Алексей!

Приветствую!

Оценка работы

Крууууто!

Вы не поленились и встали пораньше, чтобы снять затмение! Да ещё в таких шикарных красках!
Ууууууххх!

Здорово!

Довольно длинный фокус, аж 240мм, а также высокий параметр ISO 1600.

Однако. Качество без нареканий.

Но было бы здорово компоновать чуть-чуть плотнее.

Примерно так.

https://gyazo.com/d9f757847c394910b6e1d5fb1e87ebad

или так
https://gyazo.com/5eed151c68ee63cd212e5fbd45e70f68

Как снимать лунное затмение?

Вот какие советы даёт компания Nikon.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/16480689.17/0_b045d_c4e2d00c_orig.jpg

28 октября 2004. Полное лунное затмение, широко наблюдаемое в США. Комбинированное изображение Луны в начале (справа), в середине и в конце затмения (слева) Nikon D100, 4 сек., f/12, с использованием астрофизического 105 EDT рефрактора (4 f/6) и АP 2X Барлоу для фокусного расстояния 1200 мм.

Лунное затмение происходит, когда Луна проходит через темную тень Земли, что может произойти только во время полнолуния. В год бывает два или более лунных затмений.
.

ТИПЫ ЛУННЫХ ЗАТМЕНИЙ

Вокруг конуса тени Земли имеется полутень — область пространства, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично.

Полутеневое лунное затмение происходит, когда Луна проходит область полутени, отбрасываемой Землёй, но не входит в тень. Эти затмения являются сложными для наблюдений.

Если Луна попадает в полную тень Земли только частично, наблюдается частичное затмение. Эти затмения легко увидеть невооруженным глазом.

Полное лунное затмение происходит, когда вся Луна проходит через тень Земли. Во время полной фазы затмения Луна приобретает темно-красный цвет. Это легко увидеть невооруженным глазом.

Лунное затмение начинается с медленного появления небольшой выемки вдоль одного края Луны. В течение следующего часа, Луна постепенно опускается все глубже в темный конус тени Земли. Если затмение полное, последние оставшиеся минуты частичных фаз могут быть весьма драматичными. Серп Луны становится тоньше, тьма распространяется по всему ночному небу, лишенному лунного света. Если вы находитесь далеко от городских огней, с началом полной фазы Млечный Путь становится ярким и красивым.

Независимо от того, какой камерой вы владеете, существует множество методов, которые можно использовать, чтобы сфотографировать лунное затмение: съемка на широкоугольный объектив, на телеобъектив, с помощью мультиэкспозиции или «звездного следа».
..............

http://img-fotki.yandex.ru/get/4803/16480689.17/0_b045e_7d01216c_orig.jpg

Геометрия Солнца, Земли и Луны во время затмения Луны. Полутень и тень Земли.
(Размеры и расстояния не учитываются)

..............

Снимки с помощью широкоугольного объектива.
Техника широкоугольного метода - это простой способ сфотографировать лунное затмение. Вы можете использовать любую современную камеру, которая позволяет снимать с длинными выдержками (от 5 и более секунд), которые нужны для съемки подобных явлений. Поскольку вы будете использовать длинные выдержки, необходимо поместить камеру на устойчивый штатив. Если вы можете использовать спусковой тросик, то вы исключите вибрации при съемке. Если у вас нет спускового тросика, используйте таймер автоспуска камеры.

Если вы используете COOLPIX, установите настройки на самое маленькое фокусное расстояние (с широким углом обзора). Если вы используете цифровые камеры Nikon, лучше всего установить фокусное расстояние в 18-35mm. Для фотографов, использующих формат FX Nikon, рекомендуется выбрать фокусное расстояние в 28-35mm. Для фотографов, использующих системные камеры Nikon 1, рекомендуется выбрать фокусное расстояние в 10-30mm.

Фото лунного затмения широкоугольным методом позволяют включить интересный пейзаж в ваш снимок.

Установка экспозиции.
Установка экспозиции происходит вручную. Начните с ISO до 400. И выдержку и ИСО и диафрагму вы ставите вручную, поэкспериментируйте с различной скоростью затвора (выдержкой) с шагом в 5 секунд. Если скорость будет меньше, вы начнете видеть следы звезд или полос, вызванные вращением Земли.

Звездные следы.
Когда вы фотографируете ночное небо с помощью очень длинных выдержек в несколько минут или больше, вы столкнетесь с эффектом, известным как звездные следы. Из-за вращения Земли, на снимках будет виден след «движения» звезд (или Луны в данном случае). Фотографирование лунного затмения этим способом означает, что Луна будет медленно дрейфовать по всему кадру. Фотографируя звездные следы, вы, безусловно, должны использовать спусковой тросик.

