Комментарии

• 24.12.2015

  При съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.

  Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х.

  При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.

  Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.

  Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".

  Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.

  Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.

  Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.

  Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива или упора, позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.

  Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.

  Статья: Как сделать резкий кадр:
  http://prophotos.ru/lessons/14906-kak-sdelat-rezkiy-kadr?utm_source=rss%26amp%3Butm_medium%3Dcpc%26amp%3Butm_campaign%3DKak+sdelat+rezkiy+kadr

• 24.12.2015

  Вечер, вам, добрый!
  Настала моя очередь исповеди...
  1. В силу, пока еще, непрофессионализма - не могу растолковать себе замечание "плотно компонуете" - всю терминологию я еще не освоила - можно распаковать...?
  2. В рекомендации как раз уложилась - после долгих попыток снимать с почти никаким "желтым" освещением и очень низким потолком (лица как при закате солнца или с чисто золотым отливом), где даже ручная установка ББ по белому листу не помогала, не говоря уже о коррекции экспозиции и увеличении чувствительности, я убрала это искусственное освещение (комната без света) и, сначала, расположила модель у окна (как раз с тюлью) и свет был боковым.
  Снова выставила ББ по белому листу и попыталась, как вы рекомендуете, сбалансировать полностью открытую диафрагму с выдержкой 1/60 (мне никак не удавалось её закрепить - она плавала при каждом маневре) с этим фактом я еще поработаю и наверняка пойму в чем дело (все-таки нужен штатив). Но упорно старалась добиться рекомендуемого модуля путем увеличения опять таки светочувствительности и коррекции экспозиции.
  Снимки не просто отдавали синевой - они не уступали мне, так и "ультрамаринили" (время полуденное, но дождливое).
  Я поменяла расположение модели, так что бы свет от окна шел прямо на объект съемки и, о удача, увеличивать светочувствительность почти не пришлось, появилась естественность оттенков кожи. Конечно же модель устала "от длинной выдержки фотоаппарата", но благодаря "выдержке" самой модели, мы общими усилиями добились качества, цвета, и получили, то, к чему стремились. Фотосессия была д-о-о-о-л-г-о-й.
  Мы размыли фон так, чтобы от не отвлекал от основной позиции, добились естественных красок, очень старались не испортить "шевеленкой" - (не дышали обе).
  2. Юрий, можно мне как-то математически расфасовать понятие "не более 1/60 или не менее", лучше по возрастанию. По курсу школы, если видеть цифры в виде дроби, то 1/40 - это больше (дольше), чем 1/60. А вот при таких как: 1.4 или 1/1,3 я начинаю путаться и никакие расчеты уже в голове не укладываются (есть разница между 1.6 и 1/6 и 1/60). Может это меня и сбивало? Вы направьте меня по этой теме (если есть), что бы я усвоила столь замысловатую теорему ли точнее аксиому, где нет выбора, а только "Зубрежка" и от нее не убежать.
  Я благодарна Вам, Юрий, за комплемент относительно модели. Передаем ей вашу оценку.
  Радуюсь вашей оценке к своей работе, не скрою и мне самой понравился этот кадр.
  Если у вас есть время помочь мне разобраться с контролем за выдержкой (не шаблонно), я буду вам несомненной искренне признательна.
  Ваша "курсистка" Ольга.

• 24.12.2015

  Ольга!

  Добрый вечер!

  Вы пишете:
  >>>>1. В силу, пока еще, непрофессионализма - не могу растолковать себе замечание "плотно компонуете" - всю терминологию я еще не освоила - можно распаковать...?

  Я про то. что если не зажимать рамками кадра лицо. а на полшага отойти. Оставить по краям чуть больше пространства, снять не просто лицо. а чуть взять детали интерьера, то смотреться картина будет чуть легче.

  Пара моих работ для примера:
  https://gyazo.com/4267af060d5f1a380a0df46fac8eec44

  https://gyazo.com/6192c99cd91c9175799215cb9b6face0

  >>>>и попыталась, как вы рекомендуете, сбалансировать полностью открытую диафрагму с выдержкой 1/60 (мне никак не удавалось её закрепить - она плавала при каждом маневре) с этим фактом я еще поработаю и наверняка пойму в чем дело (все-таки нужен штатив)

  Наверное, снимали в режиме приоритета выдержки. Там фиксируется выдержка, а вот диафрагма будет плавать, её управляет автоматика. Для портретов лучше использовать режим "А".

  Будет плавать выдержка, но если есть штатив или упор, то будет проще, смаза не будет, если модель неподвижна.

  >>>>Снимки не просто отдавали синевой - они не уступали мне, так и "ультрамаринили" (время полуденное, но дождливое).

  Особую сложность являет собой реализация цвета в условиях искусственного освещения. Сейчас много видов ламп, галогеновые, люминесцентные, LED-источники, и т.д. Различные источники света имеют разную цветовую температуру и, соответственно, разный цвет излучения. При съемке на пленку применяют нужный тип пленки, сбалансированной для данного типа освещения (например, для дневного света или ламп накаливания). При съемке цифровой камерой достаточно выбрать режим, соответствующий конкретному источнику света, или установить цветовую температуру в кельвинах в меню камеры.

