Работы студентов фотошколы
Алексей Савченко
На самом деле ехал "поохотиться" с целью выполнить совсем другое задание (Сближаем планы). Но ни одним снимком не остался доволен. Зато совершенно спонтанно неплохо получилось (как мне кажется) это задание.
Юрий Притиск,преподаватель
Алексей!
Приветствую!
Оценка работы
Большое спасибо за работу и за комментарий!
Очень приятно видеть то, что Вы относитесь к отбору кадров и к себе весьма требовательно.
Проблема выбора очень насущна как раз для людей умеющих фотографировать.
Неудачные фото, черновики, заготовки, фото "на всякий случай" — все это не стоит вываливать наружу. Пусть лежит в архивах.
Вот раньше была плёнка. Она дисциплинировала - человек не строчил пачками фотографии в надежде на случай, на удачу, на авось. Он думал.
Кадров было 12, 24, 36 , а одну пленку порой растягивали на 3-4 месяца. И ведь результат был не виден сразу после съемки, а еще было нужно правильно проявить, корректно напечатать. Работы - Ого-го!
Ну и ко всему прочему - проходило какое-то время. Память фотографа улеглась, успокоилась, схлынули ощущения от съемки и уже анализ работ становился ближе к зрительскому.
Это все расставляло на места значительно проще.
Что делать сейчас?
1. Заставить себя снимать вдумчиво. Но не отсекать эмоцию. Если хочется что-то снять, не обязательно думать, интуитивно нравится момент - фотографируйте.
2. Ограничивать сюжет парой дублей.
3. Безжалостно удалять копии - две одинаковых работы, на одной есть чайка, на другой - нет. Один раз хорошо подумать и удалить тот вариант, что лишний. Допустим, на фоне неба птица. Её можно потом удалить в редакторе, заретушировать. А вот врисовать уже не получится. Так лучше её пока оставить.
4. Дать фотографиям отлежаться. Через 2-3 месяца, или полгода, точно определитесь нравится кадр или нет. Чище будете его воспринимать, ближе к зрительским ощущениям.
5. Представьте, что Вам предлагают выставку, но на неё лишь 5-6 снимков. Вот и попробуйте отобрать лучшее. Отобрать работы будет нелегко, но это даст и некий задел в самодисциплине и в общем меньше будете "сорить" при съемке, а снимать наверняка.
Пусть этот Ваш снимок не на сближение планов, но зато очевидна работа с малой глубиной резкости, с точной фокусировкой на лицо, а также, в кадре очень симпатичное бокэ, полное пластики, без резких очертаний. О бокэ я уточню ниже.
При фотосъемке сюжета использовался программный режим экспозиции, в нем камера автоматически управляет выдержкой и диафрагмой, то есть параметры экспозиции выбираются автоматикой, а фотограф может управлять лишь значением светочувствительности ISO и цветом, с помощью настройки баланса белого. Кроме того, фотограф может вводить положительные и отрицательные поправки экспозиции, а также выбирать метод замера экспозиции.
Положительные и отрицательные поправки экспозиции позволяют делать снимок светлее или темнее. Это довольно удобный инструмент.
Но Вам они не понадобились, ведь кадр идеально экспонирован с помощью точечного замера экспозиции.
Высокое качество изображения гарантирует ISO 100, а короткая выдержка 1/180 вполне достаточна для съемки с рук.
Модель смотрит открыто и вышла весьма привлекательно.
Всё удалось.
Замечания и рекомендации
Я обещал уточнить о бокэ.
Боке, бокэ, bokeh — (от яп. 呆け бокэ — «размытость», «нечёткость») — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съёмки.
Факторы, определяющие восприятие «боке»
Разные объективы по-разному изображают зоны вне фокуса. Качество боке — это субъективный показатель, который трудно определить объективными параметрами, хотя действие некоторых параметров оптики на боке считается общепризнанным.
Диск нерезкости
http://img-fotki.yandex.ru/get/16162/16480689.15/0_ad891_84b5f8f6_orig.jpg
Характеристики боке можно определить через диски нерезкости. Вне зоны фокуса, каждая светлая точка становится диском. С одним объективом этот диск оказывается светящимся равномерно, с другим — ярче по краям, с третьим — в центре. Часть объективов визуально приближают такие точки к камере, другие — отдаляют. Другими словами, диск с ярким центром и тёмными краями выглядит более мягким, чем равномерно освещённый или диск с яркими краями. Такой диск лучше сочетается с окружением, в то время как яркие края притягивают к себе внимание, отвлекая от основного объекта.
