Комментарии

• 27.05.2015

  Вы закрыли диафрагму на F22 и возникла дифракция.

  На сильно закрытых диафрагмах возникает паразитное явление - дифракция, которое проявляется легким замыливанием и потерей детализации картинки. Рекомендую следить за этими значениями, дабы не ухудшить качество изображения.

  Наращивание мегапикселей - тенденция современных цифровых камер, это значительно повышает требования к используемой оптике и конечно же снижает диапазон рабочих диафрагм.

  Тут можно почитать о природе явления
  http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/diffraction-photography.htm

  А тут можно посмотреть таблицу дифракционного предела для Вашей камеры.
  http://www.vladimirmedvedev.com/dpi.html

  Также, стали заметны пятна пыли на матрице камеры.

  http://gyazo.com/84c68784ce50268a3ef43938edb13a8d

  Каждой технике необходимо обслуживание, уход. Одной из проблем при эксплуатации камеры является пыль.

  Меняя объектив, так или иначе мы заносим микроскопические частички пыли на фильтр, которые оседают на фильтре расположенном перед матрицей фотокамеры. Также, некоторые зум-объективы не герметичны и при активном использовании "засасывают" пыль внутрь камеры.

  Пыль, которая осела на сенсор камеры проявляется на снимках в виде затемненного пятна в одном и том же месте на всех снимках.

  Лучше всего пятна пыли различимы на фотоснимках в светлых и мягких тональностях. При съемке с закрытыми диафрагмами типа F11, F16, F22, на любой выдержке. Если камера зеркальная, то частички пыли также могут осесть и на зеркало фотокамеры.

  Во многих современных камерах существует встроенная система ультразвуковой очистки сенсора. Но данный механизм очистки помогает слабо. Он удаляет некоторую часть пыли, но часто остаются и такие пылинки, которым ультразвук нипочем :)

  Чтобы очистить сенсор вручную, требуется аккуратность и профессионализм, ведь известно много случаев, когда самостоятельная очистка приводила к царапинам на фильтре перед матрицей или к еще большему загрязнению. Если нет уверенности или опыта очистки матрицы фотокамеры, то лучше всего отнести камеру в сервис для очистки.

  И все же. Если вы решились на самостоятельную чистку камеры, то для начала необходимо поработать с наружной частью корпуса. И поэтому для начала при помощи резиновой груши (без талька) и кисточки, желательно без металлического обода, удаляем загрязнение вокруг кнопок и выемок в элементах камеры. Если съемка велась в условиях морского климата, то желательно протереть корпус влажной салфеткой, чтобы убрать возможный соляной налёт. Очищается объектив. Очищается байонет (место крепления объектива к камере).

  Переходя к очистке линз требуется проявить осторожность. Для начала продуваем воздухом из резиновой груши. Если протирать сразу салфеткой, то частички пыли или песка могут оставить царапины на линзах. После предварительной продувки, можно использовать салфетку или бархатку (мягкая ткань, для чистки оптики или очистки очков).

  Объектив для чистки снимается при включенной фотокамере. Электрический заряд, находящийся на матрице, может притягивать пыль. Очистка камеры производится в стерильном месте, в чистой комнате без сквозняков и пыли, а лучше после влажной уборки. Всё должно должно быть идеально чистым.

  Загрязнение матрицы фотокамеры определяем следующим образом.
  Устанавливаем режим приоритета диафрагмы, он обычно маркируется как "А" или "Av"). Диафрагму максимально закрываем, в принципе хватит и значений F16-F22. Фотографируем чистый лист бумаги. Фокус не важен. Полученный кадр загружаем в графический редактор и применяем автоматические настройки яркости и контраста. Можно просто увеличить контраст и пятна пыли выдадут себя тёмными точками. Надо помнить, что изображение перевернуто для нас камерой и нижняя часть снимка соответствует верхней части матрицы.

  Загрязнение выявляется расфокусированными темными пятнышками. Обычно они скапливаются по углам кадра, но могут быть в любом участке кадра. Увеличиваем в программе-просмотрщике снимок до 100% масштаба и изучаем характер загрязнения.

