Татьяна!

Добрейшего вечера!

Оценка работы

Очень приятно видеть Ваши снимки в самых разных жанрах и с творческими экспериментами в разных условиях освещения.

Освещение заставило Вас работать с длинной выдержкой и тут вышло весьма эффектно. Вода сгладилась, цвет в кадре мягкий, тёплый, удачно преподнесены по освещению все планы.

Выгодно взяты пропорции и нравится линия берега, вносящая чёткую геометричность в образ.

Замечания и рекомендации

Смаза в кадре нет.
https://gyazo.com/8f9feb8ca93392ca1ef5d472a4c2b7b8

И то что смазалось, это утки.

https://gyazo.com/47067f89f798daeda3ba96370dcc2c80

https://gyazo.com/d850b0c61dad5fdc1a38b87c13fc393a

Виноват вовсе не стабилизатор :)

Утки подвижны и за 20 секунд выдержки не остаются на местах.

Что можно сделать?

1. Найти вид без уток :) Прогнать их всех :)
2. Удлинить выдержку значительно. Каким образом?

При помощи нейтрально-серых фильтров

При съемках с с применением длинных выдержек особенно часто используются светофильтры нейтральной плотности (ND-фильтры).
Нейтральные светофильтры обозначают буквами ND (Neutral Density filter). Однако, применение самых плотных фильтров приводит к появлению если не проблем, то некоторых особенностей.

ND-фильтр уменьшает количество света, которое поступает в камеру, он меняет интенсивность цветов в равной степени, при этом не изменяя оттенка цветопередачи полученного изображения.

Основной характеристикой ND-светофильтра является количество ступеней или “стопов”, на которое он способен понизить освещение. Каждый «стоп» фильтра уменьшает количество света, попадающего в камеру в 2 раза, а именно:
1 стоп = 2 = ND2
2 стопа = 2 х 2 = 4 = ND4
3 стопа = 2 х 2 х 2 = 8 = ND8
4 стопа = 2 х 2 х 2 х 2 = 16 = ND16
10 стопов = 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 = 1024 = ND1024 (часто маркетологи маркируют такие фильтры не ND1024, а ND1000)

Чем выше плотность светофильтра, тем меньше света он пропускает.
Наиболее распространённые нейтральные светофильтры позволяют уменьшить световой поток от 1 до 4 ступеней экспозиции.

Светофильтр ND4 один из самых распространённых, он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, в 4 раза. ND8 − в 8 раз и так далее, при 10 стопах свет понижается до коэффициента 1024, а это означает, что затвор должен быть открыт почти в 1000 раз дольше, чем без фильтра.

Итого. Нейтрально-серый светофильтр уменьшает количество света, при этом не влияя на контрастность, цвета, отражения и блики.
То есть, он уменьшает светосилу.

Такой фильтр, исключительно полезный творческий инструмент для уменьшения количества света, попадающего на матрицу фотокамеры. Позволяет использовать открытые диафрагмы в условиях избытка освещения, либо достигать длительных и сверхдлительных выдержек. Незаменим при съемке портретов на улице с открытой диафрагмой, а также для съемки пейзажей с использованием длинных выдержек.

Не всем понятно, зачем нужны нейтральные светофильтры, ведь главная проблема при фотосъёмке – это недостаток света.

Однако, существует множество ситуаций, особенно при фотосъёмке пейзажей, когда фотографу выгодно снимать сюжет на длинной выдержке для получения различных эффектов, но нет возможности сделать это из-за того, что в сцене избыток света.

Вот несколько примеров моих фотографий с таким фильтром.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/16480689.e/0_8651b_ad14b1a9_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9749/16480689.11/0_97305_57cce39d_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4131/16480689.d/0_7ee50_c7e47496_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4712/16480689.9/0_623ed_5477b9fa_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5307/16480689.6/0_5b69c_2550c1ef_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9816/16480689.18/0_b13d5_b7686353_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4306/16480689.18/0_b13d6_48ada858_orig.jpg - без фильтра

http://img-fotki.yandex.ru/get/15493/16480689.18/0_b13d7_b39e1d07_orig.jpg - практически тот же вид с фильтром

Установив фильтр нужной плотности получаем возможность снимать днем как в сумерках.

Появляется возможность использовать открытую диафрагму при интенсивном освещении, удлинять выдержку при съемке подвижных объектов, получая их пластичное размытие или реализуя фото с проводкой, возможность избежать дифракции, в случае интенсивного светового потока при нужной выдержке.

Кольцевые светофильтры обычно накручиваются на оправу объектива. Светофильтры часто применяются с объективами на зеркальных фотоаппаратах, ведь оправа объективов обычно имеет резьбу для светофильтра. Размер резьбы обычно можно найти на маркировке объектива.

Существуют адаптеры на объектив, они позволяют крепить квадратный фильтр. Наиболее распространённой и дешевой системой на данный момент является Cokin P-series.

Для компактных фотокамер применение светофильтров затруднено отсутствием крепления. Встречаются фильтры с универсальным креплением – с помощью всевозможных зажимов-фиксаторов, но найти их в свободной продаже затруднительно.

