Сергей!

Приветствую!

Оценка работы

Спасибо за работу!

Представлена фотография в жанре пейзажа. Вид с подвижной водой, с изогнутым руслом реки и великолепной многоплановостью.

Пейзаж обычно изображает открытое пространство. В нём, как правило, представлено изображение водной и/или земной поверхности. В зависимости от направления — растительность, здания, техника, метеорологические (облака, дождь) и астрономические (звёзды, солнце, луна) образования.

Иногда художник использует также фигуративные включения (люди, животные), преимущественно в виде относительно мимолётных сюжетных ситуаций. В пейзажной композиции им, однако, отводится однозначно второстепенное значение.

В зависимости от типа изображённого мотива можно выделить сельский, городской (в том числе архитектурный — ведута и индустриальный) пейзаж. Особую область составляет изображение морской стихии — морской пейзаж или марина. При этом пейзажи могут быть как камерными, так и панорамными.

Кроме того, пейзаж может носить эпический, исторический, героический, лирический, романтический, фантастический и даже абстрактный характер.

Для примера, несколько моих фотографий в пейзажном жанре:

http://img-fotki.yandex.ru/get/15574/16480689.19/0_b6fe6_273b6140_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6703/16480689.19/0_b6fe5_9857c078_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4607/16480689.19/0_b6fe4_bf9d7e71_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5102/16480689.19/0_b6fe3_b17fecf1_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6000/16480689.19/0_b6fe2_fdbc7d77_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/3501/16480689.19/0_b6fe1_30162101_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/3912/16480689.19/0_b6fe0_11af4155_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/3408/16480689.19/0_b6fdf_3efcb8a4_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9805/16480689.19/0_b6fde_3d78adab_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/36/16480689.19/0_b6fdd_9ec42257_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/16118/16480689.19/0_b6fdc_e28c55f7_orig.jpg

Замечания и рекомендации

Снимок произведен в режиме приоритета выдержи. Традиционно, этот режим обозначается как Tv (time value), или S (shutter priority).

Это режим работы фотокамеры с автоматическим измерением экспозиции. В этом режиме фотограф устанавливает нужную продолжительность срабатывания затвора (выдержку), а число диафрагмы выбирается камерой автоматически на основе измерения освещённости, чувствительности фотоматериала, заданной экспокоррекции.

Режим приоритета выдержки используется в тех случаях, когда фотограф желает контролировать чёткость подвижных объектов. Задавая короткую выдержку, объект можно «заморозить», более длинную — задать ему нужную степень нечёткости.

Странно видеть использование этого режима при производстве пейзажа. Ведь в таком режиме фотограф не контролирует диафрагму, и вместо большой глубины резкости и детализации, можно получить фотоснимок с малой ГРИП, что выдаст часть деталей пейзажа не резкими, или детали фона будут рассогласованы с ближним планом. Также может возникнуть дифракция, если диафрагма будет излишне закрыта.

Лучше всего использовать для большинства сюжетов камеру в режиме приоритета диафрагмы, режим "А", ведь в таком режиме выдержка может быть любой, а управляя диафрагмой, фотограф управляет светосилой, глубиной резкости и детализацией.

Допустим, снимаете Вы пейзаж или натюрморт, установили диафрагму F8, и пусть хоть как меняется освещение, если объекты неподвижны, выдержка может быть любой, даже в несколько секунд, тут только надо позаботиться о том, чтобы обездвижить камеру и избежать смаза. А для этого можно и нужно использовать штатив или упор.

В Вашем примере диафрагма закрыта на F29, что явно вызывает дифракцию.

На сильно закрытых диафрагмах возникает паразитное явление - дифракция, которое проявляется легким замыливанием и потерей детализации картинки. Рекомендую следить за этими значениями, дабы не ухудшить качество изображения.

Наращивание мегапикселей - тенденция современных цифровых камер, это значительно повышает требования к используемой оптике и конечно же снижает диапазон рабочих диафрагм.

Тут можно почитать о природе явления
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/diffraction-photography.htm

Фрагмент изображения, произведённый с разными значениями диафрагм.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3110/16480689.19/0_b7414_3eee80d3_orig.png

Отчетливо видно ухудшение резкости изображения от дифракции.

Изображение утрачивает резкость с диафрагмы f/11, и всё еще сохраняя приемлемую детализацию до f/16. А начиная с f/22, довольно заметное ухудшение резкости, а диафрагмы f/32 и f/36 практически непригодны для использования.

Предпочтительно использовать диафрагмы F8-F11 для большинства съемок с большой глубиной резкости, но вполне можно прикрыть и на F16, если устраивает результат по резкости.

Вам нужно было выбрать фильтр более плотный или использовать два фильтра меньшей плотности.

При съемках с с применением длинных выдержек особенно часто используются светофильтры нейтральной плотности (ND-фильтры).
Нейтральные светофильтры обозначают буквами ND (Neutral Density filter). Однако, применение самых плотных фильтров приводит к появлению если не проблем, то некоторых особенностей.

ND-фильтр уменьшает количество света, которое поступает в камеру, он меняет интенсивность цветов в равной степени, при этом не изменяя оттенка цветопередачи полученного изображения.

Основной характеристикой ND-светофильтра является количество ступеней или “стопов”, на которое он способен понизить освещение. Каждый «стоп» фильтра уменьшает количество света, попадающего в камеру в 2 раза, а именно:
1 стоп = 2 = ND2
2 стопа = 2 х 2 = 4 = ND4
3 стопа = 2 х 2 х 2 = 8 = ND8
4 стопа = 2 х 2 х 2 х 2 = 16 = ND16
10 стопов = 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 = 1024 = ND1024 (часто маркетологи маркируют такие фильтры не ND1024, а ND1000)

Чем выше плотность светофильтра, тем меньше света он пропускает.
Наиболее распространённые нейтральные светофильтры позволяют уменьшить световой поток от 1 до 4 ступеней экспозиции.