Форма отверстия диафрагмы
«Бублики» в боке
http://img-fotki.yandex.ru/get/16184/16480689.15/0_ad88e_868d1166_orig.jpg
Также большое влияние на боке оказывает форма отверстия диафрагмы. Зеркально-линзовые телеобъективы создают боке в виде «колечек», что может дать интересный художественный эффект. Некоторые объективы показывают светлые пятна в виде многоугольников вместо кругов, это зависит от количества и формы лепестков диафрагмы. В основном, объективы с бо́льшим количеством лепестков диафрагмы создают более «приятное» боке. Также благоприятное воздействие оказывает круговая конструкция диафрагмы.
Контраст бликов
http://img-fotki.yandex.ru/get/15508/16480689.15/0_ad88f_453a8a5_orig.jpg
Также на характер зоны нерезкости влияет её контраст, особенно контраст перехода к светлому, после которого плавное размытие превращается в диск (или эллиптическое и/или многоугольное пятно). Размытые блики не улучшают восприятия фона и считается, что лучше не меньше бликов «плохой» и «неправильной формы», а больше «правильных» круглых.
Другие факторы «боке»
http://img-fotki.yandex.ru/get/15539/16480689.15/0_ad892_f89f4f26_orig.jpg
Влияние других параметров объективов на боке не столь очевидно и весьма субъективно. Хорошее боке особенно важно для объективов с большой максимальной диафрагмой, телеобъективов, макрообъективов, так как обычно они характеризуются небольшой глубиной резкости. Также оно важно при портретной съёмке, где используется в качестве художественного приема для размытия фона и зрительного акцентирования объекта.
Фигурное «боке»
http://img-fotki.yandex.ru/get/15541/16480689.15/0_ad890_3ac6cdd1_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/15538/16480689.15/0_ad893_d9a50d2d_orig.jpg
На боке влияет форма отверстия диафрагмы. Изменив ее, можно добиться художественного размытия фона, например сердечками или звездочками. Очевидно, что для этого не нужно разбирать объектив. Можно прибегнуть к небольшой хитрости: вырезать в картоне фигурное отверстие, и при съемке картон поместить перед объективом (диафрагма при этом должна быть раскрыта на максимум).
Урок от Фотошколы - Создаём фигурное "боке".
http://www.youtube.com/watch?v=IFxitwFb4-0
Известный блоггер Дмитрий Евтифеев ( http://evtifeev.com ) раскрывает тему боке более обширно.
1) Большинство любит классическое боке в виде правильных, равномерно засвеченных дисков нерезкости. Желательно без зеленой каймы или с минимальной каймой.
http://img-fotki.yandex.ru/get/15559/16480689.16/0_ae3d0_2926043f_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/15589/16480689.16/0_ae3d1_e0ff195f_orig.jpg
исключение составляют диски в виде лимонов. Они не менее популярны, чем идеальные кружки.
http://img-fotki.yandex.ru/get/15594/16480689.16/0_ae3d2_8e276a32_orig.jpg
Такие лимоны получаются при использовании оптики Carl Zeiss, в частности Planar'ы.
2) предпочтительно иметь большие контрастные диски нерезкости.
http://img-fotki.yandex.ru/get/16162/16480689.16/0_ae3d3_bbc8126e_orig.jpg
Обратите внимание снимок сделан с помощью объектива Canon 50mm f/0.95, камера Leica M9. При этом диски нерезкости тоже «лимонные» как у Цейса. Поскольку это самый светосильные объектив Кэнона, то возможно у него особенно строение диафрагмы. На Цейсовских открытая диафрагма и выглядит как этакий лимон. Но в основном у Canon кружки.
3) НЕЖЕЛАТЕЛЬНО иметь сильно кручёный фон
http://img-fotki.yandex.ru/get/17849/16480689.16/0_ae3d4_f98537db_orig.jpg
4) для универсального использования объектива с хорошим боке фокусное расстояние его должно быть 50 или 85мм, а светосила желательно 1.4-2.0 Многие современные дешевые объективы имеют довольно странное размытие заднего плана. Оно или скучное, наподобие размытия по Гауссу или с различными спецэффектами, как у Сигмы. Тут мы не забываем, что боке вещь субъективная. Если вы снимаете исключительно для себя, то вас это не должно волновать, но если вы снимаете для того, чтобы нравилось другим людям, то используйте мои рекомендации или собирайте свою статистику. Также встречаются весьма занятные боке с дисками нерезкости различной формы. Этим «грешат» Samyang и многие другие, как например, Зенитар-МЕ1.
Вот одна из моих работ с динамичным бокэ:
http://img-fotki.yandex.ru/get/15530/16480689.17/0_ae8f3_368dac18_orig.jpg
Работы студентов фотошколы:
Aleksandrs Gerasins, превосходная динамика бликов в бокэ:
http://img-fotki.yandex.ru/get/15496/16480689.16/0_ae3f2_2cf934b1_orig.jpg
Кулага Наталья:
http://img-fotki.yandex.ru/get/16162/16480689.17/0_ae92a_879d66a7_orig.jpg
Лариса, потрясающий объем, мягкость, пластика:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9065/16480689.17/0_ae92b_c7de688b_orig.jpg
Катерина, ощущение праздника, торжества, волшебства:
http://img-fotki.yandex.ru/get/16181/16480689.17/0_ae92c_b573ac89_orig.jpge3f2_2cf934b1_orig.jpg
Выводы
Отличный фотоснимок в жанре портрета. Качественный. Естественный. С хорошим объемом и выразительный в цвете.
