Комментарии

• 25.12.2014

  Добрый день, Юрий.
  
  Урок 3, Работа 1.
  Зимнее яблоко.
  
  Для этого фото я испробовала несколько вариантов кадрирования, но в итоге предпочла этот, 16х9. Конечно, главным объектом кадра является яблоко, но широкий формат позволяет подчеркнуть его одиночество.
  

• 25.12.2014

  .

• 25.12.2014

  Цвета которые мы видим вдали, на фоне, обычно холоднее и ослабевают с увеличением расстояния. Чем ближе расположены ориентиры в сцене тем теплее и насыщеннее выглядят цвета. Однако, не всё так просто.
  
  Для примера, представим. Мы рассматриваем дерево на расстоянии 50 метров, то цвет ещё остается теплым. Смещение цвета будет очень незначительным по сравнению с тем деревом, что стоит рядом с вами. Тем не менее, даже если вы немного добавите лилового или синего оттенка в цвет листвы, то вытолкнете эти деревья на задний план.
  
  Цвета бывают тёплыми и холодными. К тёплым можно отнести красный, жёлтый и оранжевый; к холодным – синий, голубой, и фиолетовый. Зелёный цвет необычен тем, что часто может иметь как тёплый, так и холодный оттенок. Объекты съемки, в тёплых цветах на фотографии кажутся расположенными ближе, чем на самом деле и притягивают внимание, а холодные – кажутся расположенными дальше и отталкивают. Холодные тональности обычно служат фоном для тёплых. Очень удачным приёмом является изображение небольшого количества тёплого цвета на фоне холодного. Обратная комбинация редко используется, так как считается не гармоничной.
  
  Тёплые цвета могут иметь холодные оттенки, а холодные цвета – могут иметь тёплые оттенки. Например, подсохший плод когда-то зрелого граната – холодный красный цвет. Для притепления холодных цветов используется розовые фильтры, а для того, чтобы охладить тёплые цвета - синие фильтры. Розовые фильтры полезны при съёмках зимой, а синие – в ночное время.
  
  Самым сильным цветом является красный. Даже в малых количествах он привлекает взгляд. Красный цвет необходимо использовать вдумчиво и очень осторожно. Он не должен быть основой фона и дальних планов, не желательно, чтобы он принадлежал второстепенным деталям сцены, иначе он будет выдвигать их вперед и заметно выделяться, отвлекая от основного объекта съемки.
  
  Но красный цвет исключительно выгодно использовать на ближних планах, он подчеркнет контраст, и выделившись на фоне остальных планов и придаст глубину изображенной сцене.
  
  Примеры из моей практики:
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/6801/16480689.13/0_a7906_f23e1927_orig.jpg
  
  http://fotoshkola.net/system/my_photos/0003/6611/image-normal.jpg
  
  http://fotoshkola.net/system/my_photos/0001/3006/image-normal.jpg
  
  http://fotoshkola.net/system/my_photos/0001/3002/image-normal.jpg
  
  http://fotoshkola.net/system/my_photos/0000/7317/image-normal.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9222/16480689.f/0_89f3a_6aed9a35_orig.jpg

• 25.12.2014

  Выбор формата кадра – частый и спорный вопрос.
  
  Большинство современных фотокамер производит снимки прямоугольного формата, который имеет два варианта – горизонтальный и вертикальный. Такой формат уже навязан нам и является весьма привычным.
  
  Тем не менее, существуют и другие форматы в которые производились фотографии на плёнку.
  
  Форматов было множество.
  
  Сейчас интенсивно используются, 3х2, четыре трети - 4х3, широкий формат - 16х9, панорамный формат - 12х6 или 18х6 (2х1 или 3х1), квадрат - 1х1.
  
  Раньше использовались 20х25см, 13х9см, 8х10см, 10,16х12,7см, 13х18см, 20,3х25,4см, 6х4,5см, 6х6см, 6х7см, 6х9 см и другие.
  
  Формат не должен быть явной целью уместить что-то в рамки. Кадрировать снимки нужно так, чтобы это было на пользу сюжету и компоновке, для усовершенствования композиции. То есть формат должен стать частью композиции, а не остаться рамкой визирования.
  
  Зритель, часто не задаётся вопросом формата, он о них вообще может не знать. Зато, правильно сложенную, гармоничную картину он будет воспринимать всецело.
  
  А уж печатают в наше время на любых форматах.
  
  Стандартов полно, а камера нам даёт возможность использования только одного формата, но редактор позволит отсекать в таких пропорциях, которые необходимы для лучшего восприятия образа.
  
  И надо выкинуть из головы "стандартный" или "не стандартный". Это только мешает. Необходимо оперировать форматами свободно.

• 25.12.2014

  По смазу....

  
  
  
  

  Возможно, производили фотосъемку с рук. И тут надо учитывать то, что при съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.
  
  Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х.
  
  При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.
  Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.
  
  Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".
  
  Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.
  
  Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.
  
  Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.
  
  Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.
  
  Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.

• 25.12.2014

  спасибо большое за ваши советы, Юрий. Я все внимательно прочитала и взяла на заметку.
  В случае этой фотографии лучшим решением было использовать предварительный подъем зеркала или таймер, так как не было никакой возможности ни поставить штатив, ни использовать опору. Таймер я уже много раз использовала с этой целью, но в этот раз что-то не подумала((
  

• 25.12.2014

  Алёна!
  
  Да ничего страшного. С практикой появится опыт и всё будете делать идеально!
  
  Образ у Вас вышел очень красивый!

• 26.12.2014

  Юрий, посоветуйте, пожалуйста. Хочу купить фикс объектив на мой Nikon D3100, но не могу выбрать какой фокусное расстояние лучше - 35 или 50 мм?
  

• 26.12.2014

  Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor
  Недорогой и отличный фикс с великолепной цветопередачей и светосилой. Подойдет в качестве штатного для большинства съемочных ситуаций. Можно снимать и портреты, особенно в условиях наших тесных квартир и помещений. Детализация отличная.
  
  Ниже по ссылке фото, которые произведены с помощью такого объектива
  http://www.flickriver.com/lenses/nikon/35mmf18g/
  
  

  50мм - хорошо на полнокадровую в качестве  штатного объектива.

  
  
  
  

  Если будете снимать портреты в помещениях, то он покажется "длинноватым", в условиях квартиры трудно с ним  развернуться на кроп-нутой камере

• 26.12.2014

  спасибо, Юрий. Я как раз к 35мм и склонялась, но всегда лучше спросить у профессионала!