Комментарии

• 08.01.2015

  Здравствуйте, Юрий!

  Поздавляю Вас со светлым праздником - с Рождеством Христовым!

  В качестве выполненной работы отправляю снимок, снятый с широкоугольным 17-40 мм объективом. Пришлось дополнительно скорректировать баланс белого и сделать кадр монохромным. Кадр сделан в облачную погоды. Точка съемки на крутом склоне. На переднем плане справо из-под снега торчат два маленьких кустиков. За ними в перспективе виднеется замершая река Белая. Я, конечно, ждал безоблачный день, но пока у нас метели и пасмурно. 

  С уважением, Загит.

• 08.01.2015

  Фокусное расстояние: 19.0 mm
  
  Это даже не просто широкоугольный, а сверхширокоугольный объектив.
  
  Объективы, фокусное расстояние которых менее 24 мм, считаются сверхширокоугольными — их применение позволяет получать интересные перспективные искажения и ставить акцент на предметах переднего плана. Но, к сожалению, с такой оптикой сложнее всего использовать светофильтры: очень часто на снимках проявляется эффект затемнения краёв - виньетирование.
  
  Сверхширокоугольный объектив — объектив, у которого угол поля зрения 83° и более, а фокусное расстояние меньше чем малая сторона плёночного кадра или матрицы.
  
  Таким образом для 35 мм фотоаппарата все объективы с фокусным расстоянием менее 24 мм будут сверхширокоугольными так как размер кадра 24×36 мм.
  
  Этот термин также часто применяется для объективов, фокусные расстояния которых меньше чем у широкоугольного положения штатного («китового») зума.
  Для APS-C полукадрового сенсора объективы с фокусным расстоянием 15 мм и менее, являются сверхширокоугольными
  Для 35-мм плёнки или полнокадрового сенсора — менее 24 мм
  Для 6×4.5 — менее 41 мм
  Для 6×6 и 6×7 — менее 56 мм
  
  Поскольку объективы такого типа имеют очень малое фокусное расстояние и, соответственно, широкий угол зрения, то глубина резкости весьма велика. Сверхширокоугольные объективы не искажают картинку, как например объективы типа "fisheye", но, если заметно наклонять фотокамеру при съемке вперед-назад, можно получить очень заметные бочкообразные искажения.
  
  Сверхширокоугольные объективы в основном применяются для съемки пейзажей и архитектуры, интерьеров в сильно ограниченных пространствах.
  
  

  ..

  .
  

  
  А среди широкоугольной оптики наиболее востребованы объективы с фокусными расстояниями в диапазоне 24–35 мм, а самым популярным является 28-миллиметровый объектив. Такая оптика обладает достаточно широким углом зрения. Это дает фотографу возможность легко включать в композицию объекты ближнего плана вкупе с впечатляющим охватом простирающейся перед ним сцены. Помимо этого такие объективы не страдают от искажений, присущих сверхширокоугольной оптике.
  
  Подчеркну некоторые особенности широкоугольной оптики.
  
  1. Все изображённые на детали кадра будут иметь вдвое меньшие размеры, если сравнить с деталями снимка снятого нормальным объективом. Широкоугольный объектив «мельчит». Например, при съемке в горах такой объектив будет спорным решением, ведь масштаб огромный, а детали все мелкие и нужны будут очень характерные планы, чтобы показать картину выгодно, особенно на ближних планах, чтобы использовать их как визуальные точки опоры, ведь иначе взгляд зрителя просто рассыпется среди похожих форм и мелких деталей.
  А акценты всегда нужны.
  
  2 . "Ширик" почти всегда вносит оптические искажения, как правило - бочкообразные или как часто называют дисторсия. С документальной точки зрения это не выгодно. А с художественной, может быть очень даже интересно, некоторые фотографы намеренно искажают пространство с помощью широкоугольной оптики. То есть, преподносят искажения как дополнительный инструмент для достижения особенностей образа. Если в кадре много геометричных или вертикальных объектов, например архитектура, столбы, деревья, башни, то от углов они могут начать клониться к центру кадра - в таких случаях камеру стоит выдерживать строго горизонтально.
  
  3. Широкоугольная оптика очень легко бликует, как говорят на фотографическом сленге "ловит зайцев". Нужно использовать бленды и особое внимание придавать положению солнца и в общем характеру освещения.
  
  4. Бленды на широкоугольную оптику доступны, но обычно они фигурного типа, не просто кольцо, а с изрезанными кромками и это не всегда удобно в части применения встроенной вспышки. Такая бленда может стать препятствием и будет давать тень, или невозможно будет надеть на объектив фильтр и использовать одновременно и фильтр и бленду.
  
  Чем короче фокусное расстояние широкоугольного объектива, тем сильнее проявятся уникальные способности.
  -Охват широкого угла зрения.
  -Минимальная дистанция фокусировки.
  
  При широком угле зрения относительный размер и расстояние гипертрофируются при сравнении близких и удалённых объектов. Возникает ощущение, что близлежащие объекты выглядят гигантскими, а удалённые кажутся маленькими и далёкими.
  
  Преувеличение относительного размера используется для добавления акцентов и передачи детальности объектов ближних планов, при этом охватывая широкий фон сцены. Если Вы желаете сполна использовать такой эффект, то Вам понадобится приблизиться к ближайшей детали в сцене.
  
  Однако, снимая людей и зверей на широкоугольную оптику, надо проявлять осторожность. Их головы, носы, и прочие части тела могут существенно исказиться в пропорциях, если снимать со слишком близкого расстояния. Пропорциональность, как раз является причиной того, что в традиционной портретной фотографии используются более узкие углы зрения.
  
