Работы студентов фотошколы

Задание: «Режимный свет»
Image-square_50
Image-normal
  • ISO 100
  • 1/160 s
  • Диафрагма: F4
Полный EXIF Полный файл
Profile_avatarЮлия Ковалева

Надеюсь, удалось передать мягкий свет раннего утра и нежный градиент.

23.07.2015, 17:56
Image-square_360Юрий Притиск,
преподаватель

Юлия!

Здравствуйте!

Оценка работы

Представлена фотография в жанре морского пейзажа. Выбрано просто чудесное режимное время и боковое тёплое освещение.

Если свет падает на объекты съемки не прямо, а сбоку, под всевозможными углами, то выразительность деталей сцены чаще всего усиливается. С помощью бокового освещения можно подчеркнуть объем и выявить фактурность изображаемых планов.

Меняя угол оптической оси по направлению к источнику света можно получать разные по виду картины. Интенсивность освещения в таких случаях играет немаловажную роль и желательно обращать внимание, что при высокой интенсивности заметно вырастает контраст, который может "съедать" тенями часть деталей сцены. С другой стороны, низкое положение источника света образует длинные тени, которыми можно воспользоваться и передать расстояния, перспективу, глубину сцены.

Чем больше смещение источника освещения вбок, тем объемнее выглядят детали сцены по сравнению с фронтальным освещением.

Если объекты съемки криволинейны или развиты в формах, то боковое освещение позволит создавать плавные переходы светотеневого рисунка, с явно подчеркнутыми очертаниями деталей изображаемой сцены.

К примеру, в пейзажной съемке низкое положение источника света используется для наполнения сцены длинными тенями, часто это смотрится необычно и очень красиво. Если же добиваться более документальной и естественной картины в плане узнаваемости деталей, то лучше выбирать угол между направлением лучей и осью объектива меньше прямого, а источник света желателен на уровне между горизонтом и зенитом. При таком положении рисунок светотени выглядит более привычно.

В портретной съемке от интенсивности света немало зависит как прорисуются черты лица и формы модели. Мягкий боковой свет несет очень выразительный объем, создавая очевидную пластичность образов и идеально подходит практически для любых портретов.

В Вашем примере свет не выхватывает, а нежно приоткрывает борт яхты. Цвет полнит образ волшебством. Формы удачно преподнесены в компоновке, пропорции прекрасны, хотя, можно показать вид более широко по горизонтали, будет больше "воздуха", свободы в кадре.

Замечания и рекомендации

Кадр несколько не резкий. Использовалась диафрагма F4, а пейзажи, архитектуру, интерьеры и натюрморты обычно фотографируют на закрытых диафрагмах F8-F11, для того, чтобы получить большую глубину резкости и лучшую детализацию по всему полю кадра.

Выводы

Принимаю. Замечательно!

Комментарии
  • Profile_avatar23.07.2015

    Спасибо за исчерпывающий комментарий!
    А можно вопрос? На закрытых диафрагмах приходится поднимать ИСО (света недостаточно) - появляется зерно, а увеличить выдержку возможности не было - съемка с рук. Как быть в такой ситуации? Увеличивать выдержку и искать опору для фотоаппарата?

  • Image-square_36023.07.2015

    Юлия!

    Здравствуйте!

    Вы пишете:
    >>>приходится поднимать ИСО (света недостаточно) - появляется зерно

    НЕТ, Зерно было на плёнке. Появляется цифровой шум. Зерно смотрится лучше и оно благородно, оно имеет аморфную структуру и глазу приятнее, из-за плёночного зерна больше объема и более умеренный контраст. Но в цифровых снимках повышается именно шум.

    >>>а увеличить выдержку возможности не было - съемка с рук.

    Никак.

    Или искать упор. Или носить с собой штатив. Или никак. То есть, лучше не снять совсем, чем снять плохо. У меня такой подход.

    При съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.

    Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х.

    При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.
    Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.

    Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".

    Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.

    Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.

    Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.

    Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива или упора, позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.

    Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.

    Статья: Как сделать резкий кадр:
    http://prophotos.ru/lessons/14906-kak-sdelat-rezkiy-kadr?utm_source=rss%26amp%3Butm_medium%3Dcpc%26amp%3Butm_campaign%3DKak+sdelat+rezkiy+kadr

    Конкретно в Вашем случае, стоит ISO 100, и если увеличить ISO до 400, то ничего страшного не случится. Зато выдержка укоротится существенно. До 1/640 и если даже яхта дважется, всё будет чётко.

  • Profile_avatar24.07.2015

    Спасибо за ценнейшие советы!