..............

http://img-fotki.yandex.ru/get/5314/16480689.17/0_b045f_9c8046fd_orig.jpg

След звезды во время полного лунного затмения, 21 января 2000 года. Nikon 8008 SLR, 50mm NIKKOR, диафрагма открыта на f/5,6, в течение всех 2 часов 30 минут экспозиции на пленке Kodak Royal Gold 400. Узкие линии, параллельные Луне, - следы ярких звезд.
..............

Установка экспозиции.
Начните с ISO до 400, используя значения диафрагмы в f/8 или f/11. Когда затмение начнется, поместите изображение Луны в углу видоискателя камеры. Нужно выбрать правильный в угол, о чем мы расскажем чуть ниже. Убедитесь, что вы установили композицию таким образом, что Луна будет перемещаться по полю обзора камеры во время экспозиции. Выключите автофокус и выполните фокусировку вручную на бесконечность. Кроме того, включите функцию подавления шумов на длинных выдержках. Убедитесь, что карта памяти полностью свободна.

Вы можете выяснить, как ориентировать камеру, попрактиковавшись пару ночей до затмения. Луна поднимается на 50 минут позже каждую ночь, так что если затмение должно происходить в 10 часов вечера, можете протестировать оборудование в предыдущий вечер в 9:10 вечера.

Луна движется по небу со скоростью 15 градусов в час. Уйдет около трех часов, чтобы пересечь поле зрения 35 мм объектива Nikon DX или 50 мм объектива формата FX.

Если затмение происходит в начале ночи, Луна будет подниматься, а её движение будет направлено вверх и вправо, если смотреть на Луну. Если затмение происходит в середине ночи, движение Луны будет более горизонтальным (слева направо). Если затмение происходит перед рассветом, Луна будет садиться, и движение ее будет вниз и вправо. Эти направления действительны для Северного полушария. Если вы находитесь в Южном полушарии, движения в левом и правом направлениях будет прямо противоположным.

Мультиэкспозиция.
При фотографировании лунного затмения, используя метод фотографирования на широкоугольный объектив, вы сможете сфотографировать одно мгновение затмения. При использовании метода звездного следа, вы снимите несколько часов затмения в одном кадре. Методика мультиэкспозиции сочетает в себе лучшее обоих методов, запечатлевая последовательность отдельных изображений затмения во всех его различных стадиях.

..............

http://img-fotki.yandex.ru/get/15572/16480689.17/0_b0460_181e1a65_orig.jpg

16 июля 2000 - полное лунное затмение, Мауи, Гавайи. Nikon 8008 SLR и 35mm объектив NIKKOR в режиме мультиэкспозиции запечатлевает все затмение в одном кадре пленки Kodak Royal Gold 100. Основная экспозиция 1/125 секунды при диафрагме f/5.6, потом экспозиция была увеличена до 1/8 секунды в течение 15 минут затмения, а затем увеличена до 4 секунд на оставшееся время затмения. Съемка на длинной выдержке помогла также проработать утренний полумрак и силуэты пальм.

..............

Используя цифровую камеру, вы сможете сделать серию снимков, каждый из которых будет сохранен в виде отдельных файлов в камере. В пост-продакшн вы сможете скомбинировать или объединить файлы изображений в одном, где будет ряд небольших лунных изображений, иллюстрирующих различные фазы затмения.

Установка выдержки.
Для того, чтобы сделать мультиэкспозицию вместо одной длительной экспозиции, мы установим ряд коротких выдержек на различных этапах затмения. Очень важно, чтобы камера была установлена на устойчивом штативе и не двигалась в течение затмения.

Чтобы получить снимок с мультиэкспозицией, вам нужно делать кадры каждые 5-10 минут, при этом следите, чтобы этот интервал был одинаковым. Тогда на окончательном снимке образы луны будут равномерно распределены.

Так как яркость Луны меняется во время затмения, вам нужно изменять экспозицию. Есть специальное руководство (Mr. Eclipse’s Lunar Eclipse Exposure Guide), которое поможет вам определить подходящие выдержки для каждой фазы затмения, на основе ISO и диафрагмы, которые вы выбрали.

Например, предположим, что вы используете ISO 400 при f/8. Руководство рекомендует выдержку в 1/1000 секунды, с начала затмения. Значение выдержки, величины яркости составят 0,3, 0,6, 0,8 и 0,9, при 1/500, 1/250, 1/125 и 1/60, соответственно.

