Оксана!

Здравствуйте!

Оценка работы

Спасибо за работу! Хороший снимок! Отличный объем! Понятный сюжет, погода, настроение.

Веточки на пейзажном фоне. Не совсем пейзаж. В фокусе именно ветки, а пейзаж подразумевает резкий вид и все детали должны быть показаны резко.

Тем не менее, это не ошибка, так тоже можно, но если фокусироваться на гиперфокал, на средние планы, то можно получить и детали ландшафта резкие и веточки тоже.

Важно, что Вы применили приём обрамления и он очень кстати.

Построение многоплановой композиции не обходится без приема применения обрамления.

Обрамление может быть создано за счет манипуляций с ракурсом и расположения планов в области кадра.

Обрамление позволяет сосредоточить центры внимания зрителя на свободном от рамки пространстве и позволяет преподнести объект не "одиноким", избавляет от лишнего пространства, которое заставляет снимок колебаться, дополняет деталями вид. Обрамление позволяет раздвинуть пространство и образует глубину в кадре.

Выгодно смотрится обрамление в темной тональности, ведь взгляд зрителя подсознательно стремится к светлым участкам и это лишь усиливает ощущение тональной перспективы.

Жестких правил нет. Обрамление может быть разным по форме и цвету. Геометричные рамки несут строгость очертаний, разного рода бесформенные или основанные на изогнутых линиях могут подчеркнуть созерцательность и наделить вид спокойствием и созерцательностью.

Деревья, скалы, кусты, арки, мосты, искусственные элементы, все это может играть роль обрамления.

Не обязательно охватывать обрамлением всю область кадра. Может быть достаточно даже одной обширной ветки от угла или двух стволов дерева на ближнем плане.

Но важно и не переусердствовать. Не нужно стараться обрамлять всё и вся. Важно включить интуицию и без спешки оценить, как вид будет смотреться с рамкой или без неё. Иногда обрамление может оказаться и лишним. Допустим, что фотографируем полутёмную сцену в сумерках с использованием светлого обрамления. И всё. Образ разрушен. Зритель будет подсознательно уводить взгляд на светлые участки, он будет скован ближним планом и это сразу же дисбалансирует образ в целом.

Во всем должен быть резон. Полагайтесь на вкус, интуицию, и вдумчиво располагайте объекты по планам и свету.

Всё получится!

Несколько примеров из моей практики:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9558/16480689.11/0_968e0_aa72adce_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9328/16480689.f/0_8d85c_fca0fec_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6623/16480689.d/0_7b0d3_1302ac81_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5002/pritisk.6/0_4b5f5_7b0801d2_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4210/pritisk.0/0_2486a_974a24f2_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/16167/16480689.16/0_ae3f0_8a8a37f2_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9088/16480689.13/0_a45a0_8c674429_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/54/16480689.15/0_ac753_9d47ad9b_orig.jpg

Замечания и рекомендации

При фотосъемке сюжета использовался режим приоритета диафрагмы. На большинстве камер этот режим маркируется как Av (Aperture value), или просто A.

Режим приоритета диафрагмы используется, если фотограф хочет контролировать глубину резкости и светосилу. Задавая малое отверстие (большое число диафрагмы), можно получить большую глубину резкости, уменьшить хроматические аберрации и получить высокую детализацию деталей сцены. Это чаще всего присуще пейзажной съемке. Ведь пейзажи снимаются на закрытых диафрагмах F8-F11, для того, чтобы получить большую глубину резкости и лучшую детализацию по всему полю кадра.

Большое отверстие (малое число диафрагмы) позволяет эффектно выделить фокусом объект съемки, отделив его пластичным размытием от фона, придать мягкость картине. Это часто используется при съемке портретов и макросъемке.

Удачно выбран режим, и диафрагма, но стоило фокусировать объектив на гиперфокал. Уточним.

Если фокусировать объектив на гиперфокальное расстояние, то это даст максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности.

Это расстояние от плоскости пленки или матрицы до передней границы резко отображаемого пространства при объективе, сфокусированном на бесконечность. Зависит от типа объектива, диафрагмы, а также от формата кадра или размера матрицы.