  Отсюда и могут быть искажения в цветопередаче. Потому, лучше всего, снимать в формате RAW, чтобы после съемки в конвертере правильно установить ББ.

  Цветовая температура
  Величина, характеризующая спектральный состав светового излучения. Субъективно воспринимается глазом как цвет. Цветовая температура измеряется в кельвинах. Цветовая температура некоторых источников света: 800 К — начало видимого темно-красного свечения раскаленных тел; 2000 К — свет пламени свечи; 2360 К — лампа накаливания, вакуумная; 2800–2854 К — газонаполненные (газополные) лампы накаливания с вольфрамовой спиралью; 3200–3250 К — киносъемочные лампы; 5500 К — прямой солнечный свет; 7500 К — дневной свет от чистого голубого неба. Таким образом, чем выше цветовая температура источника света, тем больше он смещается в голубую часть спектра (парадокс, ведь для нас психологически более теплыми кажутся оттенки красного).

  При коррекции настройки ББ яркость фотоснимка на выходе может незначительно меняться.

  Поэтому после установки ББ рекомендуется просмотреть результат и при необходимости поправить экспозицию.

  Причина в том, что цветовые каналы могут быть проэкспонированы неравномерно, а при настройке ББ, мы меняем в них коэффициенты усиления. При коррекции цветовой температуры в небольших пределах (3500-6500К) — яркость практически остается постоянной. Поэтому сильно беспокоиться не стоит, но всё же результат лучше всего визировать.

  Удобные памятки:

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6800/16480689.14/0_a9197_ffca5c6_orig.png

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6802/16480689.14/0_a9198_7c937ac_orig.png

  И еще одна статья в помощь. Статья даёт ответы на многие вопросы, которые легко спроецировать на работу с ББ с любой фотокамерой.

  http://prophotos.ru/lessons/16220-tsveta-na-foto-balans-belogo

• 24.12.2015

  По второму вопросу.

  Дроби типа 1/6 или 1/40 или 1/60. Это доли секунды. А целый числа, это секунды. 1 или 4 или 10

  В дробях, 1/6 более длинный временной отрезок чем 1/60, а 1/200, к примеру, более короткий.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/3201/16480689.14/0_abfcf_9aad0849_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/4108/16480689.18/0_b153e_433d1f13_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/5207/16480689.18/0_b153f_becd708_orig.jpg

• 24.12.2015

  Всё это немного сложно поначалу. Пробуйте. Не спешите. Практика многое поставит на места. Всё по шагам. Мы все берём впервые камеру и всё кажется сложным, а со временем Вы будете всё делать легко.

• 24.12.2015

  О, мне нравится наш диалог!!! Я прозреваю. Но понимаю, что могу вас достать, а по сему чуть вернусь к началу и поясню, что фотография снималась в режиме приоритета диафрагмы (А) в Свойствах - Подробно есть это определение.
  Но, как я сейчас понимаю, что "при настройке параметров камера смотрит туда куда направлены кривые руки фотографа для его личного удобства, а по окончании настройки, этому нерадивому фотографу упорно хочется чтобы они оставались такими же в то время, как он перевел камеру в сторону предмета съемки..." Ну вы понимаете - это я о себе. Я так думаю с зафиксированным положением выдержка не скакала бы и, повышая светочувствительность я достигла бы соотношения F5.6 к 1/60с.
  У вас тоже завидная выдержка. За это вам отдельное необъятное Спа-а-си-и-бо-о!
  Начну штудировать ваши рекомендации.
  Творческих вам успехов.
  Мне будет приятно, еще не раз увидеть ваши рецензии к моим трудам.

• 24.12.2015

  >>>>Я так думаю с зафиксированным положением выдержка не скакала бы и, повышая светочувствительность я достигла бы соотношения F5.6 к 1/60с.

  Если использовался приоритет диафрагмы. Диафрагма зафиксирована. Выдержка будет меняться в зависимости от освещённости. Попробуйте в комнате на 360 градусов повернуться и смотреть как меняется выдержка.

  Если жы Вы блокировали экспозицию полунажатием кнопки спуска, или кнопкой блокировки экспозиции, то конечно, выдержка не будет скакать.

  >>>Творческих вам успехов.
  Спасибо! Очень взаимно!

  >>>>Мне будет приятно, еще не раз увидеть ваши рецензии к моим трудам.
  Постараюсь быть максимально полезным!

• 24.12.2015

  Юрий, погоди-ка, ведь это идея с блокировкой экспозиции.
  Это значит, если камера в направлении модели: я вывожу максимально открытую диафрагму, увеличиваю по необходимости светочувствительность (чувствительность ISO) или (коррекцию экспозиции) - эти 2 параметра отдельно в фотокамере, но в разнице между ними я еще тоже особенно не разобралась, - дохожу до баланса между диафрагмой и выдержкой, нажимаю AE-L и установки "замирают"? Можно фокусироваться и делать снимок?
  А при смене светового диапазона надо сбросить блокировку и настраиваться снова?