Хотя, вполне неплохо мог бы смотреться и в монохроме. Например. так.
https://gyazo.com/6ff3134ee4bd25a0039e93f05568f95c
Комментарии
-
07.04.2016Юрий, польшое спасибо за подробный комментарий и информацию о бокэ. После окончания этого курса с удовольствием продолжу обучение - у вас масса интересных курсов, а у меня желания учиться и узнавать новое.
Вовращаясь к теме сближения планов. Если можно, поясните в чем секрет работы на длинном фокусе. Пытался снимать на максимальном фокусе с объектива SMC Pentax-FA 80-320mm F4.5-5.6 в режиме приоритета диафрагмы. 4 из 5 снимков получались недостаточно резкими. Спасала съемка со штатива, но все равно что-то не то. В режиме приоритета выдержки явно не хватало света - снимки получались бледными, при отрицательной экспокоррекции все равно не хватало контраста. В чем секрет? -
07.04.2016
Юрий, польшое спасибо за подробный комментарий и информацию о бокэ. После окончания этого курса с удовольствием продолжу обучение - у вас масса интересных курсов, а у меня желания учиться и узнавать новое.
Вовращаясь к теме сближения планов. Если можно, поясните в чем секрет работы на длинном фокусе. Пытался снимать на максимальном фокусе с объектива SMC Pentax-FA 80-320mm F4.5-5.6 в режиме приоритета диафрагмы. 4 из 5 снимков получались недостаточно резкими. Спасала съемка со штатива, но все равно что-то не то. В режиме приоритета выдержки явно не хватало света - снимки получались бледными, при отрицательной экспокоррекции все равно не хватало контраста. В чем секрет? -
07.04.2016
Алексей!
Приветствую!
Отвечу на Ваши вопросы:
>>>>Пытался снимать на максимальном фокусе с объектива SMC Pentax-FA 80-320mm F4.5-5.6 в режиме приоритета диафрагмы. 4 из 5 снимков получались недостаточно резкими. Спасала съемка со штатива, но все равно что-то не то.
Возможно, производили фотосъемку с рук. И тут надо учитывать то, что при съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.
Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х.
При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.
Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.
Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".
Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.
Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.
Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.
Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива или упора, позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.
Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.
Статья: Как сделать резкий кадр:
http://prophotos.ru/lessons/14906-kak-sdelat-rezkiy-kadr?utm_source=rss%26amp%3Butm_medium%3Dcpc%26amp%3Butm_campaign%3DKak+sdelat+rezkiy+kadr>>>>В режиме приоритета выдержки явно не хватало света - снимки получались бледными, при отрицательной экспокоррекции все равно не хватало контраста. В чем секрет?
Странно видеть использование этого режима при производстве портрета. Ведь в таком режиме фотограф не контролирует диафрагму, и вместо пластичного размытия фона можно получить фотоснимок с большой глубиной резкости, что представит портрет плоским, или детали фона будут противоречить образу человека.
Снимки могут получиться тёмными.
Зафиксировав ISO и задавая определенную выдержку, фотограф заставляет автоматику камеры использовать диафрагму для того, чтобы регулировать поток света в камеру. Когда света достаточно, то камера может прикрывать диафрагму и экспонировать кадр приемлемо в широком диапазоне. А если света мало, то пытаясь соответствовать заданной выдержке, автоматика открывает диафрагму, и когда она упирается в предел, который обозначен на объективе, к примеру у Вас объектив 18-55mm F3.5-F5.6, значит максимальная светосила на 18mm - F3.5, а на 55mm - F5.6, так вот, больше света получить камере не удастся. Снимок получается тёмным. Тут придется либо удлинять выдержку, либо использовать объектив с большей светосилой, например 50mm F/1.4, или 35mm F/1.8, или обеспечивать лучшие условия освещения.
Поэтому, лучше всего использовать для большинства сюжетов камеру в режиме приоритета диафрагмы, режим "А", ведь в таком режиме выдержка может быть любой, а управляя диафрагмой, фотограф управляет светосилой, глубиной резкости и детализацией.
Допустим, снимаете Вы пейзаж или натюрморт, установили диафрагму F8, и пусть хоть как меняется освещение, если объекты неподвижны, выдержка может быть любой, даже в несколько секунд, тут только надо позаботиться о том, чтобы обездвижить камеру и избежать смаза. А для этого можно и нужно использовать штатив или упор.
