Комментарии

• 18.02.2016

  Юрий, спасибо за рецензию!
  Ваши пейзажи умопомрачительны, но видно, что почти везде используется доводка в редакторе. Я намеренно не стала корректировать снимок, оставила как есть.
  Полярик был использован, у меня фирмы dorr digiline cpl filter. Он работал-я видела как уходит белесость с воды. Но видимо дымка помешала или условия освещения (солнце было в зените).
  Хочется добавить сочности и четкости, но чего-то не хватает. Не могу понять, где ошибаюсь. Планирую еще приобрести nd фильтры для коррекции неба.

• 18.02.2016

  Анастасия!

  Здравствуйте!

  Вы пишете.

  >>>>Ваши пейзажи умопомрачительны, но видно, что почти везде используется доводка в редакторе.

  Этого не надо стесняться. Да и редактор я знаю так себе. Мне важнее снять хорошо, а доводить - это мелочи. Хороший снимок фотошопом не испортишь, а плохой - не оживишь ничем.

  Как-то мне один студент заявил:
  ---------------------------------------

  >>>>А на счет редакторов Юрий Я их не сильно уважаю. Потеря нити грани передачи изображения довольна ощутима. Ощущения обмана нужны только в крайнем случае.Я больше уважаю естественные цвета. естественный фон. Сравнится с ними не сможет ни одна картинка из фото-шопа. Одним словом люблю живое фото, которое несет все эмоции чувства, настроение и динамику.

  И вот что я ему ответил:
  ------------------------------

  Владимир!

  Я тоже редактором пользуюсь мало. Но это не означает, что я не уважаю редакторы.
  Это очень нужный инструмент.

  А зрителю - ему "фиолетово" :) Он получает образ. Он может даже не знать, что такое фотография, как она производится. Ему важен именно образ.

  Вот мне, всё равно какими красками Репин писал картины, и на каком холсте, или какая разница, какой ручкой писал Достоевский, вносил ли он исправления или печать шла прямо с черновиков.

  Мне, как зрителю, важно произведение как образ.

  Фотография - в переводе с греческого языка, "рисование светом", "светопись". Свет - основной инструмент.

  Фотограф не должен ставить целью подстроиться под какие-либо условия. Он должен выбрать их наиболее удачно для реализации замысла или создать эти условия. Бывает надо подстроиться, но лишь иногда.

  Важно работать с освещением. Не должно быть цели - любой ценой сделать кадр. Кадр должен быть сделан тогда, когда его можно произвести в соответствии с задуманным образом и с наиболее удачным для этого освещением. Даже если съемка репортажная, на свет обращают внимание, предполагают как действовать в том или ином случае.

  Недостаточно просто нажимать на кнопочки. Недостаточно выстроить компоновку по планам. Нужно в первую очередь смотреть на то, как работает свет. А уже потом, всё остальное.

  Но даже выбрав освещение, придется использовать светофильтры, разные по назначению и конечно же учиться обрабатывать снимки.

  А как же снимали раньше, без обработки?

  Обработка всегда была, обрабатывались и плёнки и негативы, а еще плёнка имеет больший динамический диапазон чем цифра, но это не отменяло использование светофильтров.

  "Как обрабатывали фото до фотошопа"

  http://nnm.me/blogs/thread1/kak-obrabatyvali-foto-do-fotoshopa/

  >>>> Ощущения обмана нужны только в крайнем случае.

  А знаете... Фотография - это не просто фиксация реальности. Вы пользуетесь разными объективами, и уже преображаете реальность. Широкоугольный -разворачивает пространство, телевик - сжимает.

  А в Вашу камеру встроены такие алгоритмы обработки, что это микрокомпьютер с установленным фотошопом.

  Кадр, который Вы получаете на экране камеры, уже прошел обработку.

  Линзы объективов по разному передают контраст, цвет, детали, вносят искажения.

  Или, например.

  Мой снимок из серии "Ледостав".

  Что снимать зимой, как не пейзажи? Запорошенные снегом деревья можно встретить повсеместно — в обычном городском парке или выехав недалеко за город.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/15566/16480689.17/0_ae401_d325f161_orig.jpg

  Для съёмки этой фотографии место было выбрано давно. Эта берёза находится в городе на обочине самой обыкновенной дороги в окружении домов и машин, но удалось запечатлеть его без лишних деталей.

  Была выбрана замечательная и необычная для зимы погода — туман с лёгким снегопадом, что позволило использовать преимущества атмосферной перспективы сполна. Атмосферная перспектива — это дым, туман, пыль, снег, дождь, дымка и другие природные явления или искусственные ограничения видимости, из-за которых предметы на удалённом расстоянии теряют свои очертания.

  С помощью тумана и снегопада удалось отсечь ненужные детали сцены, заодно получив рассеянное и лёгкое освещение, которое позволило снимать без боязни засветить или, наоборот, затемнить снимок.

