Главная достопримечательность нашего города) Фотографировал после заката т.к. хотел след от машин и фонари включают именно в это время. Критика приветствуется)
Кирилл!
Приветствую!
Оценка работы
Спасибо за работу!
Представлена фотография в жанре ночного городского пейзажа.
Вид в тёплых красках. С удачной экспозицией, произведённой с ручными настройками, а также удачный по детализации и без смаза.
Хотя.
Есть ощущение, что детализация могла быть лучше.
https://gyazo.com/5a1f8d584056045cf581361c9f07bc23
30 секунд выдержки и возможно, всё же был небольшой смаз из-за слабого штатива к примеру, или ветерка, а может быть нажимали кнопку спуска затвора вручную и это внесло смаз.
Смаз почти незаметный, но всё же. детализация могла быть лучше.
По части штатива внесу уточнения ниже.
Замечания и рекомендации
Отмечу, что в кадре много источников света и их можно было бы преобразить за счёт лучевых фильтров.
Лучевые фильтры (дифракционные фильтры) – позволяют создавать любопытные эффекты с точечными источниками света. Попавшие на фильтр лучи образуют всевозможные «звездочки». Наиболее эффектно смотрятся результаты фотосъемки с техникой вращения фильтра.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9150/16480689.10/0_94e9d_9a952c94_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9835/16480689.12/0_9e0f6_e2af6db2_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/17847/16480689.16/0_ae3d5_5d0b5159_orig.jpg
Размер и яркость лучей будут зависеть от интенсивности источника света, размера, формы и яркости. Чем ярче источник света тем длиннее лучики у звёздочки.
А вот количество лучей может быть разным.
На линзу лучевого светофильтра с помощью лазерной технологии нанесены тончайшие линии, от их числа и направления зависит число лучей звезды. Линии в одном направлении создают двулучевую звезду, есть фильтры, создающие 4-, 6-, 8-, 12-лучевые звезды и больше.
Фильтры выглядят так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9492/16480689.12/0_9e0f5_d1ca029b_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9263/16480689.10/0_94e9e_a91b399a_L.jpg
Используя светофильтры с 8- или 12-лучевыми звездами надо помнить о том, что большое число лучей может перекрыть значительную часть изображения. Несмотря на то, что светофильтры образуют симметричные лучи, можно создать и не симметричную картину, отклоняя фильтр от объектива под углом.
Ну и надо проявить внимательность с глубиной резкости – тончайшие линии, нанесенные на линзу фильтра, могут отобразиться в полученном снимке.
Нельзя забывать, что многие объективы имеют лепестковую диафрагму, и при больших значениях диафрагменных чисел F16-F22, можно поймать похожий эффект с лучами, хотя и не такой эффектный. Кстати, о диафрагме, количество лучей звёздочек равно удвоенному количеству лепестков диафрагмы. Если у диафрагмы 5 лепестков, то лучей получится 10. А если число лепестков четное (например 6), то парные лучи сливаются и кажется что их 6, но они ярче и длиннее чем при нечетном количестве лепестков. То есть, получить нечетное количество лучиков не удастся. Если снимать еще и с фильтром, то наложение этих эффектов может нарушить гармонию финальной картины.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4904/16480689.10/0_94e9f_4a410f6b_XL.jpg
Перед тем, как нажать на спуск затвора, полезно немного повращать фильтр, подыскивая такое положение, чтобы крестики ничего важного не перечеркнули. Диагональное положение лучей выгоднее чем вертикально-горизонтальное, ведь в природе устойчиво преобладают вертикально-горизонтальные направления, а диагонали здорово разнообразят кадр, вносят некоторую динамику и смотрятся более эффектно.
Типовые виды съемки с лучевыми фильтрами - искрящейся иней, подсвеченная солнцем роса, сосульки на солнце, брызги в солнечный день, всевозможные блики или отражение источников света, а также новогодняя ёлка :)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6743/16480689.14/0_a8445_2dcf12bd_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6800/16480689.14/0_a8446_d8057ce7_orig.jpg
Дифракционные фильтры могут существенно разнообразить картину.
Я не видел средств в графическом редакторе успешно имитирующих работу таких фильтров, поэтому рекомендую использовать настоящие физические фильтры.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9064/414616.1f3/0_ad866_49467589_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6731/414616.1f3/0_ad867_a5c6b291_XXL.jpg
Работа моей студентки Ирины Герасимовой: http://img-fotki.yandex.ru/get/16153/16480689.17/0_afef0_58736f4d_orig.jpg
Также.
Можно было попробовать проявить детали в тенях яснее. Они скрадываются. Контраст высокий. Было бы кстати использовать HDR или D-Lighting.
