Комментарии

• 04.01.2015

  Здравствуйте, Юрий!

  
  
  

  Переделала снимок, чтобы море было голубее. Но тут
  взаимосвязь – более синее море – только при более ярком солнце. Соответственно
  все блики на бокале – более контрастные. При ярком солнце в бокале отражается бассейн, который внизу. Сам бокал мне больше нравится в первом варианте. 

• 04.01.2015

  Поляризационные фильтры характерно влияют на итоговое изображение, задерживая либо поляризуя свет, который образовался из-за отражения от любых поверхностей кроме металлических. Отражение в стекле или воде Вы сможете нивелировать, а вот в зеркале или начищенном самоваре - нет. Кроме того выявляется эффект насыщения цветов при использовании поляризаторов.
  
  Использование поляризационного светофильтра имеет и свои плюсы, и минусы.
  
  Преимущества:
  
  1. Цвет изображения становятся насыщенным (в частности – небо и листва)
  2. Уменьшает количество бликов в кадре, фильтрует их. Отражения в стёклах, в воде.
  
  Недостатки:
  
  1. Падение светосилы на 1,5-2 шага. Уменьшает количество света, и фотографировать им при недостаточной освещенности затруднительно.
  2. Из-за падения светосилы автофокус может давать сбои.
  
  примеры:
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9503/16480689.10/0_94e95_d7512f8a_XL.jpg
  слева с фильтром, справа без фильтра
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9062/16480689.10/0_94e96_b0568fc3_XXL.jpg
  слева без фильтра, справа с фильтром
  
  устранение отражений
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9510/16480689.10/0_94e97_8c211078_XL.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/6706/16480689.10/0_94e98_8390504e_XL.jpg
  
  Фильтр нужно настраивать перед съёмкой, поворачивая на угол от 0 до 90°. Для достижения максимального эффекта усиления цвета угол поворота поляризационного фильтра обычно составляет 90°, а для максимального удаления отражений и бликов угол поворота поляризационного фильтра составляет 30°-45°, в зависимости от характеристик поверхностей.
  
  Важно помнить, что в условиях неполяризованного освещения, поляризовать будет нечего, а потому результат не будет зависеть от угла поворота фильтра относительно его оси.
  
  Небо наиболее поляризовано в областях, находящихся под углом, примерно перпендикулярным направлению лучей солнца.
  К примеру, если солнце на западе, то наилучшего эффекта мы достигнем, наведя камеру на север, юг, или вертикально вверх. А если солнце стоит точно в зените, то есть прямо над головой, то получится характерный эффект насыщенных цветов по всему горизонту в любую из сторон.
  
  Если наводить камеру перпендикулярно направлению лучей солнца и вращать оправу фильтра, то можно получить оптимальный результат, наилучший эффект, а если встать спиной к солнцу - эффект исчезает. К примеру, при съемках пейзажей с с великолепными формами неба на востоке при закате солнца на западе, поляризационный фильтр не сопроводит красочным и насыщенным эффектом оттенки в кадре. Но если вспомнить, что для получения наилучшего результата правильно наводить камеру с фильтром перпендикулярно солнцу, то в самый раз можно поймать вид с удлинёнными выразительными тенями и боковым освещением.
  
  Если фотографировать воду, то оптимальный эффект придётся искать путём экспериментов, вращая оправу светофильтра вокруг оптической оси. Правильным будет это делать в отсутствие волн и ряби на поверхности воды, ибо они отражают участки неба.
  
  Поляризационные фильтры практически бесполезны при рассеянном освещении. Не создается однонаправленного потока лучей и соответственно фильтру не с чем работать.
  
  Со сверхширокоугольной оптикой порядка 20мм поляризационные фильтры работают не оптимально. Из-за широкого угла, и развернутого охвата области кадра появляется существенная неравномерность цвета в кадре, окрас кадра сегментируется.
  
  Поляризационные фильтры бывают двух типов: циркулярный (CPL) и линейный(PL)
  
  Циркулярный (Circular Polarizer Filter - CPL) как правило используется в автофокусных камерах, но стоит дороже PL-фильтра. PL или LPL (Linear Polarizer Filter) сбивают датчики автофокуса с толку, и потому чаще их используют на камерах с ручной фокусировкой.
  
  Применяя "полярики" надо помнить, не у всех фильтров оправа вращается и применять его возможно лишь с объективами, имеющими внутреннюю фокусировку - то есть, когда внешняя линза объектива не вращается при наведении на резкость, но можно приобрести поляризационный фильтр с подвижной оправой, сейчас на рынке множество таких предложений.
  
