Работы студентов фотошколы

Задание: «Один читает, другой снимает»
Image-square_50
Image-normal
NIKON D5200
  • ISO 100
  • 1/50 s
  • Диафрагма: F4
Полный EXIF Полный файл
Image-square_360Бочаров Роман

Освещение - торшер. Фото без позирования.

17.04.2016, 11:19
Image-square_360Юрий Притиск,
преподаватель

Роман!

Приветствую!

Оценка работы

Спасибо за работу!

Представлена фотография в жанре портрета.

При фотосъемке сюжета использовался режим приоритета диафрагмы. На большинстве камер этот режим маркируется как Av (Aperture value), или просто A.

Режим приоритета диафрагмы используется, если фотограф хочет контролировать глубину резкости и светосилу. Задавая малое отверстие (большое число диафрагмы), можно получить большую глубину резкости, уменьшить хроматические аберрации и получить высокую детализацию деталей сцены. Это чаще всего присуще пейзажной съемке. Ведь пейзажи снимаются на закрытых диафрагмах F8-F11, для того, чтобы получить большую глубину резкости и лучшую детализацию по всему полю кадра.

Большое отверстие (малое число диафрагмы) позволяет эффектно выделить фокусом объект съемки, отделив его пластичным размытием от фона, придать мягкость картине. Это часто используется при съемке портретов и макросъемке.

Вы использовали малую глубину резкости и почти удачно расположили её в кадре.

Почему почти?

Фокус на дальний глаз.
https://gyazo.com/f58ce860a23f9fe6c9732414bc694782

Хвостик вышел резко.
https://gyazo.com/38817e62da93fdda92d20cfdc637be82

А глубины резкости не хватило на ближний глаз.

Не критично, но он менее резок чем дальний.

В портретном жанре считается ошибочным показывать ближний глаз в нерезкости.

В идеале, резкими должны быть оба. Но если только один резкий, о берут ближний к зрителю.

Замечания и рекомендации

Важно работать с ГРИП.
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) на фотографическом изображении — это расстояние между передней и задней границами резко изображённого пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съёмки на снимке отображаются безусловно резко.

http://img-fotki.yandex.ru/get/15488/16480689.15/0_ae3c9_ed624c3a_orig.jpg

Вот еще пример.

http://img-fotki.yandex.ru/get/15538/16480689.15/0_ae3ca_7f47d8a7_orig.jpg

Попробуйте найти похожие формы. Сделайте снимки с открытой диафрагмой на F4 (поле резкости будет невелико), к примеру. И с закрытой диафрагмой на F11-F16 (поле резкости увеличится значительно).

Сравните результаты.

Фотошпаргалка:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6828/16480689.14/0_abfd0_e3e8e8e6_orig.jpg

Удобнее всего управлять диафрагмой в режиме приоритета диафрагмы, он маркируется обычно литерой "А" или "Av". Управляем диафрагмой, а значит и глубиной резкости, светосилой и детализацией снимка.

А вот простая и полезная статья:
http://prophotos.ru/lessons/16580-glubina-rezkosti-chast-1

Важно работать и с фокусировкой.

Если автофокус ошибается, то используют ручную фокусировку.

Многие обладатели фотокамер со сменной оптикой часто не подозревают, что есть возможность фокусироваться вручную.

В современных камерах за фотографа многое делает автоматика и бывает так, что у начинающих фотографов даже не возникает сомнений, что и фокусироваться должна автоматика.

Автоматические режимы фокусировки конечно же помогают, но они не могут знать замысла фотографа, на что нужно наводить фокус, а потому ошибки неизбежны.

Поможет ручная фокусировка, которая может позволить выделить какую-то значимую деталь в сцене или просто позволит обойти ошибки автофокуса, который чаще всего называют "промах". Автофокус "промахнулся".

Даже на самых дорогих профессиональных моделях фокус может промахиваться, жужжать приводом объектива, неуверенно передвигать блок линз взад-вперед, теряя драгоценное время в некоторых моментах. Или просто интеллектуальная система автофокуса будет ошибочно наводиться на самый яркий, контрастный участок сцены.

