Куат!

Приветствую!

Оценка работы

Спасибо за работу!

Очень красивый пейзажный вид с звездным небом в кадре.

Выразительная многоплановость. Прекрасный центр внимания. Геометричный. Проработанный в деталях. Вид достаточно трёхмерный и с очень привлекательным цветом.

20 секунд выдержки и звезды еще не успели "стронуться" с места, получились достаточно отчетливо и засветки от источников света на фоне, сильно не помешали.

Кадр хорошо сложен. Смотрится лаконично. НО. Не обошлось и без ложки дёгтя, о которой важно упомянуть.

Диафрагма: F3.5 и глубина резкости мала. А это сыграло свою роль при той многоплановости, что в кадре.

Дальний план не вошёл в глубину резкости.
https://gyazo.com/8f37b2913a081ba28c60e1f2f21aa560

Здание вышло не идеально резким.
https://gyazo.com/0166a133a664ac8b60061cf7066ab24d

На ближнем плане в фокусе ограда.
https://gyazo.com/c0fef7e26b4e0f779a17add496b71688

А звезды, также утратили детализацию, они вне глубины резкости.

Сказался "наклон вертикалей".
https://gyazo.com/89ddc88409e9c6041b87fa8bb18d2c25

Если широкоугольный объектив направляют с отклонением выше или ниже горизонта, то изначально параллельные вертикальные линии начинают сходиться. Это справедливо для любого объектива — даже телеобъектива — просто широкий угол делает эту сходимость более заметной.

http://img-fotki.yandex.ru/get/15521/16480689.18/0_b1226_e656452f_orig.jpg

Если расположить точку схождения выше горизонта, то вертикали будут сходиться к центру. Если ниже, то вертикали будут расходиться к краям.

Способы уменьшить схождение вертикалей:
1. Направлять камеру ближе к линии горизонта, даже если кроме предмета съёмки будет снят большой участок поверхности (его можно кадрировать после съемки)
2. Значительно отдалиться от предмета съемки и использовать объектив с большим фокусным расстоянием (что не всегда возможно),
3. Использовать графический редактор и растягивать верх снимка таким образом, чтобы вертикали сходились меньше. К примеру, в Photoshop есть эффективный инструмент Lens Correction.
4. Использовать объектив tilt/shift для управления перспективой.

И еще.

Упала детализация и качество изображения из-за ISO 1600 и вытягивания теней в редакторе.

https://gyazo.com/069c8f8c2fbfc3ee3c283122af3d635f

Значение светочувствительности напрямую влияет на качество. При использовании высоких значений фактура изображения становится рыхлой и рассыпчатой, при увеличении до 100% масштаба это хорошо заметно. Теряется детализация. Качественные значения светочувствительности лежат в пределах ISO 100-1600.

ISO в автоматическом режиме ставит камера. А вот в остальных режимах, управляет фотограф.

Поэтому рекомендую выключить настройку камеры AUTO ISO, она обязательно ошибётся и не один раз. Испортит не мало кадров. Лучше всего устанавливать ISO вручную.

Высокая светочувствительность следом за собой тянет высокую контрастность пикселей, точек цвета из которых состоит изображение. С увеличением контрастности пикселей становится заметнее цифровой шум, проявляющийся в виде цветных точек разных цветов. В тональных переходах от темного к светлому оттенку цифровой шум наиболее заметен.

Если значение ISO выше 1600-2000 единиц, то цифровой шум можно легко различить невооружённым глазом, хотя если изображение яркое, красочное, пёстрое, с резкими тональными переходами, то шум может нивелироваться.

Пример:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/16480689.13/0_a3353_238f0ca2_orig.jpg

а вот фрагмент с видом аккумуляторов снятых с разным значением светочувствительности
http://img-fotki.yandex.ru/get/6707/16480689.13/0_a3352_78bc091b_orig.jpg

Плюсы высокой светочувствительности:

1. Появляется возможность съемки с короткими выдержками в условиях недостаточного освещения без штатива
2. Возможность съемки в сумерках или ночью, чтобы укоротить выдержку.
3. Возможность съемки получить характерное "зерно", для стилизации кадра под плёнку ( на мой взгляд это лучше сделать в редакторе) . Сомнительная причина использования высоких значений ISO.

Минусы высокой светочувствительности:

1. Фактура изображения теряет целостность, становится рассыпчатой.
2. Теряется детализация
3. Из-за цветного характера шума истинный цвет объектов съемки выводится с потерями. На длинных выдержках матрица фотокамеры существенно нагревается и появляются горячие пикселы и растёт цифровой шум.
4. Динамический диапазон тает на глазах.

Наилучшее качество изображения можно получить на пониженных значениях светочувствительности.

