Бангкок - город на Чаопрае! Где-то я что-то сделала не так и EXIF удалился...даже не знаю почему. В общем: камера Сони А99, f 11, выдержка 1/50 (сейчас уже думаю сильно длинная для того что и мы плыли на речном транспорте пусть и не быстро), фокусное 70, ИСО 100.
Юлия!
Здравствуйте!
Оценка работы
Представлена фотография в жанре пейзажа. Вид очень красивый. Развернутый. Удачный в компоновке. С отличным освещением и хорошо проработан по экспозиции. Насыщенный цвет.
Смотрится здорово!
Но. Пока картину не увеличишь. А при увеличении заметно, что детали сцены слегка смазаны, а детализация не лучшая.
Замечания и рекомендации
Точно сказать без EXIF затруднительно.
EXIF -метаданные о технических параметрах съёмки, они содержатся в каждом цифровом снимке, даже с телефона.
Иногда программы обработки могут удалить EXIF, в частности при уменьшении размера фото.
Возможно Вы готовили работу в Photoshop, и при сохранении для Web скорее всего не поставили в диалоговом окне опцию Metadata -> All
Можно взять оригинальный снимок и уменьшить с помощью программы Fast Stone Image Viewer, у ней обширные функции обработки, она бесплатна и многоязычна. Русский язык также есть. Уменьшайте в ней фотографии до 2500px (пикселей) по длинной стороне. EXIF сохранится. Это поможет точно знать параметры съемки и полностью оценить работу по техническим параметрам, а не только визуально.
Ссылка для скачивания:
http://www.faststonesoft.net/DN/FSViewerSetup54.exe
В программе, при просмотре снимка нажимаем клавишу "А", так мы приведем её к 100% масштабу.
Затем, CTRL+R и изменяем ширину в пикселах на 2500 по ширине, к примеру. Потом нажимаем Ctrl+S и сохраняем копию снимка. Её и загружаем на сайт.
Фотографии можете загружать в эти же слоты под эти фото.
Для подробного просмотра EXIF я использую онлайн-просмотрщик. Он англоязычный, но очень подробный. Правда, иногда он не может "проглотить" огромный файл и приходится немного уменьшать изображение в редакторе.
А вот что советует преподаватель нашей фотошколы Мария Сабурова.
Друзья, вы наверняка замечали, что под работой студента на нашем сайте почти всегда отображаются параметры съемки. Это делается автоматически. А информация для отображения берется из EXIF-данных файла. Она записывается туда камерой, но некоторые программы при обработке фотографий эту информацию удаляет. Проверять работы без данных о съемке преподавателю значительно труднее, потому что сложнее становится узнать точную причину ошибки.
К тому же, многим студентам требуется посмотреть параметры съемки фотографий перед их загрузкой.
Давайте разберемся, как не потерять информацию о параметрах съемки и как посмотреть эту информацию.
Если вы используете Adobe Photoshop. В этой программе при сохранении снимков нужно использовать опцию save as, а не save for web. Посмотреть параметры съемки можно, нажав alt + shift + ctrl + I или выбрать file – file info – camera data.
Если вы используете Lightroom. При экспортировании фотографий (export) убедитесь, что в разделе metadata галочка на пункте minimize embedded metadata снята.
Если у вас нет этих программ, то можно уменьшить размер фотографий и выполнить простую обработку при помощи простых программ Picasa (https://picasaweb.google.com) или FastStone Image (http://www.faststone.org/). И тогда данные о съемке вы не потеряете.
Посмотреть технические данные снимков в них можно так:
Picasa: во вкладке "Просмотр" поставить галочку напротив "Свойства". Потом просто нажать на нужный файл - в правом столбце появится информация о нем.
FastStone Image: Вид > Cвойства изображения (Exif), либо "горячая" клавиша I.
Пользователи Mac могут использовать программу Pixelmator (http://www.pixelmator.com/)
Чего делать точно не следует, так это загружать фотографии на сторонние сервисы, чтобы уменьшить размер, и загружать их на сайт фотошколы оттуда. Это может ощутимо снизить качество ваших работ. И данные о параметрах съемки точно не получится сохранить.