  Примеры:
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/6705/16480689.10/0_911a4_f0f08467_XXXL.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9492/16480689.10/0_911a3_f8ad8d9f_XXXL.jpg

• 08.01.2015

  Поскольку Вы снимаете в зимний период, считаю нужным затронуть и вопросы эксплуатации техники.
  
  Когда на градусниках минусовая температура, а за окном лед и снег, то можно, конечно, впасть в фотографическую спячку и отложить камеру до весны. Но на мой взгляд делать этого не стоит. Ведь можно фотографировать в холодное время года замечательные зимние пейзажи, миниатюры и портреты.
  
  Для того, чтобы заниматься съемкой в холодное время года, я составил небольшой список особенностей которые позволят не повредить камеру и получить хорошие кадры.
  
  http://fotoshkola.net/blog/wp-content/uploads/2012/12/shutterstock_43236316.jpg
  
  :)
  
  Во время съёмки:
  
  1. Если начали фотографировать в мороз, то не стоит прятать камеру под одежду в перерывах между съемками. Фотокамере страшна не минусовая температура, а резкие перепады температуры и влажности. Из-за резкой смены температуры снаружи и под одеждой, фотокамера покроется конденсатом, который потом замёрзнет, и электронику камеры может замкнуть, как и механизмы объектива могут смерзнуться. также надо помнить, что лучше не заносить камеру посреди съёмки на морозе в теплое помещение, а потом продолжать съёмку на улице. Если заносим в помещение, то в холодном кофре с улицы, чтобы не успела резко согреться.
  
  2. Чем холоднее, тем быстрее происходит разряд батарей, тает на глазах, утекает. Чтобы сэкономить заряд, желательно отключить все ненужные на данный момент функции камеры. Например, стабилизатор изображения и жидкокристаллический дисплей (хорошо, если у камеры есть оптический видоискатель). Можно реже использовать электропривод зум-объектива и фокусироваться вручную.
  Отключить фотовспышку и автоматический просмотр отснятых кадров. Немало энергии забирает камера в процессе включения-выключения. Поэтому оптимально активировать функцию автоотключения, чтобы камера «засыпала», и не нажимать кнопки без надобности. У фотокамер Nikon после неактивности в течение 6-8 секунд происходит выключение замера экспозиции и можно просто не выключать камеру. Она сама уходит в режим энергосбережения. Также вполне возможно вытащить аккумулятор и держать его в тепле, например, в рукавице, и вставлять в камеру только перед съёмкой. Обычно я беру на съемку зимой и запасной аккумулятор, он всегда ждет своей очереди за пазухой.
  
  3. Если на объектив попали снежинки, то не стоит их сдувать своим дыханием, особенно со стекла. Микроскопические капельки влаги от Вашего дыхания, намерзнут на наружной линзе, превратятся в лёд и мелкий абразив. Вполне пригодится простая кисточка, хотя бы от карандаша для чистки оптики Lenspen. В перерывах между съемками оптимально закрывать объектив крышкой и прятать камеру в холодный кофр.
  
  4. При визировании через видоискатель, оптимальным будет ненадолго задержать дыхание, иначе видоискатель может запотеть.
  
  5. В сильный мороз смазка в механике объектива может загустеть и кольца зуммирования и фокусировки могут вращаться с трудом. В этом нет ничего страшного, главное не применяйте грубую силу, старайтесь вращать их аккуратно и плавно. Пластиковые оправы объективов не всегда могут такое выдержать и лопаются, потому я предпочитаю объективы в металлической оправе.
  
  6. Если производим замену объектива, то важно встать спиной к ветру, чтобы в камеру не попали снежинки. При замене объектива камеру наклоняем байонетом вниз и производим замену.
  
  7. Не стоит забывать, что пластик на морозе может лопнуть и все манипуляции с заменой аккумуляторов, работой с объективами, и даже закрепление на штативе нужно производить со всем вниманием, не прилагая чрезмерных усилий, если вдруг какая-то деталь примёрзла или слабо двигается.
  
  После съёмки:
  
  1. Прежде чем вернуться в теплое помещение с мороза, вытащите карту памяти из фотокамеры, а камеру уберите в кофр. В помещении не открывайте кофр, и не ставьте отогреваться у батареи. Лучше всего оставить его в прохладном месте, вдали от нагревательных приборов на 1,5-2 часа. С отснятым материалом с флешки можно уже работать, а фотокамера пусть медленно меняет температуру в кофре.
  
  2. Если Вы заметили, что холодный корпус камеры покрылся капельками конденсата, ни в коем случае не включайте фотокамеру. Стоит вынуть аккумулятор, протереть влагу и дождаться пока камера полностью просохнет.
  
  3. Производители фотокамер обычно пишут в инструкциях, что камеры не стоит использовать при минусовой температуре. Снимать, конечно, можно, просто не гарантируется такая же работа как при плюсовой температуре — может медленно работать автофокус, жк-дисплей. В любом случае, чем ниже температура, тем экстремальнее съёмка, и тут уже каждый принимает решение. Удачных кадров!
  
  Я стараюсь соблюдать простые правила эксплуатации и не откладываю съемку зимой :)
  
  http://fotoshkola.net/blog/wp-content/uploads/2012/12/shutterstock_41991868.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/15591/16480689.15/0_ad894_5b4729b9_orig.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/16099/16480689.15/0_ad895_30874abe_orig.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/15577/16480689.15/0_ad896_38801949_orig.jpg
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/15504/16480689.15/0_ad897_2716015a_orig.jpg