  Существуют различные инструменты и наборы инструментов для чистки.

  На самые дешевые варианты лучше не рассчитывать. Лучше почитать отзывы и убедиться в качестве, пусть даже за это немного переплатить. Оптика и камера стоят дороже. А скупой платит дважды.

  В типовой набор для очистки входит груша, кисточка и салфетка из микрофибры. Встречаются наборы с влажными и сухими щеточками и лупой, для того, чтобы лучше рассмотреть очищаемые поверхности. Но лично мне это кажется лишним.

  Да и не стоит поддаваться панике если у Вас в кадре считанные пятнышки. Их легко можно ретушировать в редакторе. А пыль на матрицу так или иначе будет попадать. Чем чаще чистим матрицу, тем больше риск её повредить. Без особой нужды заниматься этим не рекомендую.

  Если с передней линзы объектива можно удалять пыль тряпочкой, ведь передняя линза защищена и рассчитана на воздействие внешней среды, то с задней необходимо обращаться более щепетильно. Лучше всего использовать кисточку и грушу, чтобы сдувать и смахивать пыль, не натирая линзу салфеткой. Задние линзы не защищены и легко царапаются, что может формировать на конечном изображении пятна и блики.

  Я рекомендую оригинальные продукты с маркой Lenspen для очистки оптики и матрицы.

  Например:

  Карандаш с кисточкой. Пользуюсь таким для чистки оптики.
  http://lenspen.ru/catalog/large_diameter/lenspen_original/

  Универсальная груша + чистящая салфетка из микрофибры - помогают сдуть пыль и убрать влагу
  http://img-fotki.yandex.ru/get/9652/16480689.13/0_a3164_ee6ac846_orig.jpg

  Набор для чистки матрицы
  http://lenspen.ru/catalog/cleaning_matrix/SensorKlear_Loupe_Kit/

  Существуют и другие средства. Важно отнестись к ним со всем вниманием и перед покупкой определить отзывы и все характеристики.

• 27.05.2015

  Добрый день, Юрий! Спасибо за информацию)
  Как раз вчера и задумалась, как же правильно фокусироваться при съемке пространства, пейзажей, чтобы глубина резкости была достаточной, буду еще изучать).Все-таки лучше склеивать разные по замеру экспозиции снимки, или один вытягивать в редакторах? с величиной диафрагмы увлеклась, чтобы получить лучики от солнца, с дифракцией усвоила))
  про пыль тоже забыла, действительно,объектив оказался не чистым. Карандаш такой приобрела. Спасибо большое за советы)))

• 27.05.2015

  >>>>.Все-таки лучше склеивать разные по замеру экспозиции снимки, или один вытягивать в редакторах?

  лучше всего - снимки с разной экспозицией

  а если и один, то нужно пользоваться градиентными фильтрами

  Частая проблема с которой встречается фотограф - ландшафт более темный, чем небо – динамического диапазона матрицы фотокамеры не хватает, чтобы одинаково хорошо проработать сразу и светлое небо, и темный ландшафт.

  С этим успешно можно бороться, применяя градиентные нейтральные фильтры. Их также обозначают GND.

  Верх фильтра – затемненный, а низ – прозрачный. Плавный переход от тёмного к прозрачности и называется градиентом.
  при использовании фильтра светлое небо будет затемнено, чтобы не возник пересвет, а ландшафт проэкспонируется как есть.

  GND-фильтры помогают вам получить снимок, который ближе к тому, что видят наши глаза.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16480689.e/0_83ed7_f11f9b_XL.jpeg.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/16480689.14/0_a908a_f0aa71e2_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/16480689.14/0_a908b_fb244bc6_orig.jpg

  На что влияют градиентные фильтры:

  1. Динамический диапазон. Возможность правильно экспонировать виды, с высоким интервалом яркостей.

