Лариса!

Здравствуйте!

Оценка работы

Спасибо за работу и за развёрнутый комментарий.

Очень интересный вид! Интригует картина. На ближнем плане выразительные кадры и они получились ярче фигуры демона. А сама фигура произведена с небольшим смазом.

https://gyazo.com/7170b9b46a50bec7517adcb1d3336105

Смаз не критичный. но неприятный.

Зато цвет удался и вполне приемлемая компоновка.

Понимаю, что условия сложные, а если важно снять качественно этот вид, то рекомендую при съемке фотокамерой добиваться выдержек, которые позволят снять без смаза. Использовать упор.

При съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.

Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х.

При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.

Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.

Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".

Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.

Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.

Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.

Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива или упора, позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.

Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.

Статья: Как сделать резкий кадр:
http://prophotos.ru/lessons/14906-kak-sdelat-rezkiy-kadr?utm_source=rss%26amp%3Butm_medium%3Dcpc%26amp%3Butm_campaign%3DKak+sdelat+rezkiy+kadr

Замечания и рекомендации

Иногда с собой неудобно брать штатив, или нет места в багаже, ну или бывают места, где его запрещают использовать. Например в дворцовых парках г.Петергоф.

В таком случае, можно использовать Gorillapod.

Gorillapod позволяет прочно закрепить вашу камеру где угодно, и как угодно. В отличие от традиционных штативов Gorillapod не требует ровной поверхности для установки.

Гибкие суставы этого устройства гнутся и вращаются, что позволяет легко придать ему нужную форму. Это открывает множество новых позиций для съемки. Например, можно прикрепить камеру к ветке дерева или дверной ручке.

Gorillapod легкое, гибкое, компактное и портативное устройство, которое поможет вам получить превосходные фотографии в любой ситуации

http://img-fotki.yandex.ru/get/6716/16480689.f/0_8f716_f995ac96_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9060/16480689.f/0_8f717_3886baf5_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9492/16480689.f/0_8f718_83f72309_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9316/16480689.f/0_8f719_4c86cc6_XXL.jpg

Ассортимент гибких гориллаподов можно разделить по весовым категориям:

Оригинальный (GorillaPod Original) и Магнитный (GorillaPod Magnetic) открывают линейку – их заявленная грузоподъемность составляет 325 грамм

Следующим идет «Гибридный Гориллапод» (GorillaPod Hybrid) с заявленной максимальной нагрузкой в 1 кг (у него был предшественник – «Гориллапод зеркальный» (Gorillapod SLR) с 800 граммами грузоподъемности)

Третий размер и вес: «Зеркальный Зум» (Gorillapod SLR-ZOOM) – рассчитан на вес до 3 кг.

Топовая модель с максимальной нагрузкой 5 кг носит название «Гориллапод Фокус» (Gorillapod Focus).

Модели различаются весом, грузоподъемностью, размерами и ценой.

Выводы

Всё весьма приемлемо, но фотокамерой можно произвести фотоснимок и лучше. А еще, чтобы демон стал в кадре главным, переиграл камни, нужен фонарик, которым более точечно можно высветлить именно фигуру демона. Снимать без вспышки, ведь вспышка осветит всё сразу, и камни и фигуру.

А фонариком можно выделить всё как нужно.

Кстати. Снимать этот вид можно даже вечером, с помощью световой кисти и это может быть интересным, но тогда точно понадобится штатив.

Дополнительные материалы

Как известно, слово «фотография» означает «рисование светом». Световая кисть придает этому слову буквальное значение.

Световой кистью называется инструмент и техника фотографии, в которой этот инструмент используется. Инструмент представляет собой малогабаритный источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. Техника съемки состоит в том, что каждый объект освещается отдельно, «прорисовываясь» на фотографии движущейся световой кистью. В результате получается уникальный световой рисунок, который невозможно воспроизвести другими способами.

Профессиональная световая кисть обладает постоянной цветовой температурой около 5500 К и позволяет использовать различные насадки и фильтры. Свет строго заданной цветовой температуры, соответствующий дневному свету или свету вспышки, позволяет снимать с такой световой кистью на пленку без цветокорректирующих фильтров. Насадки расширяют возможности инструмента, давая фотографу дополнительные изобразительные возможности.

Но профессиональная световая кисть — дорогой прибор. При съемке на цифровую камеру цветовая температура не имеет принципиального значения, да и насадки не всегда бывают полезны. Поэтому в качестве световой кисти для ознакомительных и учебных целей вполне можно использовать простой фонарик. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно света не будет слишком широким, и вы сможете точно высвечивать мелкие объекты. Лучше всего использовать фонарик с белым светодиодом в качестве источника света. Его свет практически точно соответствует дневному по цветовой температуре, и он очень экономно расходует энергию батареек.

