Комментарии

• 13.03.2015

  Веселая рыбка в музее мореходства в Шардже. 

  В кадре есть и светлые и темные части кадра.

  Достаточно яркая расцветка рыбки.

  В целом, цвета в кадре не очень яркие.

  Однозначно, кадр динамичный. Рыбку ловили на самой короткой выдержке, так как она очень шустрая и поймать ее в кадре было очень сложно. 

  Акцент конечно же на веселой рыбке.

  Ощущение: Прикольно!:)

• 13.03.2015

  Многие обладатели фотокамер со сменной оптикой часто не подозревают, что есть возможность фокусироваться вручную.
  
  В современных камерах за фотографа многое делает автоматика и бывает так, что у начинающих фотографов даже не возникает сомнений, что и фокусироваться должна автоматика.
  
  Автоматические режимы фокусировки конечно же помогают, но они не могут знать замысла фотографа, на что нужно наводить фокус, а потому ошибки неизбежны.
  
  Поможет ручная фокусировка, которая может позволить выделить какую-то значимую деталь в сцене или просто позволит обойти ошибки автофокуса, который чаще всего называют "промах". Автофокус "промахнулся".
  
  Даже на самых дорогих профессиональных моделях фокус может промахиваться, жужжать приводом объектива, неуверенно передвигать блок линз взад-вперед, теряя драгоценное время в некоторых моментах. Или просто интеллектуальная система автофокуса будет ошибочно наводиться на самый яркий, контрастный участок сцены.
  
  Вот снимок с правильной фокусировкой на ближнем плане.
  http://img-fotki.yandex.ru/get/5410/16480689.14/0_ac69d_4b134e6b_orig.jpg
  
  А вот фокус ушел на другой объект и в итоге снимок испорчен.
  http://img-fotki.yandex.ru/get/3108/16480689.14/0_ac69e_c9916274_orig.jpg
  
  Автоматика не может знать, что нужно взять в фокус, каков центр внимания в кадре в связи с задуманным образов.
  И поэтому, чтобы избежать ошибки можно гарантированно наводиться фокус вручную.
  
  Ручная фокусировка может понадобиться в следующих случаях:
  
  - Макро-съемка.
  В этом жанре часты манипуляции с малой глубиной резкости, и малейшая ошибка фокуса запросто ломает вид всей сцены.
  
  - Съемка движения или спортивных мероприятий.
  Часто бывает так, что объекты съемки двигаются по различной траектории и очень быстро. Автофокус часто ошибается, а момент ценен именно в короткие доли секунды. Ручная фокусировка может быть просто незаменима.
  
  - Условия недостаточного освещения.
  Фотосъемка в условиях сумерек или ночи не может обойтись без ручной фокусировки. Автоматический фокус может наводиться куда угодно, но только не так как Вы задумали. Да и в видоискатель особо ничего не разглядеть. Как же фокусироваться?
  В условиях ночной съемки подсвечивают фонариком нужный план и фокусируются на освещенное место. После чего фонарик выключают и фотографируют вид с жестко установленным фокусом.
  
  - Съемка через препятствие (стеклянная витрина, забор)
  Автоматика может навестись на графичный ближний план или контрастный блик в остеклении, и будет делать это с завидной регулярностью, словно назло :) А момент может уйти. Поэтому, тут ненужно испытывать своё терпение и лучше всего навести объектив вручную
  
  - Фотосъемка портретов
  Часто бывает и так, что при съемке лицевого портрета приходится манипулировать малой глубиной резкости и если расположение модель вполоборота, то в фокусе может оказаться только один глаз. Благо, если ближний к зрителю глаз резкий, такое допускается. Но если ближний глаз размыт, не уместился в глубину резкости, а дальний в фокусе, то это считается ошибкой. Эта ошибка достаточно распространена и тут помогает опять же наведение фокуса вручную.
  
  Автоматика совершенствуется, и во многих случаях её будет достаточно, но всё же важно обладать навыком ручной фокусировки, ведь съемочные ситуации так разнообразны.
  
  Переключатель режима фокусировки может располагаться как на корпусе объектива, так и на корпусе фотокамеры
  В разных моделямх расположение может отличаться. А вот маркировка обычно типовая «AF/MF» или «A/M» .
  