..............

http://img-fotki.yandex.ru/get/15512/16480689.17/0_b0461_39377439_orig.jpg

9 января 2001 года, - полное лунное затмение, Афины, Греция. Nikon 8008, 35мм объектив NIKKOR в режиме мультиэкспозиции фиксирует каждую фазу затмения с интервалом в пяти минут. Во время затмения Луна приобрела темно-красный цвет. Основная экспозиции 1/125 секунды при диафрагме в f/5.6, затем экспозиция была увеличена до 1/8 сек. в течение 15 минут затмения, а затем установлена до 4 секунд во время всего затмения. Съемка на длинной выдержке помогла запечатлеть силуэт древнего храма Посейдона в утренних сумерках на пленке Kodak Royal Gold 100.

..............

Телефотографический метод.
Для съемки больших изображений Луны во время лунного затмения, вы должны будете использовать телеобъектив (супертелеобъектив) или телескоп. Вы также можете использовать камеру COOLPIX с суперзумом. С цифровой камерой вы также можете комбинировать телеобъектив с телеконвертором, чтобы увеличить фокусное расстояние. Вы также можете увеличить относительный размер изображения Луны в камере формата FX, выбрав режим DX Сrop.

Есть много телескопов, которые позволят вам подключить камеру, используя адаптер. Использование телескопа экваториального крепления и электрических часов компенсирует вращение Земли и позволяет автоматически отслеживать солнце, Луну и звезды при долгих астрофотографических экспозициях.

Установка экспозиции.
Руководство «The Lunar Eclipse Exposure Guide» хорошая отправная точка для фотографирования затмения, когда вы используете телеобъектив, супертелефотообъектив или телескоп. Выставляйте экспозицию вручную, ориентируясь по сделанному снимку. Подберите параметры выдержки для правильной экспозиции.

Во время полного затмения, цвет Луны и яркость может меняться от оттенков ярко-оранжевого до темно-красного, темно-коричневого или серого. Это происходит из-за преломления солнечного света атмосферой Земли. Вы также можете использовать счетчик вашей камеры чтобы измерить расстояние до Луны, чтобы менять брекетинг экспозиции.

..............

http://img-fotki.yandex.ru/get/5505/16480689.17/0_b0462_c332fdf0_orig.jpg

21 января 2000 года. Полное лунное затмение, Дюнкерк, MD. Nikon N70 SLR на астрофизическом 130 EDF +, f/12, пленки Kodak Royal Gold 100 и 400. Луна была сфотографирована с промежутками в пять минут в течение затмения. Вы можете увидеть все этапы затмения от начала до конца.
..............

Шпаргалка:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3302/16480689.17/0_b0479_212b8aec_orig.jpg

Замечания и рекомендации

Не совсем понятно, на фоне это звезды, или горячие пиксели. Похоже на пиксели.

"О горячих и мертвых пикселях на фото" (источник www.fotosav.ru)

Что такое мертвые и горячие пиксели? Как и когда они проявляются на фото? Какое количество дефектных элементов допустимо на матрице? Как проверить фотокамеру на битые пиксели при покупке? Стоит ли их опасаться и как их "заремапить"?

Что такое мертвые пиксели?

Мертвые (битые) пиксели — это пиксели, которые постоянно присутствуют на снимке в виде черных или белых точек. Постоянно значит при любых значениях ISO и при любых выдержках. Примеры темных и светлых битых пикселей приведены на рис. 1:

http://img-fotki.yandex.ru/get/2814/16480689.19/0_b715f_112d3143_orig.jpg

Примечание. Как пишет американская служба поддержки Canon (с сайта usa.canon.com) мертвые пиксели проявляются в виде маленьких черных точек ("dead pixels will appear as small black spots on the pictures"). Ответ русской службы поддержки Nikon (nikon.ru) подразумевает, что дефектные пиксели могут быть не только темные, но и светлые. Этого более широкого определения и будем придерживаться в дальнейшем, тем более что на практике так оно и есть.

.
.

Сколько мертвых пикселей допустимо на матрице?

Ответ американской службы поддержки Canon прост — ноль ("the sensor should not have any dead pixels"). Итак, если на снимке есть хоть один видимый мертвый пиксель, то это не порядок.

Реально на матрице может быть много битых пикселей (десятки, сотни), но на исправной камере мы их не видим. Такие дефектные элементы сенсора определяются еще на заводе-изготовителе и заносятся в "память" фотокамеры. В дальнейшем замеры "битых" ячеек сенсора игнорируются ("маскируются"), а значения для мертвых пикселей снимка интерполируются из соседних пикселей.