  Поляризационные фильтры не дешевы. Ведь они похожи на слоёный торт из двух плёнок, клея и оптического стекла. Добиться качественного результата на выходе такого торта достаточно сложно. А потому "полярики" – одни из самых дорогих, и пытаясь сэкономить некоторые фотографы надеются, что могут заменить фильтр современным графическим редактором. Но это невыполнимая задача, так как даже самый навороченный редактор не в силах понять, что за отражением в стекле, воде или другой поверхности и что останется, если это отражение убрать.
  
  Также нельзя заменить и светопоглощающую способность фильтра, которая позволит удлинить выдержку в некоторых случаях. В редакторе такое невозможно, как пример съемка воды и подвижных объектов на длинной выдержке. Эффект в редакторе недостижим.
  
  Отсюда напрашивается вывод, что правильное использование аналоговых светофильтров может дать уникальную возможность преобразить кадр.

• 04.01.2015

  Каждой технике необходимо обслуживание, уход. Одной из проблем при эксплуатации камеры является пыль.
  
  Меняя объектив, так или иначе мы заносим микроскопические частички пыли на фильтр, которые оседают на фильтре расположенном перед матрицей фотокамеры. Также, некоторые зум-объективы не герметичны и при активном использовании "засасывают" пыль внутрь камеры.
  
  Пыль, которая осела на сенсор камеры проявляется на снимках в виде затемненного пятна в одном и том же месте на всех снимках.
  
  Лучше всего пятна пыли различимы на фотоснимках в светлых и мягких тональностях. При съемке с закрытыми диафрагмами типа F11, F16, F22, на любой выдержке. Если камера зеркальная, то частички пыли также могут осесть и на зеркало фотокамеры.
  
  Во многих современных камерах существует встроенная система ультразвуковой очистки сенсора. Но данный механизм очистки помогает слабо. Он удаляет некоторую часть пыли, но часто остаются и такие пылинки, которым ультразвук нипочем :)
  
  Чтобы очистить сенсор вручную, требуется аккуратность и профессионализм, ведь известно много случаев, когда самостоятельная очистка приводила к царапинам на фильтре перед матрицей или к еще большему загрязнению. Если нет уверенности или опыта очистки матрицы фотокамеры, то лучше всего отнести камеру в сервис для очистки.
  
  И все же. Если вы решились на самостоятельную чистку камеры, то для начала необходимо поработать с наружной частью корпуса. И поэтому для начала при помощи резиновой груши (без талька) и кисточки, желательно без металлического обода, удаляем загрязнение вокруг кнопок и выемок в элементах камеры. Если съемка велась в условиях морского климата, то желательно протереть корпус влажной салфеткой, чтобы убрать возможный соляной налёт. Очищается объектив. Очищается байонет (место крепления объектива к камере).
  
  Переходя к очистке линз требуется проявить осторожность. Для начала продуваем воздухом из резиновой груши. Если протирать сразу салфеткой, то частички пыли или песка могут оставить царапины на линзах. После предварительной продувки, можно использовать салфетку или бархатку (мягкая ткань, для чистки оптики или очистки очков).
  
  Объектив для чистки снимается при включенной фотокамере. Электрический заряд, находящийся на матрице, может притягивать пыль. Очистка камеры производится в стерильном месте, в чистой комнате без сквозняков и пыли, а лучше после влажной уборки. Всё должно должно быть идеально чистым.
  
  Загрязнение матрицы фотокамеры определяем следующим образом.
  Устанавливаем режим приоритета диафрагмы, он обычно маркируется как "А" или "Av"). Диафрагму максимально закрываем, в принципе хватит и значений F16-F22. Фотографируем чистый лист бумаги. Фокус не важен. Полученный кадр загружаем в графический редактор и применяем автоматические настройки яркости и контраста. Можно просто увеличить контраст и пятна пыли выдадут себя тёмными точками. Надо помнить, что изображение перевернуто для нас камерой и нижняя часть снимка соответствует верхней части матрицы.
  
  Загрязнение выявляется расфокусированными темными пятнышками. Обычно они скапливаются по углам кадра, но могут быть в любом участке кадра. Увеличиваем в программе-просмотрщике снимок до 100% масштаба и изучаем характер загрязнения.
  
  Существуют различные инструменты и наборы инструментов для чистки.
  
