Комментарии

• 10.04.2015

  Отражатель (рефлектор, экран, лайт-диск) в классическом понимании – это мобильная конструкция из каркаса и натянутого на него светоотражающего материала. Бывают разных размеров и форм. Отличаются отражатели также конструктивом, свойствами и количеством отражающих поверхностей.

  Отражатель используется обычно при съемке портрета, чтобы “подсветить” отраженным светом от основного источника (солнце, вспышка и т.п.) детали, расположенные в тенях, тем самым выравнивая освещенность кадра.

  Наглядный видео-сюжет по работе с отражателями
  http://youtu.be/-57XZsTkqhU

  http://img-fotki.yandex.ru/get/15570/16480689.16/0_ae3da_543b0a3a_orig.jpg

  вот еще наглядный пример с контровым светом

  http://img-fotki.yandex.ru/get/9759/16480689.12/0_981f4_e9be3820_XL.jpg

  еще пара примеров для лучшего представления

  http://img-fotki.yandex.ru/get/9756/16480689.12/0_981f5_9184d89a_XL.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/9301/16480689.12/0_981f6_8216499_XL.jpg

  И конечно же, уточню о контровом освещении.
  Если угол между направлением света и объективом камеры превышает прямой, то освещение становится контровым (задним), также его называют контражур. В таком случае подчеркиваются контуры деталей сцены, фактура выявляется четко, выявляя контрастные и глубокие тени на противоположной свету стороне. Тени могут быть и косыми и разными по длине, если значительно изменить угол по отношению к источнику света.

  В пейзаже контровой свет может дать впечатляющую картину, если солнце находится за облаками, или подчеркивая каждый прожилочек листвы, будто бы она полупрозрачна, или фактуру льда и вмерзших пузырьков воздуха при съемке сосулек, выгодно можно показать и паруса на фоне темной тональности воды, паруса с четко очерченным силуэтом просвечивают и несут великолепный объем в кадр.

  При производстве портретов или в предметной съемке контуры могут просто светиться, и это дополнительный инструмент, для того, чтобы разнообразить кадр. Можно прятать источник света за непрозрачные объекты, и образованный светлый ореол может передать объем и восхитить взгляд зрителя, преображая картину перепадом тональности.

  При контровом освещении водоемов, витрин, золочёных куполов храмов и других отражающих поверхностей, возникают всевозможные блики и их здорово подчеркивать с помощью дифракционных (лучевых) фильтров.

  Частая проблема при использовании контрового освещения - паразитные засветки (блики, "зайчики"). Особенно сильно проявляются при попадании прямых лучей в объектив и переотражении внутри блока линз. Опытные фотографы могут использовать блики на пользу сюжету, эффектно передавая наряду с замыслом, а кроме того из-за бликов часто падает контраст. В большинстве случаев такую картину можно списать в брак и такого рода эксперименты могут повредить зрение, если заниматься ловлей бликов через видоискатель. Лучше всего использовать технологию Live View используя для фокусировки экран фотокамеры.

  Если лучи солнца не прямые, а косые, то от бликов можно избавиться с помощью бленды, защищающей объектив от прямых солнечных лучей.

• 10.04.2015

  Спасибо, Юрий! Да, Светосильная оптика не помешала бы, но я её не надела перед службой, а потом уже мне было не выйти. К тому же, наш игумен очень строг и одно то, что он дал благословение на съёмку в храме, да ещё и во время службы - это уже, не просто "много", а "непостижимо много"!) Поэтому, старалась не шуметь, не двигаться и вообще не выдавать никак своего присутствия... Если можно, то хочу услышать от вас рекомендации по съемке в малоосвещенном помещении, без использования вспышки (и вообще искусственного света). Что вы посоветуете?

• 10.04.2015

  Наталия.

  При съемке с доступным светом надо сразу настраиваться на работу со штативом.

  НО.
  Иногда с собой неудобно брать штатив, или нет места в багаже, ну или бывают места, где его запрещают использовать. Например в дворцовых парках г.Петергоф.

  В таком случае, можно использовать Gorillapod.

  Gorillapod позволяет прочно закрепить вашу камеру где угодно, и как угодно. В отличие от традиционных штативов Gorillapod не требует ровной поверхности для установки.

  Гибкие суставы этого устройства гнутся и вращаются, что позволяет легко придать ему нужную форму. Это открывает множество новых позиций для съемки. Например, можно прикрепить камеру к ветке дерева или дверной ручке.