В современных камерах используются вспомогательные программные инструменты, такие как D-lighting или HDR (у Canon - Auto Light Optimizer, у Sony - DRO, у Nikon - D-Lighting). Они помогают проработать детали с меньшим контрастом, хотя не являются безупречным инструментом на все случаи. Важно выбирать освещение, удачно выбирать угол, под которым падает свет, а также использовать светофильтры.
http://prophotos.ru/lessons/17083-dinamicheskiy-diapazon-chast-1
http://prophotos.ru/lessons/17079-dinamicheskiy-diapazon-chast-2
http://prophotos.ru/lessons/17084-rasshiryaem-dinamicheskiy-diapazon-pri-obrabotke-samyy-prostoy-sposob
Подробнее о вспомогательных функциях уточним ниже и объединим их названием "D-lighting".
Одной из самых распространенных проблем, встречающихся в фотографии, является плохая экспозиция изображений из-за подсветки сзади. Это происходит, когда за объектом находится мощный источник света. Обычно это бывает в солнечных, высококонтрастных условиях. В идеальном случае необходимо выбрать другой угол съемки, чтобы избежать подсветки сзади или добавить свет спереди, например, с помощью заполняющей вспышки, для балансировки условий освещения. Но в большинстве случаев это невозможно. Экспонометр фотокамеры измеряет освещенность, однако большие яркие участки изображения могут быть неправильно интерпретированы экспонометром, и экспозиция будет установлена на основании этих ярких участков.
Функция «Активный D-Lighting» решает эту проблему, уменьшая потерю деталей в светлых и темных участках изображения. В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах предусмотрено до пяти уровней «Активного D-Lighting», что обеспечивает разные уровни интенсивности: «Низкий», «Нормальный», «Высокий», «Экстра высокий» и «Автоматический». Технология локального управления оттенками позволяет избежать получения плоских изображений с низким контрастом. Благодаря этому обеспечивается восстановление утраченных деталей в областях светов и теней при сохранении надлежащего контраста. Функция «Активный D-Lighting» обрабатывает изображения во время спуска затвора, необходимо выбрать только уровень интенсивности из перечисленных выше.
Правильный уровень функции соотносится с условиями съемки и с желаемым эффектом. Если неизвестно, какой уровень выбрать, можно выбрать «Автоматический» и позволить фотокамере самой выбрать правильный уровень согласно сюжету.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9832/16480689.12/0_a1b0a_6c5dfa39_orig.jpg
Слева изображение без применения D-lighting, справа с включенным D-lighting
Различия между функциями «Активным D-Lighting» и «D-Lighting»
Функция «Активный D-Lighting» отличается от функции «D-Lighting», которую можно использовать при обработке снимков в фотокамере или при последующей обработке. Функция «Активный D-Lighting» применяется в момент экспозиции и поэтому учитывает настройки фотокамеры при создании окончательного изображения. D-Lighting применяется после того, как изображение снято и не использует информацию об экспозиции фотокамеры для корректировки.
• Функция D-Lighting находится в меню обработки и может применяться к отдельным снимкам после их сохранения. Эта функция автоматически корректирует контраст и яркость во всем изображении.
• Функция «Активный D-Lighting» настраивается в меню съемки и применяется перед съемкой и сохранением. Она не только повышает яркость в областях снимка с недостаточной экспозицией, но и применяет технологию локального управления оттенками в отдельных областях, благодаря чему динамический диапазон снимков кажется больше.
Эти технологии используются независимо друг от друга, и результаты их применения немного различаются. Функцию «Активный D-Lighting» рекомендуется использовать при съемке последовательности снимков с высоким контрастом. Функцию D-Lighting следует применять к уже сохраненным снимкам, если не видны детали в областях теней.
При съемке с функцией «Активный D-Lighting» при высоких значениях чувствительности ISO может появится шум (зернистость, полосатость, пятнистость).
Выводы
В целом, кадр состоялся. Смотрится очень неплохо.
Модели, которые я советую уже трудно найти в продаже, но попробую донести общий практический смысл.
Итак, я посоветую модели которые лично испытал. Пузырьковый уровень на штативе не нужен :) Бесполезная фича. Не везде горизонт может быть ровным. часто бывает обман зрения из-за складок местности. Вполне нормально выставится можно по меткам в видоискателе. Просто не надо спешить.
Модели.
Slik Pro 400DX, Slik Pro 500DX, Slik Pro 580 DX, Manfrotto 190 серии, BENRO 198 - это всё такая средняя ценовая категория и оптимальное качество. Дальше идут только дорогие и брендовые.
У сликов и манфротто штанга перекидывается.
Каждый из этих штативов подойдет для Вашей камеры.
Голова какая понравится. Но слики идут сразу с 3D-головкой, она мне больше нравится чем шаровая. Манфротто бывает по разному - там растянутая такая серия, в индексах запутаешься, Бенро идет вроде с шаровой головкой.
Старайтесь брать с тремя секциями ног. Хороший штатив должен быть устойчивым, и не должен быть легким.
Я сейчас снимаю со штативом SLIK PRO 813CF II Carbon Fiber Tripod + штативная головка Slik SH 705E, она простая и удобная.
Карбоновый штатив - стоит около 300-400$, но он того стоит.
вот краткий обзор от одного человека
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:6375:2590#2590
Не берите модели с 5 секциями ног, чем больше секций, тем хуже устойчивость, передаются колебания ветра, волн, или просто даже микросотрясения зеркала фотокамеры. Смотрите минимальную и максимальную высотку съемки. Максимальная должна быть не ниже уровня Ваших глаз.