Ответ русской службы поддержки Nikon о допустимых нормах дефектных пикселей: "такой информации нет, но операция по «удалению» мертвых пикселей, не требует разборки камеры и является гарантийной".

.
.

Проверка на битые пиксели и их перепрошивка (remapping)

Проверить наличие белых битых пикселей можно сделав несколько снимков в JPEG (полное разрешение) с закрытой крышкой объектива. Выставляем ручной режим, короткую выдержку (в пределах 1/200 — 1/30 с) и малое значение ISO (100 — 200). Также делаем снимок светлого однородного фона (например, белого листа) — это проверка на наличие черных точек (на практике такое встречается редко). Далее просматриваем снимки в 100%-ом размере.

Итак, если на камере есть битые пиксели, то можно, в принципе, отнести ее в сервис, где ей сделают remapping (римэпинг), то есть обновят информацию о дефектных элементах сенсора.

Но можно попытаться провести эту процедуру самостоятельно. В некоторых камерах (например, в Olympus, Sony) есть специальная функция в меню "Pixel Mapping".

В камерах Canon процедура чуть сложнее — вот шаги, которые предлагает американская служба поддержки для "перепрошивки" мертвых пикселей для 5D:
Снимаем объектив и надеваем крышку от боди на байонет ("Please insert a fully charged battery, remove the lens, and place a body cap on the camera.").
Выставляем P-режим ("Turn the camera on in Program mode, "P" on the mode dial.").
Выбираем из меню "Чистка сенсора КМОП" ("Press MENU, go to the SETUP menu, and select Sensor cleaning.").
Жмем SET ("Press the SET button.").
Жмем OK ("Select OK.").
Жмем SET ("Please press the SET button.").
Затвор открылся, на ЖК-дисплее мигает строка "CLn" ("The mirror will lock up and the shutter will open. CLEAN will blink on the LCD panel.").
Через несколько секунд выключаем камеру ("After a few seconds turn the camera off.").

После этой процедуры мертвые пиксели уже не должны проявляться. Эта процедура не действует (проверено неоднократно) или слабо действует на горячие пиксели.

К сожалению, для камер Nikon (текущих моделей) операция remap осуществляется не автономно, а с помощью специальной программы. Камера подключается к компьютеру по USB. В сети попадалась подобная программа для D200 (Nikon D200 Shooting Image Adjustment Program).

Примечание. Если при покупке новой компактной камеры (у которой нет съемки в RAW) обнаружены постоянно горящие битые пиксели, то, на мой взгляд, от такой камеры лучше отказаться. На заводе-изготовителе уже должны были ее "прошить", а если появились новые битые пиксели (и их много!), то не факт, что сенсор не будет "сыпаться" и дальше. Если камера с мертвыми пикселями уже куплена, то расстраиваться не стоит :-) Скорее всего, эти битые пиксели проявятся на редких фото и с ними можно побороться программно.

.
.
Что такое горячие пиксели?

Горячие пиксели, как заявляет американская служба поддержки Canon, проявляются в виде цветных точек ("hot or stuck pixels will appear as different colors"). Они видны не всегда. Горячие пиксели проявляются при высоких ISO и длинных выдержках. Чем выше чувствительность матрицы (ISO) и чем длиннее выдержка, тем больше горячих пикселей наблюдаем.

Рассмотрим в качестве примера снимок ночного неба (ISO 200, выдержка 10 минут):

http://img-fotki.yandex.ru/get/6845/16480689.19/0_b7160_de22c844_orig.png

http://img-fotki.yandex.ru/get/5411/16480689.19/0_b7161_198dc496_orig.png

На рис. 3 вы видим характерные горячие пиксели сине-фиолетового и красного оттенков. А что же это за белые светящиеся точки? Похоже, это и есть те самые "замаскированные" битые пиксели на матрице. Получается, что на выдержках более 30 секунд камера не может нормально вычислить для них цвет и мертвые пиксели проявляются во всей своей (белой) красе. На приведенном выше снимке около 50-ти белых и 50-ти цветных горячих пикселей (при общем разрешении 4368 x 2912 пикселей). Обычно горячие пиксели начинают проявляться при ISO выше 400 и выдержке длиннее 4 секунд:

http://img-fotki.yandex.ru/get/15599/16480689.19/0_b7162_733717e7_orig.png

.
.

Как бороться с битыми и горячими пикселями

Так уж ли все плохо? Если камера умеет снимать в RAW, то проблема с мертвыми и горячими пикселями фактически отпадает. Многие современные RAW-конверторы (например, Capture One, Adobe Camera Raw) умеют "прятать" дефектные пиксели автоматически.

