Работы студентов фотошколы
Юрий Притиск,преподаватель
Рустам!
Приветствую!
Оценка работы
Представлена фотография в жанре городского пейзажа. Очень живая зарисовка. Сюжетная. Очень понравилась фигура вдали аллеи, многоплановость, масштаб.
При фотосъемке сюжета использовался режим приоритета диафрагмы. На большинстве камер этот режим маркируется как Av (Aperture value), или просто A.
Режим приоритета диафрагмы используется, если фотограф хочет контролировать глубину резкости и светосилу. Задавая малое отверстие (большое число диафрагмы), можно получить большую глубину резкости, уменьшить хроматические аберрации и получить высокую детализацию деталей сцены. Это чаще всего присуще пейзажной съемке. Ведь пейзажи снимаются на закрытых диафрагмах F8-F11, для того, чтобы получить большую глубину резкости и лучшую детализацию по всему полю кадра.
Большое отверстие (малое число диафрагмы) позволяет эффектно выделить фокусом объект съемки, отделив его пластичным размытием от фона, придать мягкость картине. Это часто используется при съемке портретов и макросъемке.
Вы правильно выбрали диафрагму и в кадре большая глубина резкости. Качество изображения без нареканий.
НО. Цвет получился серо-голубой, холодный.
Фотосъёмка заснеженных пространств частенько может закончится несколько неудачно. Белоснежный покров может получиться чрезмерно синим или серым.
Из-за чего так получается, почему трудно получить белый снег?
Оказывается, замер экспозиции большинства камер не может правильно замерить так много яркого белого цвета.
Экспонометр фотокамеры рассчитывает цвет снега как 18% серый.
Получить на фотоснимке нормальный белый снег можно без труда – просто надо иметь в виду некоторые условности измерения экспозиции. Большинство изображаемых сцен имеет среднюю яркость. Такую же яркость производители камер задали для 18% серого цвета, который получается если смешать 82% белого цвета и 18% черного. Именно на такую яркость настроена автоматическая экспонометрия фотоаппарата. В большинстве случаев автоматический замер работает правильно. Однако, если большая часть кадра имеет яркость отличающуюся от 18% серого, то происходит смещение расчёта экспозиции, белого цвета много в кадре или чёрного цвета, результат одинаков - экспозиция будет с ошибкой.
Многие компактные фотоаппараты, даже автоматическом режиме умеют правильно экспонировать снег – существует предустановленный режим (SCN), его отмечают обычно символом снежинки или снеговика. Этот режим корректирует баланс белого и экспозицию и в большинстве случаев даёт приемлемый результат, который чаще лучше, чем полный автоматический режим или использование ручных режимов без опыта. Если же в Вашей фотокамере нет такого режима, Вам нужно научиться компенсировать неправильный замер экспозиции и баланса белого вручную.
Чаще всего помогает положительная поправка экспозиции +1EV
Замечания и рекомендации
https://gyazo.com/41a2be22f66457811fea5dc260aaf9db - в кадре небольшой смаз. Хотя и не критичный.
Возможно, производили фотосъемку с рук. И тут надо учитывать то, что при съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.
Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х.
При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.
Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.
Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".
Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.
Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.
Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.
Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива или упора, позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.
Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.
Статья: Как сделать резкий кадр:
http://prophotos.ru/lessons/14906-kak-sdelat-rezkiy-kadr?utm_source=rss%26amp%3Butm_medium%3Dcpc%26amp%3Butm_campaign%3DKak+sdelat+rezkiy+kadr
Выводы
Если бы Вы открыли диафрагму на F8, то удалось бы укоротить выдержку вдвое, до 1/125, что даст снять резко. А также, если поднять ISO до 800, это позволит снять кадр светлее и цвет стал бы более реалистичным.
Примерно так.
https://gyazo.com/a7300cea96cb1470ac5cfca9c8bf28c1
Комментарии
-
17.01.2016Спасибо за столь подробные объяснения.
Я прикрыл диафрагму до f/11, так как побоялся, что ГРИП окажется не достаточным для звонкой резкости кадра и не весь кадр окажется резким.
А по поводу ISO, я подбирал его наименьшим под выдержку (так как чем меньше значение, тем меньше цифрового шума). Снимал со штатива, странно почему появился смаз на снимке, хотя в принципе штатив у меня (HAMA) и он не очень хороший, но с него снимать лучше чем с рук, при выдержке 1/60 и длиннее. -
17.01.2016
Рустам!
При съемке с применением штатива, важно отключать стабилизатор объектива.
Hama -не видел у них серьезных штативов.
И по штативу подскажу следующее.
Модели, которые я советую уже трудно найти в продаже, но попробую донести общий практический смысл.
Итак, я посоветую модели которые лично испытал. Пузырьковый уровень на штативе не нужен :) Бесполезная фича. Не везде горизонт может быть ровным. часто бывает обман зрения из-за складок местности. Вполне нормально выставится можно по меткам в видоискателе. Просто не надо спешить.
Модели.
Slik Pro 400DX, Slik Pro 500DX, Slik Pro 580 DX, Manfrotto 190 серии, BENRO 198 - это всё такая средняя ценовая категория и оптимальное качество. Дальше идут только дорогие и брендовые.
У сликов и манфротто штанга перекидывается.
Каждый из этих штативов подойдет для Вашей камеры.
