Комментарии

• 30.12.2014

  Фотография к заданию 2 урока 1. Подходит под портрет в помещении и Ч/Б снимок. Баланс белого при полностью искусственном освещении подбирать сложно, результат не удовлетворил, использовала эффект "Насыщенный монохром".
  

• 30.12.2014

  .

• 30.12.2014

  Если коснуться работы в черно-белом ключе, то надо отметить, что фотография не всегда была цветной, и обесцвечивание изображения это не просто прием в графическом редакторе.
  
  Именно монохромными фотографические изображения были долгое время.
  
  Можно отметить следующие исторические монохромные процессы:
  
  Калотипия (1835) — способ получения негативного изображения на бумаге, пропитанной светочувствительным раствором, которое использовалось впоследствии для изготовления позитивных бумажных отпечатков.
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9805/16480689.12/0_9e42f_9efa7115_XL.jpg
  
  Дагерротипия (1839 — способ непосредственного получения при съемке позитивного изображения. В качестве фотоматериала использовали посеребрённую медную пластинку. Пластинку тщательно полируют, затем непосредственно перед съёмкой обрабатывают парами йода, в результате чего образуется тончайший слой светочувствительного йодистого серебра. Под действием света в этом слое возникает скрытое изображение, проявляемое парами ртути. Полученное изображение закрепляют раствором тиосульфата натрия.
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9828/16480689.12/0_9e430_2f8eaaeb_XL.jpg
  
  Цианотипия(1842) — старый способ монохромной фотографической печати, который давал отпечатки голубого оттенка. Изобретён этот способ был в 1842 году английским учёным и астрономом, сэром Джоном Гершелем. В ходе реакции получается голубая краска (ферроцианид железа), более известная как берлинская лазурь. Получается монохромное сине-белое изображение, которое проявляется в обычной воде.
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/16480689.12/0_9e431_116fd796_XL.jpg
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/16480689.12/0_9e432_69e8e277_XL.jpg
  
  Я некоторое время исследовал этот процесс и даже подготовил серии фотографий.
  Одну из серий тонировал в черном чае и получил оттенки сепии. К примеру, одну из серий, с названием "Алфавит" можно посмотреть в этой анимации:
  
  https://vimeo.com/59395896
  
  Амбротипия, Коллодионный процесс (1851) — фотографический процесс, изобретённый в середине 1850-х Фредериком Скоттом Арчером. Вариант коллодионного процесса. В результате этого процесса получается стеклянный негатив, который выглядит как позитив, когда накладывается на чёрный фон.
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9799/16480689.12/0_9e433_ece094c5_XL.jpg
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9764/16480689.12/0_9e434_7c102778_XL.jpg
  
  Тинтайп или Ферротипия (1860-е) — фотографический процесс, разработанный в США в XIX веке. Он заменил амбротипию к концу Гражданской Войны и стал самым распространенным фотографическим процессом вплоть до введения современных «пленочных» процессов. Ферротипия продолжала использоваться до середины 1950-х годов. Ферротипия является небольшим усовершенствованием амбротипии, где стеклянная пластина заменена на лист железа или олова, покрытый черной эмалью
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9799/16480689.12/0_9e436_602cd0f7_XXL.jpg
  
  Бромойль (1907) (бромомасляный процесс) — дополнительная обработка позитива, отпечатанного на бромосеребряной фотобумаге. Заключается в одновременном отбеливании изображения и дублении желатины двухромовокислыми солями. Бромойль широко применялся в первой половине 20-го века. Для него были характерны мягкие изображения, похожие на живопись.
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9795/16480689.12/0_9e437_99c05859_XXL.jpg
  
  Желатино-серебряный процесс - у большинства людей черно-белая фотография ассоциируется, конечно, с желатино-серебряными отпечатками. Они представляют собой позитивные изображения, проявленные при помощи химикатов на фотографической бумаге, покрытой светочувствительной желатиновой эмульсией, содержащей галогениды серебра. Первые бумаги, покрытые такой эмульсией, стали выпускаться в 1870-х годах, продолжив линию желатино-серебряных негативов на стекле. За десятилетие нововведение завоевало популярность и осталось стандартным фотопроцессом до сих пор. Следует отметить, что наравне с бромосеребряными фотобумагами до недавнего времени производились и хлоросеребряные, которые очень ценились фотографами за мягкость оттенков. Главными преимуществами желатиносеребряных отпечатков перед альбуминными были простота работы с ними и относительная стабильность фотографического изображения.
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9648/16480689.12/0_9e438_cb278b60_XXL.jpg
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9648/16480689.12/0_9e439_a4aa25a8_XXL.jpg
  
  И в настоящее время выпускаются черно-белые пленки, фотобумага и существуют сообщества любителей черно-белой фотографии.
  