Съемка со световой кистью не так сложна, как может показаться.

Что необходимо для съемки?

1. Темная комната
2. Штатив
3. Цифровая фотокамера
4. Фонарик

Цифровая камера даст вам возможность сразу же просматривать результат и корректировать свои действия. Очень важно внимательно просматривать каждый кадр сразу же после съемки, пока Вы еще точно помните порядок своих действий со световой кистью.

Иногда маленького дисплея камеры недостаточно для изучения всех деталей фотографии, и подсоединяют подсоединить камеру к компьютеру, фотографируя с автоматическим отображением снятого кадра на мониторе. Многие цифровые зеркалки и даже компактные цифровые камеры имеют такую возможность. Для этого требуется наличие на фотоаппарате разъема для подсоединения к компьютеру (обычно это USB, иногда FireWire) и специальной программы, которая чаще всего прилагается в комплекте.

Если у нет такой возможности, то рекомендуется снимать небольшими сериями с контролем по дисплею фотоаппарата, а затем переносить их в компьютер для более детального изучения.

Желательно использовать спусковой тросик (пульт) для камеры, если его нет, то используйте режим спуска с задержкой по таймеру.

Итак. Предварительно строим сцену. Кадрируем при свете будущий снимок.

Камеру крепим на штатив, при освещении фокусируемся, затем автофокус отключаем, он не сможет навестись в темноте.

Отключаем стабилизатор. Он внесет смаз при съемке с длинными выдержками с применением штатива.

Устанавливаем параметры съемки. Желательно сильнее закрыть диафрагму, F8-F11, иногда даже F16, ISO на минимум, например ISO 100.

Желательно так настроить камеру и получить такие условия освещения, чтобы достигать выдержек от 10 до 30 секунд.

Чаще всего я фотографирую с ручными настройками.

Выключаем свет. Занимаем позицию сбоку от оси камеры, и также сбоку, или поочередно с боков, освещаем фонариком составленную сцену, так как боковое освещение отлично выявляет объем, выявляет неровности и формы деталей.

Если же освещать прямо от камеры, то луч впечатывает объекты в фон, кадр может получится плоским.

Кстати, можно немного и посветить на сам фон в процессе съемки. Это даст дополнительный объем и лучшее ощущение пространства.

Рекомендую организовать очень слабый источник света, чтобы минимально осветить помещение, иначе в темноте будет трудно ориентироваться, можно и поломать или сдвинуть объекты съемки.

Свет фонарика может быть жестким, и желательно светить через марлю, или даже замазать полупрозрачным кремом линзу фонарика, чтобы смягчить луч.

Съемка со световой кистью — сложный и увлекательный процесс. Не все будет получаться сразу. Запаситесь терпением — первые несколько кадров почти наверняка будут неудачными. Внимательно рассматривая каждый кадр, постарайтесь понять причину ошибок и старайтесь исправить их при следующей попытке. В итоге результат будет все лучше и лучше.

Вот какие фотографии можно получить таким методом:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9759/16480689.11/0_97313_ac5dec08_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9825/16480689.11/0_97317_f9058af6_XXL.jpg

А вот как преобразила обычный вид Лариса Вострикова, одна из моих студенток.
http://fotoshkola.net/best/photos/339859

https://yadi.sk/i/QPLD3ihkds86K - эта же страница как изображение, где показано от начала и до конца, как мы дошли до финального результата

И еще одна фотография другой моей студентки - Марины Колпаковой, которая произвела кадр с выдержкой 30 секунд, использовала фонарик от мобильного телефона
http://img-fotki.yandex.ru/get/15483/16480689.16/0_ae3d7_5eb24c8e_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/16177/16480689.16/0_ae3d8_f815777_orig.jpg - автор, студентка фотошколы, Екатерина Кулыгина

Ну и как вариант один из моих пейзажей с применением световой кисти.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6710/16480689.10/0_9105f_872cfb3b_XXXL.jpg

название фото "Разнежье..."

Удалось заснять в мае 2013 года разнежские звездопады... воздух был прозрачен и несмотря на темное время суток, было относительно светло, потому для ослабления светового потока и достижения длинной выдержки использовался фильтр Kenko Variable NDX. В этом кадре выдержка длиной 121 секунду (фильтр позволил достигать и более длительные выдержки до 6-7 минут, но понравился именно этот результат). В доме на несколько секунд включалось освещение чтобы проработались окна, а также использовалась световая кисть (куст, машина и детали дома кратковременно освещались карманным фонариком).