  2. Локальная контрастность. GND-фильтр снижает контраст между яркими и тёмными участками, но локальная контрастность в каждом из этих участков повышается — в итоге имеем лучшую цветопередачу и детализацию. Это серьезное преимущество и оно явно улучшает качество итогового фотоснимка. Многие фотографы из-за этого применяют GND-фильтры, даже если динамический диапазон полностью охвачен. Ведь так можно, подать детали сцены более выразительно.

  Сейчас часто используют технологию HDR и программные фильтры в редакторах. Но это не панацея.

  Физические нейтрально-серые фильтры чаще всего позволяют получить изображение более высокого качества. Градиент физического фильтра производит затемнение в избыточно ярких участках сцены, а программный осветляет лишь тёмные участки и при этом усиливает цифровой шум. Физический фильтр, потребует более продолжительной экспозиции тёмных участков, но позволит проэкспонировать их без шума.

  Но такой недостаток программных градиентов можно обойти, если произвести два-три снимка с разной экспозицией затем объединив их в графическом редакторе.

  Однако этот метод не подходит для съемки подвижных сюжетов. Кроме того, мультиэкспозиция (брекетинг) обязательно потребует штатива и спускового тросика или пульта ДУ, иначе камера будет смещаться при экспозиции кадров.

  GND-фильтры крепятся следующими способами:

  1. Резьбовой. Навинчивается на резьбу объектива. Используется для многих других фильтров, в том числе защитных, поляризационных, цветных. Но резьбовой фильтр будет труднее адаптировать к нужному положению градиента.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6819/16480689.14/0_a908c_a19c17dc_orig.jpg

  2 . Без крепления. Просто держим руками. Легко использовать, но трудно сохранить положение градиента для нескольких похожих снимков, ну и вдобавок, одна рука будет занята, вносит поправки будет затруднительно.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/16480689.e/0_83ed8_4c2eee6e_XL.jpeg.jpg

  3. Специальные держатели фильтров. Как правило это адаптер на объектив, он позволяет закрепить квадратный фильтр и даже перемещать его в пазах, а это позволяет довольно точно выбрать положение градиента.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/12/16480689.14/0_a908d_e987cc72_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6826/16480689.14/0_a908e_814f68b_orig.jpg

  Наиболее распространённой и дешевой системой на данный момент является Cokin P-series.

  А еще при съемке солнца используются реверсивные градиентные фильтры. У реверсивных градиентных фильтров в отличии от привычных градиентников затемнение проходит по центру фильтра. Это сделано для того, что так удобнее фотографировать закаты, и рассветы, когда солнце на линии горизонта (и даже и когда уже солнца нет, линия горизонта остается ярче общего фона). Как и обычные градиентные фильтры, реверсивные тоже могут иметь разные плотности.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6832/16480689.14/0_a908f_23ce6a86_orig.jpg

  Из резьбовых рекомендую посмотреть B+W, HOYA, MARUMI - их придется подбирать под резьбу объектива.

  А если Cokin, то там покупается адаптер-держатель и кольцо под резьбу объектива. Часто идут отдельно. Можно заказать китайский на Ebay.com, выбор большой и недорого. От оригинала не отличить. А вот фильтры отличаются. Лучше брать весь набор градиентных нейтрально-серых фильтров Cokin - это три фильтра. Один слабенький и на нем не заостряю внимание. А основные там два:

  COKIN 121S Gradual Gray G2 Soft
  Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности

  COKIN 121F Gradual Gray G2 Full
  Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности с границей перехода внизу фильтра. Для съёмки пейзажей с низким горизонтом.

• 27.05.2015

  Завязла по ссылкам))) Как Вы считаете, надежно покупать фототехнику в интернет-магазине, дешевле выходит, чем в обычном магазине ? сложно самой разобраться.
  Хочу что нибудь прикупить)) фильтры градиентные впечатлили.
  а китайское надежно? куча вопросов)))

• 27.05.2015

  Китайское не советую брать. Отличается и заметно. Цвет "ломает", даёт не нужные оттенки

• 27.05.2015

  В интернете покупать можно, но при уверенности, что фильтры оригинальные

• 27.05.2015

  Спасибо)