Работы студентов фотошколы
Юрий Притиск,преподаватель
Ирина!
Здравствуйте!
Оценка работы
Спасибо за работу!
Весьма привлекательный вид и с лёгким настроением! Позитивно воспринимается и вызывает улыбку. Удачно выбрано освещение, реалистично преподнесён цвет и кадр показан с высоким качеством.
Производилась обработка.
Использованное ПО: Adobe Photoshop CC 2015
Есть ощущение усиления контурной резкости, не фатальное, но словно, небольшой смаз присутствует в чертах фигурки.
Да и глубина резкости маловата. Ножки можно было взять резче.
https://gyazo.com/d305ab77887a7451204d6f3ee8cb2b30
Для этого нужно работать с диафрагмой.
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) на фотографическом изображении — это расстояние между передней и задней границами резко изображённого пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съёмки на снимке отображаются безусловно резко.
http://img-fotki.yandex.ru/get/15488/16480689.15/0_ae3c9_ed624c3a_orig.jpg
Вот еще пример.
http://img-fotki.yandex.ru/get/15538/16480689.15/0_ae3ca_7f47d8a7_orig.jpg
Попробуйте найти похожие формы. Сделайте снимки с открытой диафрагмой на F4 (поле резкости будет невелико), к примеру. И с закрытой диафрагмой на F11-F16 (поле резкости увеличится значительно).
Сравните результаты.
Фотошпаргалка:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6828/16480689.14/0_abfd0_e3e8e8e6_orig.jpg
Удобнее всего управлять диафрагмой в режиме приоритета диафрагмы, он маркируется обычно литерой "А" или "Av". Управляем диафрагмой, а значит и глубиной резкости, светосилой и детализацией снимка.
А вот простая и полезная статья:
http://prophotos.ru/lessons/16580-glubina-rezkosti-chast-1
Замечания и рекомендации
По части того, что снимок балансирует на грани смаза.
Выдержка 1/50, фокусное расстояние 50мм.
Можно поднять ISO до 400 и получить выдержку 1/200, что позволит снять с рук без риска смазать.
При съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 60mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть близко к тому, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.
Можно запомнить проще: фокусное расстояние Хмм, а выдержка 1/Х.
При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.
Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.
Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".
Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.
Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.
Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.
Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива или упора, позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.
Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.
Статья: Как сделать резкий кадр:
http://prophotos.ru/lessons/14906-kak-sdelat-rezkiy-kadr?utm_source=rss%26amp%3Butm_medium%3Dcpc%26amp%3Butm_campaign%3DKak+sdelat+rezkiy+kadr
Выводы
Хорошая работа с убедительной компоновкой. Отличное качество и цвет. Вот бы еще глубину резкости чуть побольше.
Комментарии
-
03.02.2016Юрий, спасибо большое за такой ясный и охватывающий ответ. Фотошоп я использовала, что бы замазать левый угол ( ткани не хватило и был темный угол) и немного светлее и контрастнее кадр сделать. ( все угадали :)) Хотелось сделать именно "высокий ключ."Согласна с вами про ноги, даже не обратила внимания на это.... ( размазался передний план и ладно :)
"эквивалентна фокусного расстояния" очень понравилось, не знала, что так просто рассчитать.
Буду изучать ссылки!
Спасибо! -
03.02.2016
Ирина!
Здравствуйте!
Если больше клонить вид в "Высокий ключ", то желательно больше светлых деталей и свет строить чуть внимательнее, чуть мягче.
Техника "высокого ключа" (High Key), иногда неверно именуется именуемый «светлым ключом». Эта техника является позволяет получать весьма легкие по тональности изображения. Фотографии в высоком ключе легко пробуждают фантазии, ведь от образов исходит мягкость, легкость, воздушность, свежесть и лирическое настроение.
Пытаясь производить фотографии в этом стиле часто сталкиваются с затруднениями, но если взять за основу несколько простых правил, то результат не заставит себя долго ждать:
1. Желательно использовать белый или очень светлый фон.
2. Детали сцены желательны белые или светлые.
3. Характер теней нужно организовать легким, светлым, прозрачным
4. Площадь теней в кадре не должна быть значительной.
5. Источник рисующего света (ключевого) нужен мягкий, объемный, то есть желательно иметь источник света большого размера.Типовая схема установки освещения для съемки в "высоком ключе".
http://img-fotki.yandex.ru/get/5003/16480689.11/0_97302_fadf02f2_L.jpg
По углам - яркие, довольно интенсивные источники света на фон, за моделью.
Прямо - софт-бокс или белый зонт на просвет, максимально близко к оси объектива, можно выше камеры или рядом.
Важно, чтобы свет, падающий на фон был на 1-2 ступени выше, чем свет, падающий на модель.Как пример, одна из моих работ.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9760/16480689.11/0_97303_603a775_XL.jpg
Подбирая условия съемки, например туман и рассеянный свет + поднятие по экспозиции в редакторе, можно получить фото в стиле "высокого ключа" даже в пейзаже.