• 24.12.2015

  Значение светочувствительности напрямую влияет на качество. При использовании высоких значений фактура изображения становится рыхлой и рассыпчатой, при увеличении до 100% масштаба это хорошо заметно. Теряется детализация. Качественные значения светочувствительности лежат в пределах ISO 100-1600.

  ISO в автоматическом режиме ставит камера. А вот в остальных режимах, управляет фотограф.

  Поэтому рекомендую выключить настройку камеры AUTO ISO, она обязательно ошибётся и не один раз. Испортит не мало кадров. Лучше всего устанавливать ISO вручную.

  Высокая светочувствительность следом за собой тянет высокую контрастность пикселей, точек цвета из которых состоит изображение. С увеличением контрастности пикселей становится заметнее цифровой шум, проявляющийся в виде цветных точек разных цветов. В тональных переходах от темного к светлому оттенку цифровой шум наиболее заметен.

  Если значение ISO выше 1600-2000 единиц, то цифровой шум можно легко различить невооружённым глазом, хотя если изображение яркое, красочное, пёстрое, с резкими тональными переходами, то шум может нивелироваться.

  Пример:

  http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/16480689.13/0_a3353_238f0ca2_orig.jpg

  а вот фрагмент с видом аккумуляторов снятых с разным значением светочувствительности
  http://img-fotki.yandex.ru/get/6707/16480689.13/0_a3352_78bc091b_orig.jpg

  Плюсы высокой светочувствительности:

  1. Появляется возможность съемки с короткими выдержками в условиях недостаточного освещения без штатива
  2. Возможность съемки в сумерках или ночью, чтобы укоротить выдержку.
  3. Возможность съемки получить характерное "зерно", для стилизации кадра под плёнку ( на мой взгляд это лучше сделать в редакторе) . Сомнительная причина использования высоких значений ISO.

  Минусы высокой светочувствительности:

  1. Фактура изображения теряет целостность, становится рассыпчатой.
  2. Теряется детализация
  3. Из-за цветного характера шума истинный цвет объектов съемки выводится с потерями. На длинных выдержках матрица фотокамеры существенно нагревается и появляются горячие пикселы и растёт цифровой шум.
  4. Динамический диапазон тает на глазах.

  Наилучшее качество изображения можно получить на пониженных значениях светочувствительности.

  Маленькие матрицы компактных фотокамер шумят сильнее, чем большие матрицы беззеркальных или зеркальных камер.

  При повышенном значении светочувствительности важно правильно экспонировать кадр. Если экспозиция правильна или даже с запасом по свету, то шум будет нивелироваться по сравнению с недоэкспонированным снимком на одинаковом ISO.

  В графическом редакторе можно нивелировать высокий шум, но не "бесплатно", ведь потеряется детализация, появится замыленность.

  По большей части от высокого значения светочувствительности больше вреда. Польза его сомнительна. Но если использовать ISO в разумных рамках ISO 100-1600, иногда забегая до 2000-2500, то вполне можно добиваться неплохого результата и иметь запас по выдержке и светосиле, при разумном качестве изображения.

• 24.12.2015

  Величина экспозиции (EV). Положительная поправка позволяет делать кадр светлее, отрицательная - темнее.
  
  1 ступень экспозиции (1 EV) соответствует изменению на +/- 1 деление диафрагмы, или, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза, в зависимости от примененной коррекции.

  Фотокамеры позволяют вводить экспокоррекцию (поправку экспозиции) ступенями в 1EV, 1/2EV, а профессиональные камеры даже более точно.

  Экспокоррекция - это изменение диафрагмы или выдержки по отношению к значению, которые выдал экспонометр камеры.

  В режиме приоритета диафрагмы "А", экспокоррекция изменяется за счёт выдержки, а диафрагма зафиксирована.

  В режиме приоритета выдержки "S", экспокоррекция изменяется за счёт изменения величины диафрагмы, а выдержка фиксируется.

  В программном режиме "Р", экспокоррекция изменяется за счет и выдержки и величины диафрагмы, в соответствии с алгоритмами заложенными в экспонометр фотокамеры.

• 24.12.2015

  >>>дохожу до баланса между диафрагмой и выдержкой, нажимаю AE-L и установки "замирают"? Можно фокусироваться и делать снимок?

  Верно.

  >>>А при смене светового диапазона надо сбросить блокировку и настраиваться снова?
  Совершенно точно.

• 25.12.2015

  Эврика! Юрий, ты находка. А вот по поводу обработки с ББ и прочими заморочками в редакторе - я бы и не против (дабы облегчить напряжение глаз, сохранить нервную систему и сэкономить время), но, насколько я поняла - эта блаж будет нам разрешена только в 6 уроке, где разбирается тема обработки RAW форматов в соответствующих редакторах. А до этого разрешены только поворот и уменьшение размера, если фай более 10Мб.
  Но ты можешь меня разуверить, если я ошибаюсь в требованиях на данном этапе.

• 25.12.2015

  Ольга!

  Здравствуйте!

  Я ничего не имею против, если Вы будете использовать конвертацию из RAW сейчас. Лишь бы это помогло сэкономить время, нервы, и добиться лучших результатов =)