  "Нелюбовь" традиционной фотографии к цвету хорошо сформулировал известный классик фотографии Анри Картье-Брессон в 1952 г.: "Я опасаюсь, чтобы такой сложный элемент, как цвет, не пошел в ущерб жизненной правде и той простой выразительности, которую мы можем иногда запечатлеть в черно-белой фотографии. Чтобы создавать действительно цветные фотографии, надо иметь возможность управлять цветом и находить свободу высказываться на основе великих законов, сформулированных импрессионистами, и которые даже фотограф не может игнорировать («закон одновременных цветовых контрастов» - который позволяет предвидеть изменение цвета одного предмета в соседстве с другим, поскольку один предмет стремится передать свой цвет другому и т.д.). Воспроизведение на изобразительной плоскости цветовых соотношений, встречающихся в реальном пространстве, порождает множество довольно сложных проблем – некоторые цвета поглощают свет, другие его отражают, следовательно некоторые цвета дают эффект удаления, другие приближения. Необходима соответствующая коррекция цветовых отношений, так как цвета, в природе находящиеся в глубине пространства, требуют отличного от естественного размещения на изобразительной плоскости".
  
  За счёт черно-белого изображения фотограф может снизить акценты цвета и лучше обострить внимание зрителя на формах.
  Кроме того, часто черно-белое изображение более терпимо к засвеченным участкам.
  
  В качестве примера, одна из моих работ:
  http://img-fotki.yandex.ru/get/6706/16480689.f/0_8f7c3_78edd434_XL.jpg
  
  Учитывая, что мы воспринимаем окружающий мир в потрясающих воображение красках, сложно абстрагироваться, чтобы при съемке получить качественные черно-белые фотографии. Для этого нужно научить себя представлять конечный результат и производить фотосъемку с черно-белым образом в собственном воображении. То есть, заранее важно представлять результат. Но это еще не значит, что цвет нужно отбросить.
  
  Необходимо понимание, насколько повлияет та или иная тональность, что приобретет, а что потеряет снимок от обесцвечивания, насколько светлой или темной будет та или иная деталь в кадре. Ведь разный цвет даёт разные тональности.
  
  Как пример, красная шляпка на зеленой траве в цвете смотрится контрастно и заметно выделяется, а вот в черно-белом изображении эти цвета могут выглядеть схожими, близкими, и утратится акцент в тональных переходах, из-за чего формы воспримутся плоско. Потому важно предполагать, как выбрать детали в таких тональностях, чтобы в черно-белом изображении они были контрастны.
  
  Как пример, несколько моих работ:
  http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/16480689.e/0_8651b_ad14b1a9_XL.jpg - лодка явно доминирует цветом в кадре
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/16480689.e/0_864d5_26bb4da7_XL.jpg - формы стали более близки, картина утратила экспрессию
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4137/16480689.e/0_86431_a9b353eb_XL.jpg - как видим, цвет несколько разобщает картину.
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/6432/16480689.e/0_86430_e659d612_XL.jpg - обесцвеченный вариант лучше воспринимается на формах, смотрится под стать погоде, более единообразно
  
  Свет – важнейший инструмент в фотографии. Важно уточнить и то, что рисунок светотени выполняет одну из важнейших ролей в черно-белой фотографии. Свет помогает разделить детали, выявить формы, фактуру, объем, и направить взгляд зрителя именно к ярким участкам изображения, ведь подсознательно зритель обращает внимание именно на самые светлые участки в области кадра.
  
  Потому важно избегать перенасыщения снимка серым цветом, и лучше работать на контрасте, когда в кадре есть и отчетливый черный и отчетливый белый. То есть, важно работать с контрастом. Сильного контраста можно легко добиться, фотографируя в солнечный день.
  Низкий контраст поджидает в туманах и снегопадах.
  
  Часто случается так, что от зрителя в цвете ускользают формы и детали. А их очень существенно можно выявить именно за счёт черно-белого изображения. Отбрасывая цвет, фотограф усиливает внимание зрителя именно на форме. И тут важно подбирать такой сюжет, где формы преобладают, несут сюжетный оборот или образуют интересную текстуру.
  