  Точку съёмки пришлось выбирать тщательно — аккуратненько залезть на сугроб, чтобы расположиться повыше и передать хоть какой-то объём сцены за счёт расположения планов.

  Дерево стоит совсем близко к дороге, и с длиннофокусной оптикой особо не размахнёшься. Опасно, да. Фотограф не должен быть помехой участникам дорожного движения. Поэтому был использован объектив с фокусным расстоянием 24mm.

  Сначала был сделан тестовый снимок, чтобы оценить все «за» и «против» освещения и цветов. И вдруг взгляд упал на кусок стекла, который лежал неподалёку — вмиг пришла идея попробовать разнообразить сцену. Простой снимок дерева уже мало кому интересен. К слову, этот кусочек стекла прекрасно ловил отражения.

  Стекло было аккуратно расположено на пальцах, плашмя, перед объективом в нижней части кадра. Специально был взят в кадр торец стекла — именно он создал эффект бирюзовой морской зелени в этом сюжете. Наклон стекла также слегка менялся, чтобы поймать отражения березы и окружающих планов.

  Для неискушенного зрителя создаётся ощущение бирюзового льда или абсолютно ровной поверхности воды, у которой расположилось одинокое дерево.

  Сразу было решено снимать в классическом формате кадра 1:1 (квадрат). Этот формат очень сбалансирован из-за равных сторон, прекрасно подходит для многих сюжетов, начиная от пейзажей и заканчивая портретами. Он до сих пор используется профессионалами как на среднеформатных плёночных камерах, так и на камерах с цифровыми задниками. Также отсечь лишнее можно при постобработке на компьютере. Отрезая лишнее пространство, мы акцентируем внимание зрителя на формах. Квадратный кадр позволяет фотографу избежать проблем выбора между горизонтальной и вертикальной ориентацией кадра. Такой формат также довольно благосклонно позволяет компоновать объекты по центру кадра.

  Вы удивитесь, но после фотосъёмки никаких особых манипуляций в фоторедакторе не производилось. Всё было сделано в конвертере Adobe Camera RAW — лёгкая коррекция яркости-контраста. Пришлось слегка насытить зелёный цвет, что придало характерный оттенок низу кадра. В оригинале он лишь чуточку светлее.

  Вот так просто, посреди города, с кусочком стекла в руках, с туманом и снегопадом на вооружении, вблизи дороги с ревущими автомобилями получился кусочек тишины, спокойствия, лёгкости и чистоты с бирюзовыми оттенками и запахом моря.

  Или ещё один.

  Утраченное...
  http://img-fotki.yandex.ru/get/4416/16480689.8/0_61359_fc516edb_XL.jpg

  Фотография сделана с применением объектива Tokina ATX 124 Pro DX 12-24/F4 и бюджетного самодельного ND-фильтра из сварочного стекла. Выбиралась погода, освещение, направление движения облаков. Эффект полностью аналоговый, полученный путем длинной выдержки и падения солнечных лучшей на неровные закраины фильтра. В редакторе ничего не ретушировалось и не добавлялось. Исходный снимок получается в зеленых оттенках. Потому фотография была приведена к черно-белому варианту.

  Параметры съемки: NIKON D90, 115 s., f/22, ISO 100, 0.00 eV, 12 mm.

  Фотография - это преображение.

  Судмедэкспертиза занимается документальной фотографией. Там не нужны редакторы и художественные приёмы.

  А можно ставить перед собой художественные цели и любые средства для этого хороши.

  >>>>Я больше уважаю естественные цвета. естественный фон. Сравнится с ними не сможет ни одна картинка из фотошопа.

  Ну, я уже объяснил, что пользуясь цифровой камерой, Вы получите уже отредактированную в редакторе фотографию :))

  А если поставить один объектив на разные камеры, то получите близкие по виду, но разные по цвету и детализации изображения, ведь у матрицы камеры существует еще и слой фильтров, так называемая обвязка, а это в свою очередь тоже влияет на итоговый снимок.

  Даже снимая на плёнку, Вы изменяете картину. Разные плёнки дают разные результаты на выходе.

  >>>>Одним словом люблю живое фото, которое несет все эмоции чувства, настроение и динамику.

  Редакторы, камеры, объективы, не суть. Это все инструменты для достижения образа и поверьте, в хорошие журналы типа National Geographics не берут фото без хорошей обработки, а при виде этих работ совсем не думаешь, есть там обработка или нет :)

• 18.02.2016

  >>>>Но видимо дымка помешала или условия освещения

  Тогда Вам нужен для таких условий UV-фильтр.