Маленькие матрицы компактных фотокамер шумят сильнее, чем большие матрицы беззеркальных или зеркальных камер.

При повышенном значении светочувствительности важно правильно экспонировать кадр. Если экспозиция правильна или даже с запасом по свету, то шум будет нивелироваться по сравнению с недоэкспонированным снимком на одинаковом ISO.

В графическом редакторе можно нивелировать высокий шум, но не "бесплатно", ведь потеряется детализация, появится замыленность.

По большей части от высокого значения светочувствительности больше вреда. Польза его сомнительна. Но если использовать ISO в разумных рамках ISO 100-1600, иногда забегая до 2000-2500, то вполне можно добиваться неплохого результата и иметь запас по выдержке и светосиле, при разумном качестве изображения.

Энтузиастами неоднократно проводились тесты и выявлено, что на некоторых камерах возможно установить дробные ISO (125-250-500-640-1250). Они имеют несколько худшие шумовые характеристики, чем "целые" (200-400-800-1600). Поэтому, лучше использовать именно "целые" значения.

Замечания и рекомендации

Чтобы снять звёзды лучше, необходимо искать высокие точки съемки, чем выше, тем лучше. В горах к примеру.

Чем ближе к экватору, тем прозрачнее небо. То есть на юге снимать оптимальнее, чем на севере.

Воздух должен быть максимально прозрачен. Погоду стоит подбирать без облаков и ветра, чтобы ничто не мешало + штатив должен стоять железно. Немало значит хорошая оптика и желательна камера с полнокадровой матрицей.

Снимать желательно вдали от дорог, от населенных пунктов и вдали от источников освещения. Засветки резко влияют на качество. Иначе воздух будет слегка подсвечен и это отразится низким контрастом и звезды будут видны плохо.

Ну и желательно, чтобы не было Луны в это время. Она резко снизит видимость.

Диафрагму можно держать открытой, на хороших объективах детализации хватает, или немного закрыть её, если нужна детализация, но возрастёт время выдержки.

В теплое время года матрица фотокамеры греется на длинных выдержках ощутимо и потому нужно помнить. что на сверхдлинных выдержках выше 30 секунд может на картинке ощущаться цифровой шум как на высоких ISO.

Зимой при низких температурах это нивелируется.

Каким образом снимать звездное небо:

1. Снимаем неподвижные звезды. Выдержка порядка 10-30 сек. Результат выглядит как точки, то есть примерно так как мы их привыкли видеть невооружённым глазом.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9795/16480689.12/0_9e43a_84f107a2_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9795/16480689.12/0_9e43b_cf870d06_XXXL.jpg

2. Снимаем вращение земли, или то есть подвижность звездного неба. Звезды получаются виде полосок или как принято говорить треков. Длина выдержки устанавливается от нескольких минут до нескольких часов. Получаются очень впечатляющие по форме фотографии.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9828/16480689.12/0_9e43c_5e40bace_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9648/16480689.12/0_9e43d_3f3889e8_XXXL.jpg

3. Снимаем подвижные звёзды другим способом. Производится большое количество снимков одного неба с выдержками 10-30 секунд, с промежутком в 1 секунду, а после чего, полученные снимки склеиваются в специальной программе в один. Программа Startrails Version 1.1, довольно простая и и разобраться в ней не сложно. Результат весьма похож на вариант 2, но отличается насыщенными красками и меньшими шумами матрицы. Для съемки с интервалом существуют специальные спусковые тросики с интервалометром, или другими словами - программируемый тросик. Устройство простое, и очень полезное. Зарядили программу, установили технику, стартовали и пошли спать :)

http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/16480689.12/0_9e43e_9c6039b8_XXL.jpg

Немаловажным аспектом при фотографировании звезд является применение астро-фильтров, которые предназначены для фотографирования астрономических тел, звёзд и созвездий.

Фильтр отсекает свет, исходящий от искусственного освещения городских улиц (ртутные и натриевые газозарядные лампы) и пропускает только свечение звёздных тел.

Фильтр не оказывает негативного влияния на цветовой баланс изображения.

Часто при фотографировании ночного неба на длинных выдержках астрофотограф сталкивается с тем, что снимки получаются засвеченными или не контрастными. Это происходит из-за того, что в кадр попадает свет от близлежащих городов или от отдельных источников искусственного света (например, уличные фонари).

Астрофильтры в зависимости от типа в той или иной степени позволяют эффективно бороться с этими негативными проявлениями благодаря их избирательной способности отсекать ненужные участки светового спектра.

Каждый тип астрофильтра имеет свою конкретную область применения и отличается характеристиками светоотсечения.

С нарастанием интереса к астрономической фотографии со стороны производителей фотооборудования тоже делаются шаги.