  Еще примеры моих черно-белых работ:
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4523/16480689.9/0_61f6e_8c11682f_XL.jpg
  http://img-fotki.yandex.ru/get/5823/16480689.a/0_644c2_9e6ab4e5_XL.jpg
  
  В пейзаже часто встречается множество оттенков, но бывает, что они как раз таки ощущаются лишними, и черно-белый вариант позволяет фотографу усилить в кадре влияние линий и тональностей. А также черно-белое изображение само по себе минималистично и идеально подходит для минимализма в кадре, где нет лишних деталей.
  
  Еще несколько моих фото для примера:
  http://img-fotki.yandex.ru/get/6000/pritisk.5/0_46292_5fd6a701_XL.jpg
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4800/pritisk.2/0_2d875_af26853f_XL.jpg
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4507/pritisk.3/0_359b9_b30064a1_XL.jpg
  
  Через черно-белое изображение можно передать настроение. Например драматичность сцены с грозовыми облаками, или напротив, облегчить снимок, придав ощущение нереальности, лишая мир многообразия за счёт монотонных фактур тумана, дождя, снега, воды.
  
  Как пример, еще пара моих фотографий в черно-белом исполнении:
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4307/pritisk.1/0_24897_fb93e7be_XL.jpg
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4314/pritisk.1/0_24886_7d0f54c5_XL.jpg
  
  Если говорить о силуэтной съемке, то она фактически вся легко вписывается в монохром, ведь жанр силуэта как раз таки основан именно на формах, которые не так уж нуждаются в передаче объема.
  
  Хочу предостеречь от распространённой ошибки, если есть возможность произвести снимок в цвете, то не фотографируйте сразу в в ЧБ, даже если Вам это может показаться хорошей идеей. Обесцветить кадр можно и после съемки, в графическом редакторе, но если снимок сразу произведен в монохроме, то вернуть цвет уже будет невозможно.
  
  

• 30.12.2014

  И Вы пишете:
  
  >>>> Баланс белого при полностью искусственном освещении подбирать сложно, результат не удовлетворил, 
  
  Действительно.
  
  Особую сложность являет собой реализация цвета в условиях искусственного освещения. Сейчас много видов ламп, галогеновые, люминесцентные, LED-источники, и т.д. Различные источники света имеют разную цветовую температуру и, соответственно, разный цвет излучения. При съемке на пленку применяют нужный тип пленки, сбалансированной для данного типа освещения (например, для дневного света или ламп накаливания). При съемке цифровой камерой достаточно выбрать режим, соответствующий конкретному источнику света, или установить цветовую температуру в кельвинах в меню камеры.
  
  Отсюда и могут быть искажения в цветопередаче. Потому, лучше всего, снимать в формате RAW, чтобы после съемки в конвертере правильно установить ББ.
  
  Цветовая температура
  Величина, характеризующая спектральный состав светового излучения. Субъективно воспринимается глазом как цвет. Цветовая температура измеряется в кельвинах. Цветовая температура некоторых источников света: 800 К — начало видимого темно-красного свечения раскаленных тел; 2000 К — свет пламени свечи; 2360 К — лампа накаливания, вакуумная; 2800–2854 К — газонаполненные (газополные) лампы накаливания с вольфрамовой спиралью; 3200–3250 К — киносъемочные лампы; 5500 К — прямой солнечный свет; 7500 К — дневной свет от чистого голубого неба. Таким образом, чем выше цветовая температура источника света, тем больше он смещается в голубую часть спектра (парадокс, ведь для нас психологически более теплыми кажутся оттенки красного).
  
  При коррекции настройки ББ яркость фотоснимка на выходе может незначительно меняться.
  Поэтому после установки ББ рекомендуется просмотреть результат и при необходимости поправить экспозицию.
  
  Причина в том, что цветовые каналы могут быть проэкспонированы неравномерно, а при настройке ББ, мы меняем в них коэффициенты усиления. При коррекции цветовой температуры в небольших пределах (3500-6500К) — яркость практически остается постоянной. Поэтому сильно беспокоиться не стоит, но всё же результат лучше всего визировать.
  