  Ультрафиолетовый фильтр (УФ или UV - Ultra Violet) преимущественно используется для защиты внешней линзы объектива от царапин, грязи и прочих внешних воздействий. Часто, недорогой UV-фильтр может спасти переднюю линзу объектива при случайном падении или неосторожном касании.

  Тем не менее, ультрафиолетовый фильтр кроме защиты передней линзы, отсекает некоторое количество ультрафиолетовых лучей (уничтожает излишнюю голубизну) и снимок получается немного более контрастным. Это чаще всего используется фотографами при съёмке высоко в горах или на берегу моря.

  Матрицы современных фотокамер часто уже имеют встроенный UV-фильтр и, в отличие от плёночной фототехники, эффект от UV-фильтра не выражается явно. UV-фильтры чаще используются как защитные.

  Однако. Их также можно поделить на четыре категории

  1. UV-фильтр — фильтрует ультрафиолетовые лучи, повышает резкость и контрастность фотоснимка.

  2. Skylight-фильтр — фильтрует ультрафиолетовые лучи и а также уничтожает избыток голубого спектра, за счёт чего нормализует цветовой баланс при дневном осещении.

  3. Clear-фильтр — исполняет чисто защитную функцию, не оказывая влияния на конечный результат. У различных производителей может называться защитным или P-фильтром.

  4. Haze-фильтр — фильтр против дымки, он задерживает максимальное количество количество ультрафиолета.

  Надо понимать, что улучшать фотографии эти фильтры в принципе не могут. Ведь это еще одна прослойка стекло-воздух, которая несомненно влияет на качество оптики. До появления покрытия-просветления такие переходы воздух-стекло существенно влияли на изображение. Снижалась светосила на 4-8%, а также неидеальность оптики добавляла аберрации, а не прошедший через линзы свет в результате переотражений снижал контраст.

  После изобретения просветления, а затем и мультипросветления ситуация в корне изменилась. Появились объективы с огромным количеством линз и переходов стекло-воздух. Современные объективы теряют примерно от 05% до 1% света при прохождении его через такую преграду.

  Потому, покупая защитный или UV-фильтр, важно поинтересоваться, имеет ли он мультипросветление с обоих сторон.

  Например, взять известного производителя фильтров Hoya

  Существует три градации:

  Standard, Hoya Multi-Coated (HMC), Super Hoya Multi-Coated (Super HMC).

  Standard — однослойное просветление с обеих сторон. Заметно бОльшая потеря света на переднем элементе, чем на передней мультипросветленной линзе объектива. Но это лучше, чем светофильтры неизвестных производителей, которые чаще всего являются обыкновенным стеклом. Такие фильтры лишь портят изображение.

  Hoya Multi-Coated (HMC) - 97% света проходит. Мультипросветление с обеих сторон. Малоизвестные производители часто заявляют, что имеют мультипросветление, но недоговаривают, что мультипросветление лишь с одной стороны. Часто добавляют просветление методом напыления и такое покрытие совсем недолговечно. Правильный подход — проклейка слоёв мультипросветления на стекло.

  Super Hoya Multi-Coated (Super HMC) - 99.7% света проходит.
  Такие фильтры обладают 6-7 слоями просветления с каждой из сторон. 1 слой выступает в качестве защитного. Он нужен для того, чтобы безбоязненно очищать фильтр, а остальные слои являются просветляющими, предотвращают рассеивание света при попадании на линзу. Такие фильтры теряют всего лишь около 0.3% (!) от всего попавшего на поверхность фильтра света.

  Материалы оправы светофильтров могут быть разными. Чаще всего используется латунь и алюминий. Например, использование алюминия, объясняется его износостойкостью, а при падении механическом воздействии на фильтр пострадает пластичная оправа, нежели оправа объектива.

  Некоторые производители применяют латунь, объясняя это тем, что алюминий может прикипеть к резьбе оправы объектива, сделанной тоже из алюминия. А латунь не прикипает.

• 18.02.2016

  >>>>Планирую еще приобрести nd фильтры для коррекции неба.

  Вам нужны не ND, а GND.

  ND- это просто тёмные стёклышки и они в целом удлиняют выдержку, уменьшая светосилу.

  А GND - другое.

  Частая проблема с которой встречается фотограф - ландшафт более темный, чем небо – динамического диапазона матрицы фотокамеры не хватает, чтобы одинаково хорошо проработать сразу и светлое небо, и темный ландшафт.

  С этим успешно можно бороться, применяя градиентные нейтральные фильтры. Их также обозначают GND.

  Верх фильтра – затемненный, а низ – прозрачный. Плавный переход от тёмного к прозрачности и называется градиентом.
  при использовании фильтра светлое небо будет затемнено, чтобы не возник пересвет, а ландшафт проэкспонируется как есть.

