Яна!

Здравствуйте!

Оценка работы

Спасибо за работу и описание процесса съемки.

Конечно же. Сложностей возникает много. И вибрации от моста. Тут нужен хороший штатив. Я посоветую его ниже. А также, встречный свет в кадре. Это сложность и преобразить кадр могли бы лучевые фильтры. О ниж тоже ниже.

А пока отмечу, что закрывая диафрагму на F14, это еще не гарантия красивых лучей, но гарантия того, что будет дифракция.

На сильно закрытых диафрагмах возникает паразитное явление - дифракция, которое проявляется легким замыливанием и потерей детализации картинки. Рекомендую следить за этими значениями, дабы не ухудшить качество изображения.

Наращивание мегапикселей - тенденция современных цифровых камер, это значительно повышает требования к используемой оптике и конечно же снижает диапазон рабочих диафрагм.

Тут можно почитать о природе явления
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/diffraction-photography.htm

Фрагмент изображения, произведённый с разными значениями диафрагм.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3110/16480689.19/0_b7414_3eee80d3_orig.png

Отчетливо видно ухудшение резкости изображения от дифракции.

Изображение утрачивает резкость с диафрагмы f/11, и всё еще сохраняя приемлемую детализацию до f/16. А начиная с f/22, довольно заметное ухудшение резкости, а диафрагмы f/32 и f/36 практически непригодны для использования.

Предпочтительно использовать диафрагмы F8-F11 для большинства съемок с большой глубиной резкости, но вполне можно прикрыть и на F16, если устраивает результат по резкости.

А тут можно посмотреть таблицу дифракционного предела для различных фотокамер, и если Вашей камеры нет в списке, то можно просто сравнить с аналогичной моделью из таблицы.
http://evtifeev.com/35260-tablitsa-difraktsionnogo-predela.html

Кадр у Вас получился очень красивый. Правильно экспонированный. Чёткий, без смаза. Достаточная детализация. Эффектные линии, как сходящиеся так и изогнутые.

Изогнутые линии воспринимаются изящными и спокойными, зритель просто скользит по ним взглядом, причем даже легче чем по прямым линиям. Округлые очертания холмов, извивающиеся русла рек или ручьев, зигзаги шоссейной трассы, могут принимать даже доминирующую роль в компоновке деталей сцены. Изогнутые или кривые линии, подобно диагональным, могут передавать и движение, но чаще всего это движение умеренное, равновесное и спокойное. Такой тип линий явно любим пейзажистами. Но надо помнить, что сильно изломанные и разнонаправленные линии могут действовать как раздражитель, внося хаотичность в образ.

На примерах моих фотографий:

http://img-fotki.yandex.ru/get/6421/16480689.d/0_7a897_615480e8_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5902/pritisk.5/0_46290_dc99bd03_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5813/16480689.8/0_602d2_51926129_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6832/16480689.18/0_b129f_e22aff26_orig.jpg

Сходящиеся линии отлично передают ощущение глубины. Это классический способ выявить перспективу, всем нам прекрасно знаком эффект уменьшения объектов с увеличением расстояния.

Классическая техника компоновки подразумевает использование диагоналей или сходящихся линий для того, чтобы направить взгляд зрителя в глубь сцены. Чаще всего используются объекты которые образуют линии, в результате человеческой деятельности, ведь по сравнению с элементами природного окружения они более ровные. Это дороги, провода, заборы, тропы и стены. А естественные образования в виде рек и гор конечно же являются альтернативой, но используются реже.

Несколько примеров из моей практики:

http://img-fotki.yandex.ru/get/4601/pritisk.3/0_34a50_b9fc6fd6_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4800/pritisk.2/0_2d875_af26853f_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6518/16480689.d/0_7c5ee_1baa4bda_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4401/pritisk.5/0_46291_14e01c1b_XL.jpg

Замечания и рекомендации

Лучевые фильтры в Вашей сцене могли бы преобразить вид.

Лучевые фильтры (дифракционные фильтры) – позволяют создавать любопытные эффекты с точечными источниками света. Попавшие на фильтр лучи образуют всевозможные «звездочки». Наиболее эффектно смотрятся результаты фотосъемки с техникой вращения фильтра.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9150/16480689.10/0_94e9d_9a952c94_L.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9835/16480689.12/0_9e0f6_e2af6db2_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/17847/16480689.16/0_ae3d5_5d0b5159_orig.jpg

Размер и яркость лучей будут зависеть от интенсивности источника света, размера, формы и яркости. Чем ярче источник света тем длиннее лучики у звёздочки.

А вот количество лучей может быть разным.

На линзу лучевого светофильтра с помощью лазерной технологии нанесены тончайшие линии, от их числа и направления зависит число лучей звезды. Линии в одном направлении создают двулучевую звезду, есть фильтры, создающие 4-, 6-, 8-, 12-лучевые звезды и больше.