  Удобные памятки:
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/6800/16480689.14/0_a9197_ffca5c6_orig.png
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/6802/16480689.14/0_a9198_7c937ac_orig.png
  
  И еще одна статья в помощь. Статья даёт ответы на многие вопросы, которые легко спроецировать на работу с ББ с любой фотокамерой.
  
  http://prophotos.ru/lessons/16220-tsveta-na-foto-balans-belogo

• 30.12.2014

  Спасибо! Примеры ваших фотографий очень вдохновляют!
  Кадрирование фотографии обусловлено фиксированным объективом - на ходу сложно сориентироваться, чтобы вовремя отойти-подойти и захватить больше пространства в кадр :)
  

• 30.12.2014

  >>>>Кадрирование фотографии обусловлено фиксированным объективом
  
  Ну.... у меня все 7 объективов - фиксы :))) Причем половина из них чисто механические. А одно время все были механические. Набор меняется. Но это фиксы. Зумы у меня не приживаются :))
  
  Я всё понимаю. Просто с 50мм фиксом в помещении особо не развернёшься. Но зрителя это всё не волнует. Зрителя волнует лишь законченный образ, а как он производился и чем, его не волнует.  Это как повар пожаловался бы на кастрюлю, что она слишком большая :)
  
  Но я Вас понимаю :)  Просто нуно привыкать, подбирать другие объективы под задачи, подстраиваться.
  
  И я не ругаюсь, а просто советую :) Всё хорошо!

• 05.01.2015

  Юрий, я пытаюсь выполнить следующие задания, и ввиду не особенно хорошей
  освещённости не могу подобрать настройки камеры. Да и в целом это
  проблема для меня с новой камерой - раньше у меня была А200, и резкость
  кадра получалась без проблем. А здесь с новой А77 почему-то хороших
  результатов гораздо меньше - в тех же погодных условиях, с тем же
  объективом даже при фокусировке на нужном объекте получается какое-то
  печальное цифромыло. Нерезкий край, зернистость даже при маленьком ИСО,
  нет ощущения фотографии на зеркальной камере. Одно расстройство :)
  
  Вот вы говорите, кастрюля велика :) А я, в основном, использую камеру для повседневной съёмки - заснять детей, облака на небе, гостей в доме. Постановочные фотографии получаются редко. Хочется щёлкнуть момент, а автоматические режимы совершенно не справляются. Получается, нужно доставать камеру с уже готовым образом фотографии в голове? Чтобы моментально выставить настройки в ручном режиме? При этом, однако, в ручном режиме я тоже не попадаю в нужные настройки. Есть ли секретный ингредиент для такой большой кастрюли? :) Может быть, какие-то определённые советы, вроде примерных настроек выдержки для статичных/динамичных объектов, как в уроке? Или это особенности камеры, и мне придётся страдать? )
  

• 05.01.2015

  Наталья!
  
  Здравствуйте!
  
  Знаете. Все с практикой встанет на места. Если Вы настаиваете на съемке  в репортажном ключе, и в условиях помещения, то Вам нужно обзавестись светосильной оптикой, а также внешней вспышкой. А как же иначе?
  
  И будет качество.
  
  На улице. а200 - 10 Мпикс. а77 - 24  Мпикс. 
  
  Вот цитата http://radojuva.com.ua
  
  При использовании камер с большой плотность пикселей золотое правило требует небольшой поправки. Например, когда Вы снимаете на камеру с большим количеством пикселей, Nikon D7100, D5200, Canon 600D и подобные, то следует использовать более короткие выдержки, чем с помощью золотого правила. Связано это с большой чувствительности камер с большим количеством мегапикселей к микросмазу из-за шевеленки.
  
  http://radojuva.com.ua/2011/12/battle-of-megapixels/
  При использовании матриц с большим количеством мегапикселей сложней снимать с рук из-за попиксельной шевеленки. На таких камерах приходиться уменьшать выдержку, чтобы избежать смаза.
  
  Потому я себе и брал D700 с 12 мегапикселями и мне их за глаза. Всё здорово.
  
  Про "золотое правило". Вот что имеется в виду.
  
  при съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.
  
  Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х.
  
  При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.
  Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.
  
  Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".
  
  Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.
  
  Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.
  
  Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.
  
  Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.
  
  Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.
  

• 05.01.2015

  Фотография - в переводе с греческого языка, "рисование светом", "светопись". Свет - основной инструмент.
  
  Фотограф не должен ставить целью подстроиться под какие-либо условия. Он должен выбрать их наиболее удачно для реализации замысла или создать эти условия. Бывает надо подстроиться, но лишь иногда.
  