  GND-фильтры помогают вам получить снимок, который ближе к тому, что видят наши глаза.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16480689.e/0_83ed7_f11f9b_XL.jpeg.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/16480689.14/0_a908a_f0aa71e2_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/16480689.14/0_a908b_fb244bc6_orig.jpg

  А вот один из моих фотоснимков, произведённый специально для лучшего представления, как фильтр помогает спасти небо.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/16132/16480689.18/0_b4993_17b639e7_orig.jpg

  Слева, область с фильтром, с проработанным небом и цветом, а справа - без фильтра, и как видно из примера, правая часть потеряла детали, цвет, контраст.

  Вот еще наглядный пример:
  http://www.youtube.com/watch?v=JF3ElD3lp7o

  На что влияют градиентные фильтры:

  1. Динамический диапазон. Возможность правильно экспонировать виды, с высоким интервалом яркостей.

  2. Локальная контрастность. GND-фильтр снижает контраст между яркими и тёмными участками, но локальная контрастность в каждом из этих участков повышается — в итоге имеем лучшую цветопередачу и детализацию. Это серьезное преимущество и оно явно улучшает качество итогового фотоснимка. Многие фотографы из-за этого применяют GND-фильтры, даже если динамический диапазон полностью охвачен. Ведь так можно, подать детали сцены более выразительно.

  Сейчас часто используют технологию HDR и программные фильтры в редакторах. Но это не панацея.

  Физические нейтрально-серые фильтры чаще всего позволяют получить изображение более высокого качества. Градиент физического фильтра производит затемнение в избыточно ярких участках сцены, а программный осветляет лишь тёмные участки и при этом усиливает цифровой шум. Физический фильтр, потребует более продолжительной экспозиции тёмных участков, но позволит проэкспонировать их без шума.

  Но такой недостаток программных градиентов можно обойти, если произвести два-три снимка с разной экспозицией затем объединив их в графическом редакторе.

  Однако этот метод не подходит для съемки подвижных сюжетов. Кроме того, мультиэкспозиция (брекетинг) обязательно потребует штатива и спускового тросика или пульта ДУ, иначе камера будет смещаться при экспозиции кадров, что даст двоение или просто размытые контуры объектов в показанной сцене.

  GND-фильтры крепятся следующими способами:

  1. Резьбовой. Навинчивается на резьбу объектива. Используется для многих других фильтров, в том числе защитных, поляризационных, цветных. Но резьбовой фильтр будет труднее адаптировать к нужному положению градиента.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6819/16480689.14/0_a908c_a19c17dc_orig.jpg

  2 . Без крепления. Просто держим руками. Легко использовать, но трудно сохранить положение градиента для нескольких похожих снимков, ну и вдобавок, одна рука будет занята, вносит поправки будет затруднительно.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/16480689.e/0_83ed8_4c2eee6e_XL.jpeg.jpg

  3. Специальные держатели фильтров. Как правило это адаптер на объектив, он позволяет закрепить квадратный фильтр и даже перемещать его в пазах, а это позволяет довольно точно выбрать положение градиента.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/12/16480689.14/0_a908d_e987cc72_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6826/16480689.14/0_a908e_814f68b_orig.jpg

  Наиболее распространённой и дешевой системой на данный момент является Cokin P-series.

  А еще при съемке солнца используются реверсивные градиентные фильтры. У реверсивных градиентных фильтров в отличии от привычных градиентников затемнение проходит по центру фильтра. Это сделано для того, что так удобнее фотографировать закаты, и рассветы, когда солнце на линии горизонта (и даже и когда уже солнца нет, линия горизонта остается ярче общего фона). Как и обычные градиентные фильтры, реверсивные тоже могут иметь разные плотности.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6832/16480689.14/0_a908f_23ce6a86_orig.jpg

  Из резьбовых рекомендую посмотреть B+W, HOYA, MARUMI - их придется подбирать под резьбу объектива.

  А если Cokin, то там покупается адаптер-держатель и кольцо под резьбу объектива. Часто идут отдельно. Можно заказать китайский на Ebay.com, выбор большой и недорого. От оригинала не отличить. А вот фильтры отличаются. Лучше брать весь набор градиентных нейтрально-серых фильтров Cokin - это три фильтра. Один слабенький и на нем не заостряю внимание. А основные там два:

  COKIN 121S Gradual Gray G2 Soft
  Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности

  COKIN 121F Gradual Gray G2 Full
  Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности с границей перехода внизу фильтра. Для съёмки пейзажей с низким горизонтом.

  Наглядный пример конструктива системы Cokin (но в ролике не оригиналы, а китайские аналоги, которые я брать не рекомендую, они проиграют по качеству оригинальным Cokin)
  http://www.youtube.com/watch?v=JoqU67Tx-0E

  А вот ролик на другом языке, но для лучшего представления важно, что показывается оригинальный набор и его крепление.
  https://youtu.be/Z0rubRtnavY?t=1m6s