Вот ссылка, где есть теория и рассчёт гиперфокала:
http://www.bitmap.ru/articlies/foto/raschet-grip-glubiny-rezko-otobrazhaemogo-prostranstva.html

а тут калькулятор
http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html - он не всегда доступен

Для настольного компьютера в интернете есть неплохой калькулятор Владимира Родионова:
http://www.rwpbb.ru/test/rezkost19/rezk21f1.html
По

Калькулятор удобно иметь под рукой, поэтому если у вас есть современный смартфон, то вот ещё варианты:

Бесплатные калькуляторы для Андроида http://android.lospopadosos.com/dof

Платный калькулятор для iPhone http://www.neuwert-media.com/dof.html

Но если не хочется считать и пользоваться таблицами, то просто наводите фокус на средний план. Или установите объектив на бесконечность. На объективе промаркирована риска в форме лежащей на боку восьмерки.

http://img-fotki.yandex.ru/get/15567/16480689.15/0_ae3c8_a875b4d8_orig.jpg

Еще одна подробная статья:
http://review.lospopadosos.com/dof-calc

И еще.

Качество приемлемое, но всё же на ISO 800 немного повысился цифровой шум.
https://gyazo.com/419c9c435a972cc6acc4f40fa7a3c967

Значение светочувствительности напрямую влияет на качество. При использовании высоких значений фактура изображения становится рыхлой и рассыпчатой, при увеличении до 100% масштаба это хорошо заметно. Теряется детализация. Качественные значения светочувствительности лежат в пределах ISO 100-1600.

ISO в автоматическом режиме ставит камера. А вот в остальных режимах, управляет фотограф.

Поэтому рекомендую выключить настройку камеры AUTO ISO, она обязательно ошибётся и не один раз. Испортит не мало кадров. Лучше всего устанавливать ISO вручную.

Высокая светочувствительность следом за собой тянет высокую контрастность пикселей, точек цвета из которых состоит изображение. С увеличением контрастности пикселей становится заметнее цифровой шум, проявляющийся в виде цветных точек разных цветов. В тональных переходах от темного к светлому оттенку цифровой шум наиболее заметен.

Если значение ISO выше 1600-2000 единиц, то цифровой шум можно легко различить невооружённым глазом, хотя если изображение яркое, красочное, пёстрое, с резкими тональными переходами, то шум может нивелироваться.

Пример:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/16480689.13/0_a3353_238f0ca2_orig.jpg

а вот фрагмент с видом аккумуляторов снятых с разным значением светочувствительности
http://img-fotki.yandex.ru/get/6707/16480689.13/0_a3352_78bc091b_orig.jpg

Плюсы высокой светочувствительности:

1. Появляется возможность съемки с короткими выдержками в условиях недостаточного освещения без штатива
2. Возможность съемки в сумерках или ночью, чтобы укоротить выдержку.
3. Возможность съемки получить характерное "зерно", для стилизации кадра под плёнку ( на мой взгляд это лучше сделать в редакторе) . Сомнительная причина использования высоких значений ISO.

Минусы высокой светочувствительности:

1. Фактура изображения теряет целостность, становится рассыпчатой.
2. Теряется детализация
3. Из-за цветного характера шума истинный цвет объектов съемки выводится с потерями. На длинных выдержках матрица фотокамеры существенно нагревается и появляются горячие пикселы и растёт цифровой шум.
4. Динамический диапазон тает на глазах.

Наилучшее качество изображения можно получить на пониженных значениях светочувствительности.

Маленькие матрицы компактных фотокамер шумят сильнее, чем большие матрицы беззеркальных или зеркальных камер.

При повышенном значении светочувствительности важно правильно экспонировать кадр. Если экспозиция правильна или даже с запасом по свету, то шум будет нивелироваться по сравнению с недоэкспонированным снимком на одинаковом ISO.

В графическом редакторе можно нивелировать высокий шум, но не "бесплатно", ведь потеряется детализация, появится замыленность.

По большей части от высокого значения светочувствительности больше вреда. Польза его сомнительна. Но если использовать ISO в разумных рамках ISO 100-1600, иногда забегая до 2000-2500, то вполне можно добиваться неплохого результата и иметь запас по выдержке и светосиле, при разумном качестве изображения.

Энтузиастами неоднократно проводились тесты и выявлено, что на некоторых камерах возможно установить дробные ISO (125-250-500-640-1250). Они имеют несколько худшие шумовые характеристики, чем "целые" (200-400-800-1600). Поэтому, лучше использовать именно "целые" значения.

Выводы

Красивая зарисовка. Можно было бы снять с меньшим ISO, используя штатив, а также прикрыть диафрагму на F11 и фокусируясь на гиперфокальное расстояние показать детали городского ландшафта резко.