Брать лучше всего алюминий-магний-титан. Сплав. А не алюминий.
Или еще лучше карбон.
Штативную голову из металла. Подошва штативной площадки желательна пробковая, а не пластик.
На что обратить внимание при покупке штатива:
• Опоры штатива должны иметь надежные замки, чтобы их выдвижные секции прочно фиксировались.
• Высота штатива должна быть такова, чтобы вы могли снимать с уровня глаз без выдвижения центральной штанги - она всегда является слабым местом штатива.
• Центральные распорки увеличивают устойчивость штатива, но не позволяют независимо регулировать угол наклона опор - это бывает необходимо при установке штатива на неровной поверхности. Если Вы снимаете на пленере, то выбор штатива с центральными распорками не оправдывает целей.
• Головка штатива не должна иметь люфтов, которые приводят к вибрации камеры. Большие, тяжелые штативы гораздо лучше легких и компактных, будучи намного более устойчивыми.
Чтобы наиболее эффективно использовать штатив, нужно уметь правильно с ним работать. Несколько полезных советов:
• Всегда следите за тем, чтобы штатив стоял вертикально - наклонный штатив неустойчив.
• Устанавливайте штатив на твёрдой земле - мягкие поверхности легко усиливают любые вибрации. Если нужно поставить штатив в густой траве, протыкайте ее до тех пор, пока опоры не дойдут до слоя почвы.
• Всегда выдвигайте первыми самые толстые секции опор, поскольку они являются наиболее прочными. Следите за тем, чтобы все замки были плотно завинчены, иначе штатив может упасть.
• У многих телеобъективов есть специальный кронштейн для установки на штатив. Если это так, всегда закрепляйте на головке именно объектив, а не камеру - помимо исключения лишних вибраций, это поможет уберечь от поломки байонет камеры, который испытывает большие нагрузки под весом объектива. Если на Ваших телеобъективах нет такого кронштейна, то Вы можете приобрести специальный держатель, помогающий лучше распределить вес тяжелого оборудования на штативе.
• Никогда не выдвигайте центральную штангу штатива, если на то нет необходимости. Чтобы поднять камеру выше, раздвигайте секции опор.
• Не устанавливайте штатив выше, чем требуется, и не раздвигайте опоры в стороны, чтобы уменьшить его высоту, поскольку все это приводит к уменьшению устойчивости.
• B ветреную погоду вы можете сделать штатив более устойчивым, повесив на центральную штангу свою фотосумку. В качестве альтернативы можете брать с собой сетчатую авоську, которую можно наполнять камнями и вешать на штатив с той же целью.
• При съемке со штатива всегда спускайте затвор камеры с помощью спускового тросика. Это позволит вам не касаться камеры и не вызывать лишних вибраций.
• Регулярно проверяйте состояние своего штатива. Шарниры в основании «ног» могут разболтаться, поэтому их иногда требуется сильнее затягивать; подвижные части головки должны быть хорошо смазаны, чтобы они двигались мягко и без рывков.
• Возьмите в привычку использовать штатив постоянно, сделав его вместо обузы неотъемлемым атрибутом процесса фотосъемки, - качество ваших снимков существенно повысится.
• При фотосъемке в зимний период, нужно помнить, что пластик на морозе может лопнуть и все манипуляции с пластиковыми деталями нужно производить со всем вниманием, не прилагая чрезмерных усилий, если вдруг какая-то деталь примёрзла или слабо двигается. Поэтому рекомендую приобрести головку штатива из металла.
------------------------------------------------------
Отзыв студента о некачественном штативе
------------------------------------------------------
Штатив я купила как только начала учиться - китайский(((, даже не знаю кто производитель.
1. Опоры штатива должны иметь надежные замки, чтобы их выдвижные секции прочно фиксировались. -Да, один замочек уже ослаб и наверно придется закреплять дополнительно, иначе, не дай Бог, камера упадет, если штатив захромает.
2. ... без выдвижения центральной штанги - она всегда является слабым местом штатива. У меня уже на одном креплении резьба сорвалась и центральная штанга не выдвигается, вернее она выдвигается, но потом сама же назад и возвращается.
3. Центральные распорки не позволяют независимо регулировать угол наклона опор . Да, уже пыталась несколько раз снимать как будто с более высокой точки съемки, ничего не получилось.
Понимаю, что хорошая вещь должна иметь определенную стоимость, но на тот момент не могла вложить большую сумму в покупку штатива, ну вот и получилось что "скупой платит дважды".
Спасибо за столь развернутый ответ! Буду практиковать дальше)
Фотоаппарат стоял на штативе а спуск был с помощью ИК пульта, честно я не совсем помню отчего смаз, скорее всего кто-то из друзей небрежно прошелся рядом, т.к. в моей практике это не частое явление.
Кирилл!
Вас понял. Смаз не критичный. Но есть немного. Возможно, кто-то прошел рядом. Да.