Вот снимок с правильной фокусировкой на ближнем плане.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5410/16480689.14/0_ac69d_4b134e6b_orig.jpg

А вот фокус ушел на другой объект и в итоге снимок испорчен.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3108/16480689.14/0_ac69e_c9916274_orig.jpg

Автоматика не может знать, что нужно взять в фокус, каков центр внимания в кадре в связи с задуманным образов. И поэтому, чтобы избежать ошибки можно гарантированно наводиться фокус вручную.

Ручная фокусировка может понадобиться в следующих случаях:

- Макро-съемка.
В этом жанре часты манипуляции с малой глубиной резкости, и малейшая ошибка фокуса запросто ломает вид всей сцены.

- Съемка движения или спортивных мероприятий.
Часто бывает так, что объекты съемки двигаются по различной траектории и очень быстро. Автофокус часто ошибается, а момент ценен именно в короткие доли секунды. Ручная фокусировка может быть просто незаменима.

- Условия недостаточного освещения.
Фотосъемка в условиях сумерек или ночи не может обойтись без ручной фокусировки. Автоматический фокус может наводиться куда угодно, но только не так как Вы задумали. Да и в видоискатель особо ничего не разглядеть. Как же фокусироваться?

В условиях ночной съемки подсвечивают фонариком нужный план и фокусируются на освещенное место. После чего фонарик выключают и фотографируют вид с жестко установленным фокусом.

- Съемка через препятствие (стеклянная витрина, забор)
Автоматика может навестись на графичный ближний план или контрастный блик в остеклении, и будет делать это с завидной регулярностью, словно назло :) А момент может уйти. Поэтому, тут ненужно испытывать своё терпение и лучше всего навести объектив вручную

- Фотосъемка портретов
Часто бывает и так, что при съемке лицевого портрета приходится манипулировать малой глубиной резкости и если расположение модель вполоборота, то в фокусе может оказаться только один глаз. Благо, если ближний к зрителю глаз резкий, такое допускается. Но если ближний глаз размыт, не уместился в глубину резкости, а дальний в фокусе, то это считается ошибкой. Эта ошибка достаточно распространена и тут помогает опять же наведение фокуса вручную.

Автоматика совершенствуется, и во многих случаях её будет достаточно, но всё же важно обладать навыком ручной фокусировки, ведь съемочные ситуации так разнообразны.

Переключатель режима фокусировки может располагаться как на корпусе объектива, так и на корпусе фотокамеры.

В разных моделямх расположение может отличаться. А вот маркировка обычно типовая «AF/MF» или «A/M» .

АF или А - автоматическая фокусировка
MF или М - ручная фокусировка

На изображении ниже красными маркерами указаны соответствующие переключатели.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4613/16480689.15/0_ac6a2_abff66be_orig.jpg

Итак. Переключатель в режим "М" и вращением кольца фокусировки (обычно оно располагается у передней линзы объектива) фокусируем объект съемки до получения оптимальной резкости.

Некоторые модели камер обладают звуковым подтверждением фокусировки. При включенной функции, как только объектив наведен по выбранной точке, то срабатывает звуковой сигнал.

У некоторых фотокамер, подтверждение фокусировки присутствует и в видоискателе. Индикатор фокусировки в виде мигающей точки. Как только произведено наведение по выбранной точке, индикатор перестанет мигать и будет гореть ровно.

На некоторых объективах присутствует шкала расстояний.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3214/16480689.15/0_ac6a3_f1e0de68_orig.jpg

Выводы

Принимаю. Хорошо справились с освещением. Отличный цвет. Правильная экспозиция. Промах фокуса не критичный. Но всё же, слегка обращает на себя внимание.

Комментарии
  • Image-square_36017.04.2016

    Спасибо! Модель позировала, а тут отвлеклась, потому глаза не в фокусе. Но фото нравится своей естественностью, потому рискнул прислать именно его. Все Ваши рекомендации учту, а примеры просмотрю/прочту.