_5b4729b9_orig.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/16099/16480689.15/0_ad895_30874abe_orig.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/15577/16480689.15/0_ad896_38801949_orig.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/15504/16480689.15/0_ad897_2716015a_orig.jpg
  
  

• 23.12.2014

  Спасибо, Юрий! Все проштудировал и взял на вооружение.

  Пользуясь случаем вопрос?

  Посоветуйте где можно подробнее посмотреть про ручную печать.

  Приемы по работе с негативом и др...

  Пробую пленку, сканирую обрабатываю в LR, печатаю на принтере.

  Готовлюсь к ручной печати. И здесь Ваша ссылка на Пабло Инерио и статью по обработке

  как нельзя вовремя.

  
  
  
  

  Еще вопрос.

  Можно на курсе загружать фото - сканы с пленки, снятые по заданиям в уроках?

  
  
  
  

• 23.12.2014

  Владимир!
  
  Приветствую!
  
  Про ручную печать немало материалов в сети, но сообщества слабеют и распадаются. Раньше был очень приличный форум на http://www.pinhole.ru/
  
  Но сейчас, как погляжу он переделан и уменьшен. Может быть, сохранился архив. В общем, в сети надо копать и работать. Цифра всё сожрала. да и я сам в последнее время от ручной печати отошел. Последние проекты делал методом  цианотипной печати.
  
  Но уже года 1,5 не брался за неё.
  
  Надо возвращаться.
  
  С плёнкой туго,  я живу в Чебоксарах,  и выбора материалов нет, да и затратно получается.
  
  Загружать сканы с плёнки можно, только к комментариях пишите про это, ведь  EXIF не будет, а он помогает.