  Gorillapod легкое, гибкое, компактное и портативное устройство, которое поможет вам получить превосходные фотографии в любой ситуации

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6716/16480689.f/0_8f716_f995ac96_XXL.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/9060/16480689.f/0_8f717_3886baf5_XXL.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/9492/16480689.f/0_8f718_83f72309_XXL.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/9316/16480689.f/0_8f719_4c86cc6_XXL.jpg

  Ассортимент гибких гориллаподов можно разделить по весовым категориям:

  Оригинальный (GorillaPod Original) и Магнитный (GorillaPod Magnetic) открывают линейку – их заявленная грузоподъемность составляет 325 грамм

  Следующим идет «Гибридный Гориллапод» (GorillaPod Hybrid) с заявленной максимальной нагрузкой в 1 кг (у него был предшественник – «Гориллапод зеркальный» (Gorillapod SLR) с 800 граммами грузоподъемности)

  Третий размер и вес: «Зеркальный Зум» (Gorillapod SLR-ZOOM) – рассчитан на вес до 3 кг.

  Топовая модель с максимальной нагрузкой 5 кг носит название «Гориллапод Фокус» (Gorillapod Focus).

  Модели различаются весом, грузоподъемностью, размерами и ценой.

  Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.

  Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.

  Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива или упора, позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.

  Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.

  Конечно же. Необходима и светосильная оптика. И камера, приемлемо работающая с высоким ISO.

  И всё же. Я советую как можно чаще использовать упор или штатив, если сцена неподвижна. Если в кадре движение, то нужно приучить себя работать с фокусными расстояниями 24-50мм. Если длиннее, то будет сложно избежать смаза.

• 10.04.2015

  Спасибо, Юрий, за столь подробный ответ. А в чём конкретно преимущество фр 24-50мм? Это должен быть фикс или зум тоже подойдёт?

• 11.04.2015

  Преимущество, в том, что Вы сможете работать на более длинных выдержках. К примеру, на 100мм, у Вас шевелёнка будет ого-го при съемке с рук. :))

  Всё исходит вот из чего.

  при съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.

  Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х.

  При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.
  Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.

  Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".

  Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив или упор, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.

• 11.04.2015

  >>>>Это должен быть фикс или зум тоже подойдёт?

  Зум тоже подойдёт. Но лично я предпочитаю фиксы. Они более светосильные. Они резче.

  Большой популярностью пользуются зум-объективы общего назначения, охватывающие диапазон 18–200 мм. Такие объективы универсальны и часто их называют travel-объективами, они годятся для путешествий, но обычно при их разработке конструкторам приходится идти на некоторые компромиссы, в результате чего может слегка страдать четкость получаемых снимков, да и светосила конечно же меньше чем у объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Из-за того, что фокусное расстояние этих объективов можно изменять, они также называются зум-объективами.

  Преимущества зум-объективов:
  1. Всё в одном. От широкого угла оптики до теле-фото диапазона.
  2. Часто они легче и их легче и компактнее переносить, чем несколько объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
  3. Не надо постоянно менять оптику, а значит меньше вероятность попадания пыли на матрицу фотокамеры.
  4. Один телеобъектив как правило дешевле, чем несколько объективов покрывающих выбранные фокусные расстояния.
  5. Нет потерь времени при замене объектива, а значит можно не упускать моменты, достаточно просто повернуть кольцо зума, в то время пока другие подыскивают объектив с подходящим фокусным. Снимают с камеры предыдущий и прикрепляют нужный.
  6. Гибкость изменения фокусного расстояния – огромное преимущество, бывают труднодоступные места, куда невозможно подойти, а объективы с фиксированным фокусным расстоянием заставляют владельцев передвигаться, чтобы произвести съемку ближе или дальше.
  7. Экономия денег на фильтрах, так как на всё про всё нужен один диаметр фильтров для одного объектива, а не несколько для разных.

  Недостатки:
  1. Нет такой отличной детализации как у объективов с фиксированным фокусным расстоянием (фиксов)
  2. Чуть большие искажения чем у "фиксов".
  3. Меньшая светосила по сравнению с "фиксами".
  4. Чаще всего у "фиксов" рисунок зоны нерезкости (бокэ) гораздо интереснее и пластичнее.
  5. Чем больше кратность зума, тем ниже качество, детализация, больше искажений и чаще всего, меньше светосила.

  Пример сравнения резкости объективов разных классов: зума начального уровня, профессионального зум-объектива и фикс-объектива. Использовалась диафрагма F8.

  Вот полный кадр с которого брался фрагмент.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/15485/16480689.15/0_adce1_2593fb59_orig.jpg

  Рассмотрим фрагмент при увеличении.

  Зум-объектив начального уровня. Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor
  http://img-fotki.yandex.ru/get/17846/16480689.15/0_adce2_825f8cf8_orig.jpg

  Зум-объектив профессионального класса Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
  http://img-fotki.yandex.ru/get/15484/16480689.15/0_adce3_4cac0d91_orig.jpg

  Объектив с постоянным фокусным расстоянием Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
  http://img-fotki.yandex.ru/get/15568/16480689.15/0_adce4_76e86402_orig.jpg

• 11.04.2015

  Спасибо! Очень наглядно и доходчиво!))) Я интуитивно стала год назад переходить на фиксы, хотя имею в своём арсенале пару хороших зумов. Но таскать это хозяйство в походах - очень затруднительно.)) Спасибо, Юрий. Буду воплощать в жизнь ваши советы!