Нафиса!

Здравствуйте!

Оценка работы

Спасибо за работу! Как красивый цыплёночек! Позитивный! Добрейший и доверчивый взгляд. Классные краски. Неплохо выбрали свет. НО.

В кадре небольшой смаз, а также, не совсем точный фокус. И это нельзя убрать с помощью фотошопа.

А так, конечно же. Инструмент современного фотографа.

Фотография - в переводе с греческого языка, "рисование светом", "светопись". Свет - основной инструмент.

Фотограф не должен ставить целью подстроиться под какие-либо условия. Он должен выбрать их наиболее удачно для реализации замысла или создать эти условия. Бывает надо подстроиться, но лишь иногда.

Важно работать с освещением. Не должно быть цели - любой ценой сделать кадр. Кадр должен быть сделан тогда, когда его можно произвести в соответствии с задуманным образом и с наиболее удачным для этого освещением. Даже если съемка репортажная, на свет обращают внимание, предполагают как действовать в том или ином случае.

Недостаточно просто нажимать на кнопочки. Недостаточно выстроить компоновку по планам. Нужно в первую очередь смотреть на то, как работает свет. А уже потом, всё остальное.

Но даже выбрав освещение, придется использовать светофильтры, разные по назначению и конечно же учиться обрабатывать снимки.

А как же снимали раньше, без обработки?

Обработка всегда была, обрабатывались и плёнки и негативы, а еще плёнка имеет больший динамический диапазон чем цифра, но это не отменяло использование светофильтров.

"Как обрабатывали фото до фотошопа"

http://nnm.me/blogs/thread1/kak-obrabatyvali-foto-do-fotoshopa/

Замечания и рекомендации

https://gyazo.com/6129c002edd8ba3583adf67ca60b0eb9 - смаз

фокус не на лицо
https://gyazo.com/c020b843856c9d7d78d94b5eea4d981c

фокус на рукав
https://gyazo.com/796e4454072c5f62fd029277ccd946a2

Если автофокус ошибается, то используем ручную фокусировку.

Многие обладатели фотокамер со сменной оптикой часто не подозревают, что есть возможность фокусироваться вручную.

В современных камерах за фотографа многое делает автоматика и бывает так, что у начинающих фотографов даже не возникает сомнений, что и фокусироваться должна автоматика.

Автоматические режимы фокусировки конечно же помогают, но они не могут знать замысла фотографа, на что нужно наводить фокус, а потому ошибки неизбежны.

Поможет ручная фокусировка, которая может позволить выделить какую-то значимую деталь в сцене или просто позволит обойти ошибки автофокуса, который чаще всего называют "промах". Автофокус "промахнулся".

Даже на самых дорогих профессиональных моделях фокус может промахиваться, жужжать приводом объектива, неуверенно передвигать блок линз взад-вперед, теряя драгоценное время в некоторых моментах. Или просто интеллектуальная система автофокуса будет ошибочно наводиться на самый яркий, контрастный участок сцены.

Вот снимок с правильной фокусировкой на ближнем плане.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5410/16480689.14/0_ac69d_4b134e6b_orig.jpg

А вот фокус ушел на другой объект и в итоге снимок испорчен.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3108/16480689.14/0_ac69e_c9916274_orig.jpg

Автоматика не может знать, что нужно взять в фокус, каков центр внимания в кадре в связи с задуманным образов. И поэтому, чтобы избежать ошибки можно гарантированно наводиться фокус вручную.

Ручная фокусировка может понадобиться в следующих случаях:

- Макро-съемка.
В этом жанре часты манипуляции с малой глубиной резкости, и малейшая ошибка фокуса запросто ломает вид всей сцены.

- Съемка движения или спортивных мероприятий.
Часто бывает так, что объекты съемки двигаются по различной траектории и очень быстро. Автофокус часто ошибается, а момент ценен именно в короткие доли секунды. Ручная фокусировка может быть просто незаменима.

- Условия недостаточного освещения.
Фотосъемка в условиях сумерек или ночи не может обойтись без ручной фокусировки. Автоматический фокус может наводиться куда угодно, но только не так как Вы задумали. Да и в видоискатель особо ничего не разглядеть. Как же фокусироваться?

В условиях ночной съемки подсвечивают фонариком нужный план и фокусируются на освещенное место. После чего фонарик выключают и фотографируют вид с жестко установленным фокусом.

- Съемка через препятствие (стеклянная витрина, забор)
Автоматика может навестись на графичный ближний план или контрастный блик в остеклении, и будет делать это с завидной регулярностью, словно назло :) А момент может уйти. Поэтому, тут ненужно испытывать своё терпение и лучше всего навести объектив вручную

- Фотосъемка портретов
Часто бывает и так, что при съемке лицевого портрета приходится манипулировать малой глубиной резкости и если расположение модель вполоборота, то в фокусе может оказаться только один глаз. Благо, если ближний к зрителю глаз резкий, такое допускается. Но если ближний глаз размыт, не уместился в глубину резкости, а дальний в фокусе, то это считается ошибкой. Эта ошибка достаточно распространена и тут помогает опять же наведение фокуса вручную.

Автоматика совершенствуется, и во многих случаях её будет достаточно, но всё же важно обладать навыком ручной фокусировки, ведь съемочные ситуации так разнообразны.

Переключатель режима фокусировки может располагаться как на корпусе объектива, так и на корпусе фотокамеры.

В разных моделямх расположение может отличаться. А вот маркировка обычно типовая «AF/MF» или «A/M» .

АF или А - автоматическая фокусировка
MF или М - ручная фокусировка

На изображении ниже красными маркерами указаны соответствующие переключатели.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4613/16480689.15/0_ac6a2_abff66be_orig.jpg

Итак. Переключатель в режим "М" и вращением кольца фокусировки (обычно оно располагается у передней линзы объектива) фокусируем объект съемки до получения оптимальной резкости.

Некоторые модели камер обладают звуковым подтверждением фокусировки. При включенной функции, как только объектив наведен по выбранной точке, то срабатывает звуковой сигнал.

У некоторых фотокамер, подтверждение фокусировки присутствует и в видоискателе. Индикатор фокусировки в виде мигающей точки. Как только произведено наведение по выбранной точке, индикатор перестанет мигать и будет гореть ровно.

На некоторых объективах присутствует шкала расстояний.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3214/16480689.15/0_ac6a3_f1e0de68_orig.jpg

И теперь к смазу.

Если поднять ISO до 800, к примеру, то выдержка будет порядка 1/160, и хватит. чтобы снять без смаза.

Возможно, производили фотосъемку с рук. И тут надо учитывать то, что при съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.

Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х.

При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.

Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.

Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".

Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.

Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.

Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.

Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива или упора, позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.

Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.

Статья: Как сделать резкий кадр:
http://prophotos.ru/lessons/14906-kak-sdelat-rezkiy-kadr?utm_source=rss%26amp%3Butm_medium%3Dcpc%26amp%3Butm_campaign%3DKak+sdelat+rezkiy+kadr

Выводы

Образ потрясающий! Вот бы еще чуть чётче с фокусом и без смаза.

Принимаю.