Пара примеров из моей практики:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9313/16480689.11/0_97304_53ae63f9_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9749/16480689.11/0_97305_57cce39d_XL.jpg
Несколько примеров от других авторов:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9509/16480689.11/0_97306_602e85d7_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/16480689.11/0_97307_4f81ec18_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9802/16480689.11/0_97309_9e0158e9_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9752/16480689.11/0_97308_45801751_XXL.jpg
Рекомендую заглянуть в Галерею Лучших Работ.
Вот какие фотоснимки произвели другие студенты Фотошколы.
http://fotoshkola.net/best/photos/875232
http://fotoshkola.net/best/photos/864199
http://fotoshkola.net/best/photos/832368
http://fotoshkola.net/best/photos/832095
http://fotoshkola.net/best/photos/817783
http://fotoshkola.net/best/photos/799307
http://img-fotki.yandex.ru/get/3212/16480689.17/0_af7db_28c5669e_orig.jpg - фотография одного из моих студентов, Юрия Малетина
http://img-fotki.yandex.ru/get/67504/16480689.1b/0_bb4bc_e3978d8_X4L.jpg - фотография моей студентки, Юлии Андреевой
-
03.02.2016
Юрий, вы просто золото и кладезь информации!!!!
А что делать, если хочешь сделать "высокий ключ" в домашних условиях. Чем на столько сильно можно светить? Свою работу я делала со светом из окна днем ( светлее некуда) + поднимала экспозицию...возожно ли это дома? -
03.02.2016
и правильно ли я делаю в рамках данного курса, что пользуюсь редакторами? Мне кажется в примерах почти везде пользовался немного,но программа
-
03.02.2016
Ирина!
На курсах, где изучается работа с фотокамерой, я прошу загружать фотографии не обработанные в редакторе.
Так как курс технический, то мы учимся технике съемки. И важно получать представление о том, какая картина на выходе с камеры.
Для того, чтобы проявить свои способности обработки, студент может загружать фотографии на других курсах - Портрет, Пейзаж, Композиция, вплоть до специализированных по Photoshop и Lightroom.
В рамках курса, вполне допустимо использовать коррекцию горизонта и кадрирование. Это необходимые операции и очень простые, не затрагивающие яркостно-контрастные и цветовые характеристики снимка. Ну еще можно перевести снимок в монохром. Черно-белый вариант - классика. Сам в себе жанр.
Хотя, если уверенно фотографируете, то снимки возможно корректировать в RAW-конвертере. Это весьма широкие возможности изменения исходной фотографии на пути к окончательному образу и потому я прошу не перегибать с обработкой, иначе будет трудно понять, чьей работы больше - фотографа или ретушёра.
Дома можно тоже организовать "Высокий ключ". Но всё же, можно не обойтись одним естественным светом. И всё же. Свет - главный инструмент.
Фотография - в переводе с греческого языка, "рисование светом", "светопись". Свет - основной инструмент.
Фотограф не должен ставить целью подстроиться под какие-либо условия. Он должен выбрать их наиболее удачно для реализации замысла или создать эти условия. Бывает надо подстроиться, но лишь иногда.
Важно работать с освещением. Не должно быть цели - любой ценой сделать кадр. Кадр должен быть сделан тогда, когда его можно произвести в соответствии с задуманным образом и с наиболее удачным для этого освещением. Даже если съемка репортажная, на свет обращают внимание, предполагают как действовать в том или ином случае.
Недостаточно просто нажимать на кнопочки. Недостаточно выстроить компоновку по планам. Нужно в первую очередь смотреть на то, как работает свет. А уже потом, всё остальное.
Процитирую известного фотографа Паоло Роверси:
Основа основ — естественное, дневное освещение. Если свет — это жизнь, то солнце — главный источник этой жизни. Поэтому, когда речь идет о свете, на ум мне всегда приходит солнце. Когда я снимаю с естественным освещением, я всегда задумываюсь о том, какую долгую дорогу проделал свет, падающий на мою модель.
Много лет назад, когда фотография только зарождалась, один из первых фотомастеров, Надар, сказал: «Вы можете постигнуть искусство освещения, но научить чувствовать свет невозможно». Освещение — это вопрос не техники, а, в первую очередь, ощущения. Даже если кажется, что в данной конкретной ситуации работать со светом несложно, в игру вступает огромное количество факторов: где расположена камера и модель, что находится на переднем или заднем плане, как падают лучи солнца, какая на небе облачность и так далее. Конечно, можно в любой момент использовать искусственные источники освещения, но передать то чувство, то ощущение, что несет естественный свет — задача непростая.
-
03.02.2016
В целом, я не против редактора, но редактировать нужно так, чтобы заметных следов обработки не было :)