  АF или А - автоматическая фокусировка
  MF или М - ручная фокусировка
  
  На изображении ниже красными маркерами указаны соответствующие переключатели.
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4613/16480689.15/0_ac6a2_abff66be_orig.jpg
  
  Итак. Переключатель в режим "М" и вращением кольца фокусировки (обычно оно располагается у передней линзы объектива) фокусируем объект съемки до получения оптимальной резкости.
  
  Некоторые модели камер обладают звуковым подтверждением фокусировки. При включенной функции, как только объектив наведен по выбранной точке, то срабатывает звуковой сигнал.
  
  У фотокамер Nikon подтверждение фокусировки присутствует и в видоискателе. Индикатор фокусировки в виде мигающей точки. Как только произведено наведение по выбранной точке, индикатор перестанет мигать и будет гореть ровно.
  
  На некоторых объективах присутствует шкала расстояний.
  http://img-fotki.yandex.ru/get/3214/16480689.15/0_ac6a3_f1e0de68_orig.jpg
  
  

• 13.03.2015

  Значение светочувствительности напрямую влияет на качество. При использовании высоких значений фактура изображения становится рыхлой и рассыпчатой, при увеличении до 100% масштаба это хорошо заметно. Теряется детализация. Качественные значения светочувствительности лежат в пределах ISO 100-800.
  
  ISO в автоматическом режиме ставит камера. А вот в остальных режимах, управляет фотограф.
  
  Поэтому рекомендую выключить настройку камеры AUTO ISO, она обязательно ошибётся и не один раз. Испортит не мало кадров. Лучше всего устанавливать ISO вручную.
  
  Высокая светочувствительность следом за собой тянет высокую контрастность пикселей, точек цвета из которых состоит изображение. С увеличением контрастности пикселей становится заметнее цифровой шум, проявляющийся в виде цветных точек разных цветов. В тональных переходах от темного к светлому оттенку цифровой шум наиболее заметен.
  
  Если значение ISO выше 1250-1600 единиц, то цифровой шум можно легко различить невооружённым глазом, хотя если изображение яркое, красочное, пёстрое, с резкими тональными переходами, то шум может нивелироваться.
  
  Пример:
  
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/16480689.13/0_a3353_238f0ca2_orig.jpg
  
  а вот фрагмент с видом аккумуляторов снятых с разным значением светочувствительности
  http://img-fotki.yandex.ru/get/6707/16480689.13/0_a3352_78bc091b_orig.jpg
  
  Плюсы высокой светочувствительности:
  
  1. Появляется возможность съемки с короткими выдержками в условиях недостаточного освещения без штатива
  2. Возможность съемки в сумерках или ночью, чтобы укоротить выдержку.
  3. Возможность съемки получить характерное "зерно", для стилизации кадра под плёнку ( на мой взгляд это лучше сделать в редакторе) . Сомнительная причина использования высоких значений ISO.
  
  Минусы высокой светочувствительности:
  
  1. Фактура изображения теряет целостность, становится рассыпчатой.
  2. Теряется детализация
  3. Из-за цветного характера шума истинный цвет объектов съемки выводится с потерями. На длинных выдержках матрица фотокамеры существенно нагревается и появляются горячие пикселы и растёт цифровой шум.
  4. Динамический диапазон тает на глазах.
  
  Наилучшее качество изображения можно получить на пониженных значениях светочувствительности.
  
  Маленькие матрицы компактных фотокамер шумят сильнее, чем большие матрицы беззеркальных или зеркальных камер.
  
  При повышенном значении светочувствительности важно правильно экспонировать кадр. Если экспозиция правильна или даже с запасом по свету, то шум будет нивелироваться по сравнению с недоэкспонированным снимком на одинаковом ISO.
  
  В графическом редакторе можно нивелировать высокий шум, но не "бесплатно", ведь потеряется детализация, появится замыленность.
  
  По большей части от высокого значения светочувствительности больше вреда. Польза его сомнительна. Но если использовать ISO в разумных рамках ISO 100-800, иногда забегая до 1000-1600, то вполне можно добиваться неплохого результата и иметь запас по выдержке и светосиле, при разумном качестве изображения.