Посмотреть exif снимков можно и без дополнительного ПО. Самый простой способ в Windows (до XP, Vista) - кликнуть на файле правой кнопкой мыши, выбрать «свойства», вкладка «сводка», кнопка «дополнительно». В более новых версиях все точно так же: кликаем правой кнопкой, затем «свойства», «подробно».
В MAC OS достаточно открыть фотографию в программе «просмотр» и нажать CMD+I.
Обратите внимание на следующие моменты.
https://gyazo.com/70236b8e8ce8f72bb66b3a0ebff9d30d
волны смазаны
выдержка, скорее всего длинновата, если снималось в движении, да и сами волны двигаются
https://gyazo.com/8205284d04f07735c72c9616b8637488
дефекты обработки в виде светлых окаймлений
https://gyazo.com/415bf842c4f666668cb9793dbf5e752e
Упала детализация. Возможно, что фокусировка не верна.
Правильно было бы фокусировать объектив на гиперфокальное расстояние.
Если фокусировать объектив на гиперфокальное расстояние, то это даст максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности.
Это расстояние от плоскости пленки или матрицы до передней границы резко отображаемого пространства при объективе, сфокусированном на бесконечность. Зависит от типа объектива, диафрагмы, а также от формата кадра или размера матрицы.
Вот ссылка, где есть теория и рассчёт гиперфокала:
http://www.bitmap.ru/articlies/foto/raschet-grip-glubiny-rezko-otobrazhaemogo-prostranstva.html
а тут калькулятор
http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html - он не всегда доступен
Для настольного компьютера в интернете есть неплохой калькулятор Владимира Родионова:
http://www.rwpbb.ru/test/rezkost19/rezk21f1.html
Калькулятор удобно иметь под рукой, поэтому если у вас есть современный смартфон, то вот ещё варианты:
Бесплатные калькуляторы для Андроида http://android.lospopadosos.com/dof
Платный калькулятор для iPhone http://www.neuwert-media.com/dof.html
Но если не хочется считать и пользоваться таблицами, то просто наводите фокус на средний план. Или установите объектив на бесконечность. На объективе промаркирована риска в форме лежащей на боку восьмерки.
http://img-fotki.yandex.ru/get/15567/16480689.15/0_ae3c8_a875b4d8_orig.jpg
Еще одна подробная статья:
http://review.lospopadosos.com/dof-calc
Выводы
Принимаю. Но снимок явно мог быть лучше.
Если будет полный EXIF, то можно разбирать подробнее.
Юрий, я поняла свою ошибку по поводу EXIF и поэтому сразу в комментариях к снимку все характеристики указала....камера Сони А99, f 11, выдержка 1/50 (сейчас уже думаю сильно длинная для того что и мы плыли на речном транспорте пусть и не быстро), фокусное 70, ИСО 100. Объектив сони 24-70 f2,8
Юлия.
Добрый вечер!
Извините, я не сразу заметил Ваш комментарий.
Отвечу на Ваши вопросы.
>>>>выдержка 1/50 (сейчас уже думаю сильно длинная для того что и мы плыли на речном транспорте пусть и не быстро), фокусное 70,
Возможно, производили фотосъемку с рук. И тут надо учитывать то, что при съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 50mm, то выдержка должна быть порядка 1/50, ну или хотя бы быть близко к тому, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.
Можно запомнить проще: фокусное расстояние Хмм, а выдержка 1/Х.
При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.
Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.
Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".
Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.
Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.
Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.
Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива или упора, позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.
Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.
Статья: Как сделать резкий кадр:
http://prophotos.ru/lessons/14906-kak-sdelat-rezkiy-kadr?utm_source=rss%26amp%3Butm_medium%3Dcpc%26amp%3Butm_campaign%3DKak+sdelat+rezkiy+kadr
Сказалось и движение. Отсюда и смаз. Но могло быть и хуже. У Вас еще приемлемый результат получился.
В EXIF я мог бы найти еще и дистанцию фокусировки, что помогло бы рассчитать гиперфокал