Полина!

Спасибо!

Оценка работы

Вот это вид! На самом деле наклонная башня?

Круто! А с другой стороны, можно показать эту башню более наклонной. если использовать широкоугольник, как у Вас и за счёт ракурса найти так называемый "наклон вертикали".

Если широкоугольный объектив направляют с отклонением выше или ниже горизонта, то изначально параллельные вертикальные линии начинают сходиться. Это справедливо для любого объектива — даже телеобъектива — просто широкий угол делает эту сходимость более заметной.

http://img-fotki.yandex.ru/get/15521/16480689.18/0_b1226_e656452f_orig.jpg

Если расположить точку схождения выше горизонта, то вертикали будут сходиться к центру. Если ниже, то вертикали будут расходиться к краям.

Способы уменьшить схождение вертикалей:
1. Направлять камеру ближе к линии горизонта, даже если кроме предмета съёмки будет снят большой участок поверхности (его можно кадрировать после съемки)
2. Значительно отдалиться от предмета съемки и использовать объектив с большим фокусным расстоянием (что не всегда возможно),
3. Использовать графический редактор и растягивать верх снимка таким образом, чтобы вертикали сходились меньше. К примеру, в Photoshop есть эффективный инструмент Lens Correction.
4. Использовать объектив tilt/shift для управления перспективой.

Замечания и рекомендации

У меня есть одна работа, с названием "1817". Она вспоминилась, при взгляде на Ваш фотоснимок.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6100/16480689.c/0_690ab_f547d878_XL.jpg

Здание старого казанского водозабора, отстоящее от берега на расстоянии 400м. Расположено близ г. Казань.
Доступ к зданию возможен только в зимний период, после ледостава на р.Волга.

Сооружение снабжало водой Казанский Пороховой Завод, на данный момент заброшено, и видеть это сооружение можно во время туров по Волге, с проплывающих кораблей.

Около 2-х лет ждал нужной погоды, со снегопадом и застелившими небо облаками, дающими рассеянное освещение и атмосферную перспективу, скрывающую лишние детали. Ждал возможности добраться за 150км от моего места проживания, чтобы запечатлеть снимок с помощью сверхширокоугольной оптики, создав иллюзию падающей башни (на самом деле башня стоит прямо. А наклон обеспечен оптическим эффектом сверхширокоугольного объектива). Пришлось пройти около 6км в обход, чтобы достичь цели и снять в снегопад.

Архитектурные сооружения конца 19 века или начала 20-го века расположились на островке, а башня стоит прямо в воде, а зимой обмерзает ледяным поясом.

Для меня это стоило полностью промокнуть в легкий морозец и ветер. Лёд преет под снегом и образуются полости с водой, ноги промокли. Снега было многовато, и пришлось потрудиться, чтобы дойти, эх! были бы лыжи! но не предусмотрел =)

И когда дошел, то фотографировать пришлось поспешно, чтобы уж совсем не замерзнуть. Но сам вид того стоил. Сделав несколько кадров пустился в обратный путь. И на обратном пути понял, что "Отпустило". Снял, что хотел, обнажились другие цели, а этой мечты я достиг. Оно того стоило. Да.

Но я обычно не возвращаюсь к местам, которые уже снимал. Хотя и такое бывало. Мне важна первая эмоция от места.

Выводы

Принимаю. Но хочу уточнить.

Ваш фотоснимок произведён с ISO 1250 и это причина возникновения высоко уровня шума и потери детализации.

Вот фрагмент.
http://gyazo.com/03450b863a7c04c2e7f1f414d6d56ee0

Значение светочувствительности напрямую влияет на качество. При использовании высоких значений фактура изображения становится рыхлой и рассыпчатой, при увеличении до 100% масштаба это хорошо заметно. Теряется детализация. Качественные значения светочувствительности лежат в пределах ISO 100-800.

ISO в автоматическом режиме ставит камера. А вот в остальных режимах, управляет фотограф.

Поэтому рекомендую выключить настройку камеры AUTO ISO, она обязательно ошибётся и не один раз. Испортит не мало кадров. Лучше всего устанавливать ISO вручную.

Высокая светочувствительность следом за собой тянет высокую контрастность пикселей, точек цвета из которых состоит изображение. С увеличением контрастности пикселей становится заметнее цифровой шум, проявляющийся в виде цветных точек разных цветов. В тональных переходах от темного к светлому оттенку цифровой шум наиболее заметен.

Если значение ISO выше 1250-1600 единиц, то цифровой шум можно легко различить невооружённым глазом, хотя если изображение яркое, красочное, пёстрое, с резкими тональными переходами, то шум может нивелироваться.

Пример:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/16480689.13/0_a3353_238f0ca2_orig.jpg

а вот фрагмент с видом аккумуляторов снятых с разным значением светочувствительности
http://img-fotki.yandex.ru/get/6707/16480689.13/0_a3352_78bc091b_orig.jpg

Плюсы высокой светочувствительности:

1. Появляется возможность съемки с короткими выдержками в условиях недостаточного освещения без штатива
2. Возможность съемки в сумерках или ночью, чтобы укоротить выдержку.
3. Возможность съемки получить характерное "зерно", для стилизации кадра под плёнку ( на мой взгляд это лучше сделать в редакторе) . Сомнительная причина использования высоких значений ISO.

Минусы высокой светочувствительности:

1. Фактура изображения теряет целостность, становится рассыпчатой.
2. Теряется детализация
3. Из-за цветного характера шума истинный цвет объектов съемки выводится с потерями. На длинных выдержках матрица фотокамеры существенно нагревается и появляются горячие пикселы и растёт цифровой шум.
4. Динамический диапазон тает на глазах.

Наилучшее качество изображения можно получить на пониженных значениях светочувствительности.

Маленькие матрицы компактных фотокамер шумят сильнее, чем большие матрицы беззеркальных или зеркальных камер.

При повышенном значении светочувствительности важно правильно экспонировать кадр. Если экспозиция правильна или даже с запасом по свету, то шум будет нивелироваться по сравнению с недоэкспонированным снимком на одинаковом ISO.

В графическом редакторе можно нивелировать высокий шум, но не "бесплатно", ведь потеряется детализация, появится замыленность.

По большей части от высокого значения светочувствительности больше вреда. Польза его сомнительна. Но если использовать ISO в разумных рамках ISO 100-800, иногда забегая до 1600-2000, то вполне можно добиваться неплохого результата и иметь запас по выдержке и светосиле, при разумном качестве изображения.