Существуют нейтрально-серые фильтры переменной плотности, они позволяют плавно регулировать оптическую плотность от ND2 до ND400, тем самым заменяя одним фильтром целый набор нейтрально-серых фильтров, позволяя ослаблять световой поток в 2, 4, 8 и так далее раз - до 400.

Такой эффект обусловлен строением фильтра. Фильтр состоит из двух линейных поляризационных фильтров, которые вращаются в одной плоскости друг относительно друга. По мере вращения изображение постепенно темнеет до полного исчезновения.

Не рекомендуется использование таких фильтров на максимальной плотности, особенно с объективами с фокусным расстоянием менее 24мм и более 200мм. Возникают оптические артефакты.

Учитывая, что в графическом редакторе невозможно получить эффекты, которые возможны с применением фильтра, то использование таких светофильтров уникальный и нужный приём.

К примеру, вот одна из моих работ - "Утраченное..."

http://img-fotki.yandex.ru/get/4416/16480689.8/0_61359_fc516edb_XL.jpg

Фотография сделана с применением объектива Tokina ATX 124 Pro DX 12-24/F4 и бюджетного самодельного ND-фильтра из сварочного стекла. Выбиралась погода, освещение, направление движения облаков. Эффект полностью аналоговый, полученный путем длинной выдержки и падения солнечных лучшей на неровные закраины фильтра. В редакторе ничего не ретушировалось и не добавлялось. Исходный снимок получается в зеленых оттенках. Потому фотография была приведена к черно-белому варианту.

Параметры съемки: NIKON D90, 115 s., f/22, ISO 100, 0.00 eV, 12 mm.

---------------
Калькулятор экспозиции. Полезная программа для мобильных телефонов на Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quicosoft.exposurecalculator.app&hl=ru

Обзор программы
http://blog.denisbondar.com/post/esposure-calculator

Для iPhone, возможно вот это.
https://itunes.apple.com/ru/app/longus-vycislitel-dolgih-ekspozicij/id856603185?mt=8

Рекомендовал мой друг, прекрасный фотограф, Михаил Капанага http://mikaelkapanaga.net/ru/
Я сам не пробовал этот калькулятор в деле, так как у меня не iPhone :)

3. И еще один способ - применить маскирование.

Такой приём позволяет снимать повторяющиеся действия в сцене, и как бы исключает интервалы между ними.

К примеру - фотосъемка салюта. Чаще всего заряды запускаются с одного места, вспышки в одних участках неба и разлет снарядов в разные стороны. Нам надо запечатлеть только "букет", саму кульминацию, разрыв и разлет. А вот подъем снаряда в воздух нам не нужен, след может испортить снимок.

Производим следующие действия:

- определяем необходимое время экспонирования (замеряя экспонометром или опытным путём, произведя пробный снимок).
- устанавливаем ручные настройки экспозиции или управления выдержкой, лучше всего режим bulb
- жмем спуск, и начинаем экспозицию, подсчитывая секунды, и во время ненужного действия в кадре закрываем переднюю линзу объектива непрозрачной черной картой, рукой, тарелкой, или как пример шляпой, прекращая отсчёт на время закрытия. Главное, не сдвинуть объектив. Иначе смаз все испортит.

Нам лишь необходимо проэкспонировать нужное количество секунд того действия, которое необходимо.

К примеру. В один из вечеров, я фотографировал пейзаж на набережной. Выдержка необходима была длинная и мне нужно было экспонировать кадр секунд 30 не менее.

Но мой вид постоянно портил один непослушный мальчишка, он не обращал внимания на то, что я фотографирую и бегал прямо перед камерой, и прыгал в воду на фоне выбранных планов.

Что же я сделал. Установил выдержку произвольную. Взял свою темную кепку и нажал на спуск. Фотокамера начал экспонирование. Мне нужно было всего 30-35 секунд, я их отсчитывал на таймере мобильного телефона. Когда мальчишка пробегал перед камерой и прыгал, в этот момент я закрывал кепкой объектив и останавливал таймер. В этот момент камера экспонировала просто черноту. Она никак не сказывалась. В итоге мальчишка пробежал пару раз, и я ничего не испортил. Конечно, окружающие смотрели на меня как на чудака, может как на сумасшедшего :) А один мужчина даже подошел и спросил, что я фотографирую. Но кадр стоил затраченных усилий и удивления окружающих, когда мужчина воскликнул. Красиво! Но где же мальчишка?!

:)

Еще несколько распространённых ситуаций:

1. Вечер, прибой, волны и какой-то объект на ближнем плане, который периодически накрывается набегающими волнами. Нам нужен только момент, когда волна не скрывает объект съемки. Можно снять с короткой выдержкой, но придется использовать высокие ISO и открытую диафрагму, а можно снять с размытой "в дым" водой с помощью длинной выдержки, открывая объектив для экспонирования только в моменты ухода воды.

2. Ночной городской пейзаж. Длинные выдержки и может быть нам надо снять так, чтобы в кадре не было посторонних людей или машин. Метод пригодится явно.

3. Снимаем ночью или вечером море, и периодически появляются корабли, катера, яхты, которые портят кадр своим движением. Применяем маскирование.

Выводы

Принимаю. Неплохая реализация. Со временем "набьёте руку" и будет производить отличные кадры с длинной выдержкой.