Александра!

Здравствуйте!

Оценка работы

Спасибо большое за работу и за комментарий!

Вы пишете, что снимали с колен. Это правильно, и получилось без смаза. Но всё же надо искать упор пожёстче.

Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.

Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.

Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива или упора, позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.

Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.

Статья: Как сделать резкий кадр:
http://prophotos.ru/lessons/14906-kak-sdelat-rezkiy-kadr?utm_source=rss%26amp%3Butm_medium%3Dcpc%26amp%3Butm_campaign%3DKak+sdelat+rezkiy+kadr

Иногда с собой неудобно брать штатив, или нет места в багаже, ну или бывают места, где его запрещают использовать. Например в дворцовых парках г.Петергоф.

В таком случае, можно использовать Gorillapod.

Gorillapod позволяет прочно закрепить вашу камеру где угодно, и как угодно. В отличие от традиционных штативов Gorillapod не требует ровной поверхности для установки.

Гибкие суставы этого устройства гнутся и вращаются, что позволяет легко придать ему нужную форму. Это открывает множество новых позиций для съемки. Например, можно прикрепить камеру к ветке дерева или дверной ручке.

Gorillapod легкое, гибкое, компактное и портативное устройство, которое поможет вам получить превосходные фотографии в любой ситуации

http://img-fotki.yandex.ru/get/6716/16480689.f/0_8f716_f995ac96_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9060/16480689.f/0_8f717_3886baf5_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9492/16480689.f/0_8f718_83f72309_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9316/16480689.f/0_8f719_4c86cc6_XXL.jpg

Ассортимент гибких гориллаподов можно разделить по весовым категориям:

Оригинальный (GorillaPod Original) и Магнитный (GorillaPod Magnetic) открывают линейку – их заявленная грузоподъемность составляет 325 грамм

Следующим идет «Гибридный Гориллапод» (GorillaPod Hybrid) с заявленной максимальной нагрузкой в 1 кг (у него был предшественник – «Гориллапод зеркальный» (Gorillapod SLR) с 800 граммами грузоподъемности)

Третий размер и вес: «Зеркальный Зум» (Gorillapod SLR-ZOOM) – рассчитан на вес до 3 кг.

Топовая модель с максимальной нагрузкой 5 кг носит название «Гориллапод Фокус» (Gorillapod Focus).

Модели различаются весом, грузоподъемностью, размерами и ценой.

Замечания и рекомендации

Снимок произведен в режиме приоритета выдержи. Традиционно, этот режим обозначается как Tv (time value), или S (shutter priority).

Это режим работы фотокамеры с автоматическим измерением экспозиции. В этом режиме фотограф устанавливает нужную продолжительность срабатывания затвора (выдержку), а число диафрагмы выбирается камерой автоматически на основе измерения освещённости, чувствительности фотоматериала, заданной экспокоррекции.

Режим приоритета выдержки используется в тех случаях, когда фотограф желает контролировать чёткость подвижных объектов. Задавая короткую выдержку, объект можно «заморозить», более длинную — задать ему нужную степень нечёткости.

Странно видеть использование этого режима при производстве пейзажа. Ведь в таком режиме фотограф не контролирует диафрагму, и вместо большой глубины резкости и детализации, можно получить фотоснимок с малой ГРИП, что выдаст часть деталей пейзажа не резкими, или детали фона будут рассогласованы с ближним планом. Также может возникнуть дифракция, если диафрагма будет излишне закрыта.

В Вашем примере диафрагма F4, а пейзажи, архитектуру, интерьеры и натюрморты обычно фотографируют на закрытых диафрагмах F8-F11, для того, чтобы получить большую глубину резкости и лучшую детализацию по всему полю кадра. Также, это снижает влияние хроматических аберраций.

Оптимально управлять диафрагмой в режиме приоритета диафрагмы, он маркируется обычно литерой "А" или "Av". Управляем диафрагмой, а значит и глубиной резкости, светосилой и детализацией снимка.

Вы повышали детализацию в редакторе, но это лишь обострило уровень шума.

-----

В кадре есть и небольшой наклон вертикалей. Его хорошо бы исправить. А то и фонтан от левого края клонится к центру, как и здания.

Если широкоугольный объектив направляют с отклонением выше или ниже горизонта, то изначально параллельные вертикальные линии начинают сходиться. Это справедливо для любого объектива — даже телеобъектива — просто широкий угол делает эту сходимость более заметной.

http://img-fotki.yandex.ru/get/15521/16480689.18/0_b1226_e656452f_orig.jpg

Если расположить точку схождения выше горизонта, то вертикали будут сходиться к центру. Если ниже, то вертикали будут расходиться к краям.

Способы уменьшить схождение вертикалей:
1. Направлять камеру ближе к линии горизонта, даже если кроме предмета съёмки будет снят большой участок поверхности (его можно кадрировать после съемки)
2. Значительно отдалиться от предмета съемки и использовать объектив с большим фокусным расстоянием (что не всегда возможно),
3. Использовать графический редактор и растягивать верх снимка таким образом, чтобы вертикали сходились меньше. К примеру, в Photoshop есть эффективный инструмент Lens Correction.
4. Использовать объектив tilt/shift для управления перспективой.

Выводы

В целом, картина очень привлекательная, с обворожительным цветом, с чудесной компоновкой, отлично выбран формах кадра и очевидная многоплановость даёт ощущение объема.

Фонтан и отражения на фоне города смотрятся просто здорово!