  Важно работать с освещением. Не должно быть цели - любой ценой сделать кадр. Кадр должен быть сделан тогда, когда его можно произвести в соответствии с задуманным образом и с наиболее удачным для этого освещением. Даже если съемка репортажная, на свет обращают внимание, предполагают как действовать в том или ином случае.
  
  Недостаточно просто нажимать на кнопочки. Недостаточно выстроить компоновку по планам. Нужно в первую очередь смотреть на то, как работает свет. А уже потом, всё остальное.

• 05.01.2015

  >>>Нерезкий край
  
  

  ну если оптика бюджетная- там это запросто.
  

  и при открытых диафрагмах это даже на крутой оптике. 

  а вот если закрыть диафрагму на F8-F11, тогда  резкость к краям должна повышаться.
  
  

• 05.01.2015

  Юрий, спасибо за подробные разъяснения! Фотоаппарат был подарком, поэтому количество мегапикселей не выбиралось :) Постараюсь делать более короткие выдержки, правило про выдержку 1/Х запомнить несложно. Объектив у меня Sony 50mm, наверное, считается бюджетным? :) И да, вы абсолютно правы, вспышка - следующая наша покупка. Можете посоветовать что-нибудь? Пока попробую снимать на закрытой диафрагме, может быть, понравится больше. Спасибо!
  

• 05.01.2015

  >>> Объектив у меня Sony 50mm, наверное, считается бюджетным? :) 
  
  Нет. Но и звёзд с неба не хватает. Это фикс-объектив и он довольно неплох как штатник.
  
  Большой популярностью пользуются зум-объективы общего назначения, охватывающие диапазон 18–200 мм. Такие объективы универсальны и часто их называют travel-объективами, они годятся для путешествий, но обычно при их разработке конструкторам приходится идти на некоторые компромиссы, в результате чего может слегка страдать четкость получаемых снимков, да и светосила конечно же меньше чем у объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Из-за того, что фокусное расстояние этих объективов можно изменять, они также называются зум-объективами.
  
  Преимущества зум-объективов:
  1. Всё в одном. От широкого угла оптики до теле-фото диапазона.
  2. Часто они легче и их легче и компактнее переносить, чем несколько объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
  3. Не надо постоянно менять оптику, а значит меньше вероятность попадания пыли на матрицу фотокамеры.
  4. Один телеобъектив как правило дешевле, чем несколько объективов покрывающих выбранные фокусные расстояния.
  5. Нет потерь времени при замене объектива, а значит можно не упускать моменты, достаточно просто повернуть кольцо зума, в то время пока другие подыскивают объектив с подходящим фокусным. Снимают с камеры предыдущий и прикрепляют нужный.
  6. Гибкость изменения фокусного расстояния – огромное преимущество, бывают труднодоступные места, куда невозможно подойти, а объективы с фиксированным фокусным расстоянием заставляют владельцев передвигаться, чтобы произвести съемку ближе или дальше.
  7. Экономия денег на фильтрах, так как на всё про всё нужен один диаметр фильтров для одного объектива, а не несколько для разных.
  
  Недостатки:
  1. Нет такой отличной детализации как у объективов с фиксированным фокусным расстоянием (фиксов)
  2. Чуть большие искажения чем у "фиксов".
  3. Меньшая светосила по сравнению с "фиксами".
  4. Чаще всего у "фиксов" рисунок зоны нерезкости (бокэ) гораздо интереснее и пластичнее.
  5. Чем больше кратность зума, тем ниже качество, детализация, больше искажений и чаще всего, меньше светосила.
  
  Пример сравнения резкости объективов разных классов: зума начального уровня, профессионального зум-объектива и фикс-объектива. Использовалась диафрагма F8.
  
  Вот полный кадр с которого брался фрагмент.
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/15485/16480689.15/0_adce1_2593fb59_orig.jpg
  
  Рассмотрим фрагмент при увеличении.
  
  Зум-объектив начального уровня. Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor
  http://img-fotki.yandex.ru/get/17846/16480689.15/0_adce2_825f8cf8_orig.jpg
  
  Зум-объектив профессионального класса Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
  http://img-fotki.yandex.ru/get/15484/16480689.15/0_adce3_4cac0d91_orig.jpg
  
  Объектив с постоянным фокусным расстоянием Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
  http://img-fotki.yandex.ru/get/15568/16480689.15/0_adce4_76e86402_orig.jpg
  
  

• 05.01.2015

  Потрясающе! Вот у меня 99% снимков выглядят как первый вариант :)
  Спасибо за подробное объяснение!