К примеру, в феврале 2015 года, компания Nikon объявила о выпуске первой цифровой зеркальной фотокамеры формата FX, специально созданной для астрофотографии. Новинка, получившая название Nikon D810A, построена на базе модели Nikon D810.

Датчик D810A типа CMOS разрешением 36,3 Мп не имеет сглаживающего низкочастотного оптического фильтра. Кроме того, оптический фильтр оптимизирован для пропускания излучения спектральной линии H-альфа серии Бальмера (длина волны — 656,3 нм), которая наблюдается в спектрах большинства космических объектов. По сравнению с фильтром датчика камеры D810, фильтр датчика D810A в четыре раза прозрачнее для этой части спектра.

Новым светофильтром оптимизация для астрофотосъемки не ограничивается. В список режимов добавлен ручной выбор длительной экспозиции (M*), в котором можно устанавливать значение выдержки до 900 с, а функция предварительного просмотра облегчает фокусировку и кадрирование, показывая изображение, соответствующее выдержке 30 с, если выбрана большая выдержка. Затвор с электронной передней шторкой (в режиме предварительного подъема зеркала) сводит к минимуму сотрясение камеры. В видоискателе можно включить постоянный показ виртуального горизонта, который отображается красной линией. Кстати, как и в модели D810, изображение в режиме Live View может быть увеличено в 23 раза для более точной фокусировки, а стандартный диапазон светочувствительности ISO 200-12800 расширяется до эквивалента ISO 51200.

Камера рассчитана на продолжительную съемку. На одной зарядке штатного аккумулятора EN-EL15 можно сделать до 3860 снимков. Дополнительный универсальный батарейный блок Nikon MB-D12 позволяет сделать до 10 660 снимков. Возможно использование сетевого блока питания EH-5b.

Всё ради достижения результата, и если заниматься всерьез астрономической фотосъемкой, то конечно же, имеет смысл и подбор оборудования.

.
.
Еще примеры:

http://img-fotki.yandex.ru/get/15542/16480689.15/0_ad625_91d61564_orig.jpg
Автор - Евгения Триско.

Комментарий автора: Фотография сделана во время фотоэкспедиции на Северный Кавказ 2014 от проекта NIGHTSCAPE.RU, в красивейшей высокогорной долине Адыр-Су.

Снято на Nikon D700 + Nikkor 16mm 2.8; ISO1600; небо 120 сек. земля 180 сек., обработка в Photoshop.

http://img-fotki.yandex.ru/get/15555/16480689.15/0_ad626_1ae77920_orig.jpg
Автор - Денис Королёв.

Комментарий автора: Снято на Canon 5d Mark II + Samyang 14mm, 28800 сек., обработка в Photoshop + Lightroom.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9065/16480689.1a/0_b8f9b_53dc381_orig.jpg
Автор - Даниил Коржонов

Вот как описал процесс съемки автор работы:

«Первый раз на озере Морейн мы оказались звёздной ночью. Погода нас нечасто баловала чистым небом, поэтому, несмотря на усталость и полторы тысячи километров за последние два дня перед этой ночью, мы всё же отправились на Морейн. Это икона Рокис, их символ.
Здесь я первый раз тестировал Nikon D810A, специально выпущенный для астрофотографии. Верторама (вертикальная панорама) снята из трех кадров на камеру Nikon D810A и AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED. Она состоит из двух горизонтальных фреймов. Нижний захватывает все озеро и чуть звезд. Его параметры: диафрагма — f/2.8, выдержка — 93 с, ISO — 4000, фокусное расстояние — 14 мм. Верхний горизонтальный фрейм состоит из двух горизонтальных кадров (не меняя положение штатива). В первом кадре выдержка составляет 93 с, во втором — 50 с. ISO — 4000, диафрагма — f/2.8, фокусное расстояние — 14 мм.
Затем обработка RAW-файлов в программе Adobe Lightroom. Потом объединяю два верхних кадра в один, по маске в программе Adobe Photoshop беру с кадра c выдержкой 50 с звезды, оставляя с кадра c выдержкой 90 с лучше проэкспонированные горы. Сделано это, чтобы сильно не смазать звезды в треки. Затем два кадра — нижний с озером и верхний со звездами — объединяю в панораму в программе PTGui. После этого — финальная коррекция в программе Adobe Lightroom.
P. S. Удивительно, что в эту ночь было северное сияние (оно сзади), и оно немного подсветило горы».

http://photo-element.ru/ps/astro/astro.html
http://life-trip.ru/kak-fotografirovat-zvezdnoe-nebo/

В дополнение статья про съемку северного сияния:
http://bigpicture.ru/?p=735242

Выводы

Принимаю работу!

Она хороша в компоновке, цвете, освещении, вышла образно. НО. Вот бы еще получше качество и побольше глубину резкости.