  На самые дешевые варианты лучше не рассчитывать. Лучше почитать отзывы и убедиться в качестве, пусть даже за это немного переплатить. Оптика и камера стоят дороже. А скупой платит дважды.
  
  В типовой набор для очистки входит груша, кисточка и салфетка из микрофибры. Встречаются наборы с влажными и сухими щеточками и лупой, для того, чтобы лучше рассмотреть очищаемые поверхности. Но лично мне это кажется лишним.
  
  Да и не стоит поддаваться панике если у Вас в кадре считанные пятнышки. Их легко можно ретушировать в редакторе. А пыль на матрицу так или иначе будет попадать. Чем чаще чистим матрицу, тем больше риск её повредить. Без особой нужды заниматься этим не рекомендую.
  
  Если с передней линзы объектива можно удалять пыль тряпочкой, ведь передняя линза защищена и рассчитана на воздействие внешней среды, то с задней необходимо обращаться более щепетильно. Лучше всего использовать кисточку и грушу, чтобы сдувать и смахивать пыль, не натирая линзу салфеткой. Задние линзы не защищены и легко царапаются, что может формировать на конечном изображении пятна и блики.
  
  Я рекомендую оригинальные продукты с маркой Lenspen для очистки оптики и матрицы.
  
  Например:
  
  Карандаш с кисточкой. Пользуюсь таким для чистки оптики.
  http://lenspen.ru/catalog/large_diameter/lenspen_original/
  
  Универсальная груша + чистящая салфетка из микрофибры - помогают сдуть пыль и убрать влагу
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9652/16480689.13/0_a3164_ee6ac846_orig.jpg
  
  Набор для чистки матрицы
  http://lenspen.ru/catalog/cleaning_matrix/SensorKlear_Loupe_Kit/
  
  Существуют и другие средства. Важно отнестись к ним со всем вниманием и перед покупкой определить отзывы и все характеристики.
  

• 04.01.2015

  Здравствуйте, Юрий! 

  Спасибо за комментарии и новую для меня информацию о поляризационных фильтрах и загрязнении матрицы. Действительно, пятна есть, и их несколько. По приезду домой обращусь  в спец. мастерскую. Здесь чистить не рискну. 

  Бокал попробую переснять с поляризационным фильтром, дождавшись подходящего освещения. Интересно, что получится.

  
  
  
  

• 04.01.2015

  Наталия. Мне нравится Ваш подход. Иногда стоит довести дело до конца. Выбрать свет, погоду,  планы, подобрать фильтры. Зато получится то, что нужно.
  
  Пример.
  
  "1817"
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/6100/16480689.c/0_690ab_f547d878_XL.jpg
  
  Здание старого казанского водозабора, отстоящее от берега на расстоянии 400м. Расположено близ г. Казань.
  Доступ к зданию возможен только в зимний период, после ледостава на р.Волга.
  
  Сооружение снабжало водой Казанский Пороховой Завод, на данный момент заброшено, и видеть это сооружение можно во время туров по Волге, с проплывающих кораблей.
  
  Около 2-х лет ждал нужной погоды, со снегопадом и застелившими небо облаками, дающими рассеянное освещение и атмосферную перспективу, скрывающую лишние детали. Ждал возможности добраться за 150км от моего места проживания, чтобы запечатлеть снимок с помощью сверхширокоугольной оптики, создав иллюзию падающей башни (на самом деле башня стоит прямо. А наклон обеспечен оптическим эффектом сверхширокоугольного объектива). Пришлось пройти около 6км в обход, чтобы достичь цели и снять в снегопад.
  
  Архитектурные сооружения конца 19 века или начала 20-го века расположились на островке, а башня стоит прямо в воде, а зимой обмерзает ледяным поясом.
  
  Для меня это стоило полностью промокнуть в легкий морозец и ветер. Лёд преет под снегом и образуются полости с водой, ноги промокли. Снега было многовато, и пришлось потрудиться, чтобы дойти, эх! были бы лыжи! но не предусмотрел =)
  
  И когда дошел, то фотографировать пришлось поспешно, чтобы уж совсем не замерзнуть. Но сам вид того стоил. Сделав несколько кадров пустился в обратный путь. И на обратном пути понял, что "Отпустило". Снял, что хотел, обнажились другие цели, а этой мечты я достиг. Оно того стоило. Да.
  
  Но я обычно не возвращаюсь к местам, которые уже снимал. Хотя и такое бывало. Мне важна первая эмоция от места.