Голова какая понравится. Но слики идут сразу с 3D-головкой, она мне больше нравится чем шаровая. Манфротто бывает по разному - там растянутая такая серия, в индексах запутаешься, Бенро идет вроде с шаровой головкой.
Старайтесь брать с тремя секциями ног. Хороший штатив должен быть устойчивым, и не должен быть легким.
Я сейчас снимаю со штативом SLIK PRO 813CF II Carbon Fiber Tripod + штативная головка Slik SH 705E, она простая и удобная.
Карбоновый штатив - стоит около 9000-11 000 р. но он того стоит.
вот краткий обзор от одного человека
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:6375:2590#2590Не берите модели с 5 секциями ног, чем больше секций, тем хуже устойчивость, передаются колебания ветра, волн, или просто даже микросотрясения зеркала фотокамеры. Смотрите минимальную и максимальную высотку съемки. Максимальная должна быть не ниже уровня Ваших глаз.
Брать лучше всего алюминий-магний-титан. Сплав. А не алюминий.
Или еще лучше карбон.
Штативную голову из металла. Подошва штативной площадки желательна пробковая, а не пластик.
На что обратить внимание при покупке штатива:
• Опоры штатива должны иметь надежные замки, чтобы их выдвижные секции прочно фиксировались.
• Высота штатива должна быть такова, чтобы вы могли снимать с уровня глаз без выдвижения центральной штанги - она всегда является слабым местом штатива.
• Центральные распорки увеличивают устойчивость штатива, но не позволяют независимо регулировать угол наклона опор - это бывает необходимо при установке штатива на неровной поверхности. Если Вы снимаете на пленере, то выбор штатива с центральными распорками не оправдывает целей.
• Головка штатива не должна иметь люфтов, которые приводят к вибрации камеры. Большие, тяжелые штативы гораздо лучше легких и компактных, будучи намного более устойчивыми.Чтобы наиболее эффективно использовать штатив, нужно уметь правильно с ним работать. Несколько полезных советов:
• Всегда следите за тем, чтобы штатив стоял вертикально - наклонный штатив неустойчив.
• Устанавливайте штатив на твёрдой земле - мягкие поверхности легко усиливают любые вибрации. Если нужно поставить штатив в густой траве, протыкайте ее до тех пор, пока опоры не дойдут до слоя почвы.
• Всегда выдвигайте первыми самые толстые секции опор, поскольку они являются наиболее прочными. Следите за тем, чтобы все замки были плотно завинчены, иначе штатив может упасть.
• У многих телеобъективов есть специальный кронштейн для установки на штатив. Если это так, всегда закрепляйте на головке именно объектив, а не камеру - помимо исключения лишних вибраций, это поможет уберечь от поломки байонет камеры, который испытывает большие нагрузки под весом объектива. Если на Ваших телеобъективах нет такого кронштейна, то Вы можете приобрести специальный держатель, помогающий лучше распределить вес тяжелого оборудования на штативе.
• Никогда не выдвигайте центральную штангу штатива, если на то нет необходимости. Чтобы поднять камеру выше, раздвигайте секции опор.
• Не устанавливайте штатив выше, чем требуется, и не раздвигайте опоры в стороны, чтобы уменьшить его высоту, поскольку все это приводит к уменьшению устойчивости.
• B ветреную погоду вы можете сделать штатив более устойчивым, повесив на центральную штангу свою фотосумку. В качестве альтернативы можете брать с собой сетчатую авоську, которую можно наполнять камнями и вешать на штатив с той же целью.
• При съемке со штатива всегда спускайте затвор камеры с помощью спускового тросика. Это позволит вам не касаться камеры и не вызывать лишних вибраций.
• Регулярно проверяйте состояние своего штатива. Шарниры в основании «ног» могут разболтаться, поэтому их иногда требуется сильнее затягивать; подвижные части головки должны быть хорошо смазаны, чтобы они двигались мягко и без рывков.
• Возьмите в привычку использовать штатив постоянно, сделав его вместо обузы неотъемлемым атрибутом процесса фотосъемки, - качество ваших снимков существенно повысится.
• При фотосъемке в зимний период, нужно помнить, что пластик на морозе может лопнуть и все манипуляции с пластиковыми деталями нужно производить со всем вниманием, не прилагая чрезмерных усилий, если вдруг какая-то деталь примёрзла или слабо двигается. Поэтому рекомендую приобрести головку штатива из металла.------------------------------------------------------
Отзыв студента о некачественном штативе
------------------------------------------------------Штатив я купила как только начала учиться - китайский(((, даже не знаю кто производитель.
1. Опоры штатива должны иметь надежные замки, чтобы их выдвижные секции прочно фиксировались. -Да, один замочек уже ослаб и наверно придется закреплять дополнительно, иначе, не дай Бог, камера упадет, если штатив захромает.
2. ... без выдвижения центральной штанги - она всегда является слабым местом штатива. У меня уже на одном креплении резьба сорвалась и центральная штанга не выдвигается, вернее она выдвигается, но потом сама же назад и возвращается.
3. Центральные распорки не позволяют независимо регулировать угол наклона опор . Да, уже пыталась несколько раз снимать как будто с более высокой точки съемки, ничего не получилось.
Понимаю, что хорошая вещь должна иметь определенную стоимость, но на тот момент не могла вложить большую сумму в покупку штатива, ну вот и получилось что "скупой платит дважды".
