Ольга!

Доброго вечера!

Оценка работы

Спасибо за проделанную работу! Отлично выбрали высокую точку съемки. Наглядно расположили ландшафт! Освещение сложное, но удалось правильно экспонировать планы.

Обратите внимание на горизонт. Он наклонен влево.
https://gyazo.com/4176ca254eac97a3e32ddc7877253e65

Мне кажется, что эта картина произведена одним кадром, а не склеенная панорама из нескольких.

Панорамная фотография — обобщенное название всего, что связано со съёмкой панорам.

Под этим термином подразумевают одно из:
- фотография с большим углом обзора, превышающим возможности обычных объективов, а зачастую и больше 180 градусов;
- обычная фотография «длинного» формата, с соотношением сторон 1×2, 1×3 и больше;
- фотография, полученная путем технологии сборки панорам из отдельных кадров (при этом она может иметь небольшой угол обзора и стандартное соотношение сторон).

В ландшафтной и интерьерной фотосъемке даже сверхширокоугольные объективы не могут дать такого обзора как панорамные снимки.

Фотографу обязательно заранее представлять, что получится на выходе. Важно продумать компоновку деталей в будущем кадре, расположение планов и подобрать освещение. Важно наметить и центры внимания. В воображении фотографа снимок должен быть законченным, и не стоит надеяться на удачу.

В панорамном фотоснимке соединяются внахлест несколько фотографий. Соответственно, масштаб и детализация существенно возрастают.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6825/16480689.13/0_a764f_4e726a69_orig.jpg
Панорама центральной части Гамбурга

https://img-fotki.yandex.ru/get/4807/16480689.14/0_ac504_807994ad_orig.jpg
Эверест. Панорама на 360 с высоты 8500 м c видом Вершины на восходе солнца. (панорама составлена из 3 фото, снятых с одной точки)

https://img-fotki.yandex.ru/get/3306/16480689.14/0_ac502_e0374c10_orig.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/6838/16480689.14/0_ac503_43a27224_orig.jpg

Получение бесшовного панорамного фотоснимка не самая тривиальная задача. Важно учесть и исправление перспективы, и дисторсионные искажения оптики, а также тщательное наложение каждого из снимков в зоне шва (еще называют - зона сшивки, зона склейки).

Панорамы, полученные путем сшивки множества снимков, снимаются с помощью панорамных головок штатива. Не стоит пугаться вида панорамной головки, ведь вполне подойдет и типовая штативная 3d головка.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6700/16480689.13/0_a7651_7fdaf544_orig.jpg
Панорамная штативная головка

Хотя современные технологии в камерах позволяют произвести панораму с рук, но я советую использовать штатив.

Ведь это позволит сохранить правильный угол обзора и облегчает процесс построения образа с перекрытием кадров. Часто штативы оснащаются пузырьковым уровнем как раз для того, чтобы осуществить проводку ровно. Но если нет, то не беда. Можно купить уровень, который закрепляется на месте внешней вспышки (горячий башмак). Недорогое и полезное приобретение для любителя снимать панорамы и пейзаж.

Типично при производстве панорамного снимка производить перекрытие кадров на четверть. Не обязательно стараться сразу соединить кадры на глаз, потом это можно сделать в программе наилучшим образом. Просто важно оставить простор для стыковки кадров. Поэтому, правильнее сделать больше стыковочных кадров, чтобы не оказаться потом без пропущенного и нужного "звена".

При производстве панорамы важно использовать одно фокусное расстояние для каждого снимка из серии. Желательно выбирать такое фокусное расстояние, которое даст минимум искажений. Поэтому не всегда широкоугольные объективы подходят для этой цели.

Можно использовать фокусное от 35мм до 50мм. Этого вполне хватает.

Важно установить одинаковую экспозицию, а лучше все параметры съемки зафиксировать вручную, предварительно подыскав подходящие настройки. Если положиться на автоматику, то можно попросту получить разнородные по экспозиции и цвету кадры. А это будет явно заметно после финальной склейки, ведь финальный образ будет сильно отличаться цветом, тональностью и даже уровнем шума в разных участках.

Фокусировку стоит производить вручную. Автофокус объектива и стабилизатор камеры важно выключить. Ведь неприятно получить смаз из-за работы стабилизатора при фотосъемке с применением штатива, а также фокус на разных объектах. Идеально снимать сразу с большой глубиной резкости, установив диафрагму на F8-F11.

Для начала советую потренироваться на неподвижных объектах. Избегайте колышущихся на ветру деревьев, флагов, проезжающего транспорта, движения воды в виде волн или быстрого движения облаков.

Выбирайте точки съемки повыше, вид будет более наглядный, многоплановый, эффектный.

Всё что я описал, это вкратце.

Более подробно можно развить тему по ссылке ниже:

http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/digital-panoramas.htm

Замечания и рекомендации

>>>>Пыталась избежать пересвета неба, но толком не вышло.

Мог бы помочь градиентный фильтр.

Частая проблема с которой встречается фотограф - ландшафт более темный, чем небо – динамического диапазона матрицы фотокамеры не хватает, чтобы одинаково хорошо проработать сразу и светлое небо, и темный ландшафт.

С этим успешно можно бороться, применяя градиентные нейтральные фильтры. Их также обозначают GND.

Верх фильтра – затемненный, а низ – прозрачный. Плавный переход от тёмного к прозрачности и называется градиентом.
при использовании фильтра светлое небо будет затемнено, чтобы не возник пересвет, а ландшафт проэкспонируется как есть.