При конвертировании ночного снимка с рис. 2 RAW-конверторы выстроились в следующем порядке:

http://img-fotki.yandex.ru/get/15596/16480689.19/0_b7163_d08e5ed1_orig.png

100-% фрагменты снимка приведены ниже на рис. 5. Здесь же можно оценить шумоподавление и уровень резкости (для установок по умолчанию):

http://img-fotki.yandex.ru/get/6428/16480689.19/0_b7164_d4f9f151_orig.png

На мой взгляд, наилучший результат для данного ночного снимка у ACR 5.0 и Capture One 3.7 (минимальный шум и малое число горячих пикселей).

Примечание: начиная с 4-й версии в Capture One повысили начальные установки резкости — для данного снимка это привело к неприятной зернистости. В последнее время повышение резкости (sharpening) для установок по умолчанию наблюдается и в самих камерах (при съемке в JPEG). Возможно причиной служит "гонка мегапикселей" при неизменном размере матрицы. Как известно с уменьшением размера пикселя матрицы усиливается влияние дифракции на резкость изображения. Получаем так называемое дифракционное размыливание.

.
.

Как избавится от горячих пикселей в графическом редакторе

Если RAW-конвертор не "спрятал" горячие пиксели или съемка велась в JPEG, то можно убрать битые пиксели вручную, в графическом редакторе. В Photoshop есть подходящий для этого инструмент — Patch Tool (Заплатка):

http://img-fotki.yandex.ru/get/41/16480689.19/0_b7165_a793655a_orig.png

http://img-fotki.yandex.ru/get/3003/16480689.19/0_b7166_a1788e21_orig.png

Процедура по удалению битых/горячих пикселей в Photoshop следующая. Выбираем инструмент Patch Tool (Заплатка). Для переключения нужного инструмента на клавиатуре удерживаем Shift+[горячая клавиша], в данном случае Shift+J. Устанавливаем масштаб 100% (Ctrl+1 в CS4) и выделяем горячий пиксель мышью. Иногда это удобнее делать в масштабе 200% (Ctrl +"+" увеличение). Щелкаем мышью в выделение и, удерживая кнопку мыши, передвигаем его на похожий участок снимка (с таким же содержанием или текстурой), отпускаем мышь (см. рис. 7).

.
.

Подавление шума при длительных выдержках

Почти во всех современных зеркальных камерах есть функция шумоподавления при длительной выдержке (Long exposure noise reduction). Этот способ принципиально отличается от шумодава в RAW-конверторах или фильтра Reduce Noise в Photoshop и ему подобных.

Если функция шумоподавления при длительной выдержке включена, то вслед за обычным снимком камера делает дополнительный снимок той же длительности (с тем же ISO), но с закрытым затвором. Получается почти черный кадр, как при тестировании на битые пиксели с закрытой крышкой объектива. Этот вспомогательный снимок не записывается на карту памяти, а используется для "вычитания горячих пикселей" из предыдущего нормального снимка (dark frame subtraction).

Признаюсь, я поначалу скептически относился к этой функции и обратил на нее внимание совсем недавно, когда решил проверить ее работу на длительной выдержке порядка 10 минут.

На мой взгляд, шумоподавление при длительной выдержке не только удаляет горячие пиксели, но и более качественно уменьшает цифровой шум на ночном фото (шум ощутим даже на ISO 100, если выдержка длиннее 30 сек). То есть в отличие от традиционного шумоподавления в RAW-конверторе или графическом редакторе, этот способ оставляет больше деталей.

Недостаток шумоподавления при длительной выдержке — это вдвое большее время. И если для астрофотографии выдержка 30 минут — это норма, то с включенной функцией шумоподавления это уже целый час!

.
.

Выводы

Не стоит слишком серьезно подходить к тестированию камеры на битые пиксели, так как их всегда можно удалить в графическом редакторе.

Если при покупке новой камеры есть мертвые пиксели, которые видны при любых ISO и при любых выдержках, то от такой камеры лучше отказаться.

Лучше снимать в RAW еще и потому, что многие RAW-конверторы автоматически ретушируют мертвые и горячие пиксели.

Если есть возможность, то используйте шумоподавление при длительной выдержке (двойной снимок). Это не только удаляет горячие пиксели, но и уменьшает шум на изображении.

-------
А если любопытно, то можно углубиться в тему и вот полезная ссылка:
http://radojuva.com.ua/2015/01/out-of-space/

Выводы

На мой взгляд! У Вас получилось просто здорово! Просто отлично!

Немного чётче хочется получить сам диск Луны, но можно усилить резкость в редакторе, как и провести его компоновку в области кадра.

Но даже в исходном виде кадр заворожил!