Светофильтр ND4 один из самых распространённых, он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, в 4 раза. ND8 − в 8 раз и так далее, при 10 стопах свет понижается до коэффициента 1024, а это означает, что затвор должен быть открыт почти в 1000 раз дольше, чем без фильтра.

Итого. Нейтрально-серый светофильтр уменьшает количество света, при этом не влияя на контрастность, цвета, отражения и блики.
То есть, он уменьшает светосилу.

Такой фильтр, исключительно полезный творческий инструмент для уменьшения количества света, попадающего на матрицу фотокамеры. Позволяет использовать открытые диафрагмы в условиях избытка освещения, либо достигать длительных и сверхдлительных выдержек. Незаменим при съемке портретов на улице с открытой диафрагмой, а также для съемки пейзажей с использованием длинных выдержек.

Не всем понятно, зачем нужны нейтральные светофильтры, ведь главная проблема при фотосъёмке – это недостаток света.

Однако, существует множество ситуаций, особенно при фотосъёмке пейзажей, когда фотографу выгодно снимать сюжет на длинной выдержке для получения различных эффектов, но нет возможности сделать это из-за того, что в сцене избыток света.

Вот несколько примеров моих фотографий с таким фильтром.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/16480689.e/0_8651b_ad14b1a9_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9749/16480689.11/0_97305_57cce39d_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4131/16480689.d/0_7ee50_c7e47496_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4712/16480689.9/0_623ed_5477b9fa_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5307/16480689.6/0_5b69c_2550c1ef_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9816/16480689.18/0_b13d5_b7686353_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4306/16480689.18/0_b13d6_48ada858_orig.jpg - без фильтра

http://img-fotki.yandex.ru/get/15493/16480689.18/0_b13d7_b39e1d07_orig.jpg - практически тот же вид с фильтром

Установив фильтр нужной плотности получаем возможность снимать днем как в сумерках.

Появляется возможность использовать открытую диафрагму при интенсивном освещении, удлинять выдержку при съемке подвижных объектов, получая их пластичное размытие или реализуя фото с проводкой, возможность избежать дифракции, в случае интенсивного светового потока при нужной выдержке.

Кольцевые светофильтры обычно накручиваются на оправу объектива. Светофильтры часто применяются с объективами на зеркальных фотоаппаратах, ведь оправа объективов обычно имеет резьбу для светофильтра. Размер резьбы обычно можно найти на маркировке объектива.

Существуют адаптеры на объектив, они позволяют крепить квадратный фильтр. Наиболее распространённой и дешевой системой на данный момент является Cokin P-series.

Для компактных фотокамер применение светофильтров затруднено отсутствием крепления. Встречаются фильтры с универсальным креплением – с помощью всевозможных зажимов-фиксаторов, но найти их в свободной продаже затруднительно.

Существуют нейтрально-серые фильтры переменной плотности, они позволяют плавно регулировать оптическую плотность от ND2 до ND400, тем самым заменяя одним фильтром целый набор нейтрально-серых фильтров, позволяя ослаблять световой поток в 2, 4, 8 и так далее раз - до 400.

Такой эффект обусловлен строением фильтра. Фильтр состоит из двух линейных поляризационных фильтров, которые вращаются в одной плоскости друг относительно друга. По мере вращения изображение постепенно темнеет до полного исчезновения.

Не рекомендуется использование таких фильтров на максимальной плотности, особенно с объективами с фокусным расстоянием менее 24мм и более 200мм. Возникают оптические артефакты.

Учитывая, что в графическом редакторе невозможно получить эффекты, которые возможны с применением фильтра, то использование таких светофильтров уникальный и нужный приём.

К примеру, вот одна из моих работ - "Утраченное..."

http://img-fotki.yandex.ru/get/4416/16480689.8/0_61359_fc516edb_XL.jpg

Фотография сделана с применением объектива Tokina ATX 124 Pro DX 12-24/F4 и бюджетного самодельного ND-фильтра из сварочного стекла. Выбиралась погода, освещение, направление движения облаков. Эффект полностью аналоговый, полученный путем длинной выдержки и падения солнечных лучшей на неровные закраины фильтра. В редакторе ничего не ретушировалось и не добавлялось. Исходный снимок получается в зеленых оттенках. Потому фотография была приведена к черно-белому варианту.

Параметры съемки: NIKON D90, 115 s., f/22, ISO 100, 0.00 eV, 12 mm.

И еще. В Вашем примере допущены лёгкие засветки. Не критичные, но обращающие внимание на себя.

Как правило фотографы избегают засветок по следующим причинам:

- В местах засветки потеряны детали. Их уже не восстановить даже в графическом редакторе. Снимок теряет качество. Это технический брак.

- Эстетически снимок воспринимается хуже. Становится более плоским, места засветок будто затерты ластиком. Это не усиливает художественную составляющую фотографии.

- Засветки, как самые яркие участки кадра смещают зрительские центры внимания. Ведь подсознательно зритель всегда обращает внимание на самые яркие участки кадра.

Наглядный пример:

http://img-fotki.yandex.ru/get/6437/16480689.1a/0_b76d4_b876d8cd_orig.jpg

1. Переэкспонированная фотография, с засветкой. Детали потерялись. Восстановить или затруднительно или невозможно.

2. Недоэкспонированная фотография. Тяжелый снимок. Но в редакторе можно вытянуть детали, хотя и поднимется уровень шума, упадёт качество и детализация как при высоком значении ISO.

3. Фотография с правильной экспозицией.

Выводы

Принимаю работу и надеюсь, что мои комментарии будут Вам полезны.