GND-фильтры помогают вам получить снимок, который ближе к тому, что видят наши глаза.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16480689.e/0_83ed7_f11f9b_XL.jpeg.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/16480689.14/0_a908a_f0aa71e2_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/16480689.14/0_a908b_fb244bc6_orig.jpg

А вот один из моих фотоснимков, произведённый специально для лучшего представления, как фильтр помогает спасти небо.

http://img-fotki.yandex.ru/get/16132/16480689.18/0_b4993_17b639e7_orig.jpg

Слева, область с фильтром, с проработанным небом и цветом, а справа - без фильтра, и как видно из примера, правая часть потеряла детали, цвет, контраст.

Вот еще наглядный пример:
http://www.youtube.com/watch?v=JF3ElD3lp7o

На что влияют градиентные фильтры:

1. Динамический диапазон. Возможность правильно экспонировать виды, с высоким интервалом яркостей.

2. Локальная контрастность. GND-фильтр снижает контраст между яркими и тёмными участками, но локальная контрастность в каждом из этих участков повышается — в итоге имеем лучшую цветопередачу и детализацию. Это серьезное преимущество и оно явно улучшает качество итогового фотоснимка. Многие фотографы из-за этого применяют GND-фильтры, даже если динамический диапазон полностью охвачен. Ведь так можно, подать детали сцены более выразительно.

Сейчас часто используют технологию HDR и программные фильтры в редакторах. Но это не панацея.

Физические нейтрально-серые фильтры чаще всего позволяют получить изображение более высокого качества. Градиент физического фильтра производит затемнение в избыточно ярких участках сцены, а программный осветляет лишь тёмные участки и при этом усиливает цифровой шум. Физический фильтр, потребует более продолжительной экспозиции тёмных участков, но позволит проэкспонировать их без шума.

Но такой недостаток программных градиентов можно обойти, если произвести два-три снимка с разной экспозицией затем объединив их в графическом редакторе.

Однако этот метод не подходит для съемки подвижных сюжетов. Кроме того, мультиэкспозиция (брекетинг) обязательно потребует штатива и спускового тросика или пульта ДУ, иначе камера будет смещаться при экспозиции кадров, что даст двоение или просто размытые контуры объектов в показанной сцене.

GND-фильтры крепятся следующими способами:

1. Резьбовой. Навинчивается на резьбу объектива. Используется для многих других фильтров, в том числе защитных, поляризационных, цветных. Но резьбовой фильтр будет труднее адаптировать к нужному положению градиента.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6819/16480689.14/0_a908c_a19c17dc_orig.jpg

2 . Без крепления. Просто держим руками. Легко использовать, но трудно сохранить положение градиента для нескольких похожих снимков, ну и вдобавок, одна рука будет занята, вносит поправки будет затруднительно.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/16480689.e/0_83ed8_4c2eee6e_XL.jpeg.jpg

3. Специальные держатели фильтров. Как правило это адаптер на объектив, он позволяет закрепить квадратный фильтр и даже перемещать его в пазах, а это позволяет довольно точно выбрать положение градиента.

http://img-fotki.yandex.ru/get/12/16480689.14/0_a908d_e987cc72_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6826/16480689.14/0_a908e_814f68b_orig.jpg

Наиболее распространённой и дешевой системой на данный момент является Cokin P-series.

А еще при съемке солнца используются реверсивные градиентные фильтры. У реверсивных градиентных фильтров в отличии от привычных градиентников затемнение проходит по центру фильтра. Это сделано для того, что так удобнее фотографировать закаты, и рассветы, когда солнце на линии горизонта (и даже и когда уже солнца нет, линия горизонта остается ярче общего фона). Как и обычные градиентные фильтры, реверсивные тоже могут иметь разные плотности.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6832/16480689.14/0_a908f_23ce6a86_orig.jpg

Из резьбовых рекомендую посмотреть B+W, HOYA, MARUMI - их придется подбирать под резьбу объектива.

А если Cokin, то там покупается адаптер-держатель и кольцо под резьбу объектива. Часто идут отдельно. Можно заказать китайский на Ebay.com, выбор большой и недорого. От оригинала не отличить. А вот фильтры отличаются. Лучше брать весь набор градиентных нейтрально-серых фильтров Cokin - это три фильтра. Один слабенький и на нем не заостряю внимание. А основные там два:

COKIN 121S Gradual Gray G2 Soft
Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности

COKIN 121F Gradual Gray G2 Full
Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности с границей перехода внизу фильтра. Для съёмки пейзажей с низким горизонтом.

Наглядный пример конструктива системы Cokin (но в ролике не оригиналы, а китайские аналоги, которые я брать не рекомендую, они проиграют по качеству оригинальным Cokin)
http://www.youtube.com/watch?v=JoqU67Tx-0E

А вот ролик на другом языке, но для лучшего представления важно, что показывается оригинальный набор и его крепление.
https://youtu.be/Z0rubRtnavY?t=1m6s

Выводы

Принимаю. Хорошая работа. Но с использованием градиентного фильтра было бы отлично. Ну и про горизонт забывать нельзя. Воду с наклоном показывать не стоит. Это сразу вносит дисбаланс.

И чуть не забыл.
Диафрагма: F3.5

Детализация могла быть лучше.
Обращаю внимание на то, что пейзажи, архитектуру, интерьеры и натюрморты обычно фотографируют на закрытых диафрагмах F8-F11, для того, чтобы получить большую глубину резкости и лучшую детализацию по всему полю кадра. Также, это снижает влияние хроматических аберраций.