Фильтры выглядят так:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9492/16480689.12/0_9e0f5_d1ca029b_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9263/16480689.10/0_94e9e_a91b399a_L.jpg

Используя светофильтры с 8- или 12-лучевыми звездами надо помнить о том, что большое число лучей может перекрыть значительную часть изображения. Несмотря на то, что светофильтры образуют симметричные лучи, можно создать и не симметричную картину, отклоняя фильтр от объектива под углом.

Ну и надо проявить внимательность с глубиной резкости – тончайшие линии, нанесенные на линзу фильтра, могут отобразиться в полученном снимке.

Нельзя забывать, что многие объективы имеют лепестковую диафрагму, и при больших значениях диафрагменных чисел F16-F22, можно поймать похожий эффект с лучами, хотя и не такой эффектный. Кстати, о диафрагме, количество лучей звёздочек равно удвоенному количеству лепестков диафрагмы. Если у диафрагмы 5 лепестков, то лучей получится 10. А если число лепестков четное (например 6), то парные лучи сливаются и кажется что их 6, но они ярче и длиннее чем при нечетном количестве лепестков. То есть, получить нечетное количество лучиков не удастся. Если снимать еще и с фильтром, то наложение этих эффектов может нарушить гармонию финальной картины.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4904/16480689.10/0_94e9f_4a410f6b_XL.jpg

Перед тем, как нажать на спуск затвора, полезно немного повращать фильтр, подыскивая такое положение, чтобы крестики ничего важного не перечеркнули. Диагональное положение лучей выгоднее чем вертикально-горизонтальное, ведь в природе устойчиво преобладают вертикально-горизонтальные направления, а диагонали здорово разнообразят кадр, вносят некоторую динамику и смотрятся более эффектно.

Типовые виды съемки с лучевыми фильтрами - искрящейся иней, подсвеченная солнцем роса, сосульки на солнце, брызги в солнечный день, всевозможные блики или отражение источников света, а также новогодняя ёлка :)

http://img-fotki.yandex.ru/get/6743/16480689.14/0_a8445_2dcf12bd_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6800/16480689.14/0_a8446_d8057ce7_orig.jpg

Дифракционные фильтры могут существенно разнообразить картину.

Я не видел средств в графическом редакторе успешно имитирующих работу таких фильтров, поэтому рекомендую использовать настоящие физические фильтры.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9064/414616.1f3/0_ad866_49467589_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6731/414616.1f3/0_ad867_a5c6b291_XXL.jpg

Работа моей студентки Ирины Герасимовой: http://img-fotki.yandex.ru/get/16153/16480689.17/0_afef0_58736f4d_orig.jpg

И еще важно уточнить по штативам. В таких условиях это очень важно.

Модели, которые я советую уже трудно найти в продаже, но попробую донести общий практический смысл.

Итак, я посоветую модели которые лично испытал. Пузырьковый уровень на штативе не нужен :) Бесполезная фича. Не везде горизонт может быть ровным. часто бывает обман зрения из-за складок местности. Вполне нормально выставится можно по меткам в видоискателе. Просто не надо спешить.

Модели.

Slik Pro 400DX, Slik Pro 500DX, Slik Pro 580 DX, Manfrotto 190 серии, BENRO 198 - это всё такая средняя ценовая категория и оптимальное качество. Дальше идут только дорогие и брендовые.

У сликов и манфротто штанга перекидывается.

Каждый из этих штативов подойдет для Вашей камеры.

Голова какая понравится. Но слики идут сразу с 3D-головкой, она мне больше нравится чем шаровая. Манфротто бывает по разному - там растянутая такая серия, в индексах запутаешься, Бенро идет вроде с шаровой головкой.

Старайтесь брать с тремя секциями ног. Хороший штатив должен быть устойчивым, и не должен быть легким.

Я сейчас снимаю со штативом SLIK PRO 813CF II Carbon Fiber Tripod + штативная головка Slik SH 705E, она простая и удобная.

Карбоновый штатив - стоит около 300-400$, но он того стоит.

вот краткий обзор от одного человека
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:6375:2590#2590

Не берите модели с 5 секциями ног, чем больше секций, тем хуже устойчивость, передаются колебания ветра, волн, или просто даже микросотрясения зеркала фотокамеры. Смотрите минимальную и максимальную высотку съемки. Максимальная должна быть не ниже уровня Ваших глаз.

Брать лучше всего алюминий-магний-титан. Сплав. А не алюминий.

Или еще лучше карбон.

Штативную голову из металла. Подошва штативной площадки желательна пробковая, а не пластик.

На что обратить внимание при покупке штати­ва:
• Опоры штатива должны иметь надежные зам­ки, чтобы их выдвижные секции прочно фиксировались.
• Высота штатива должна быть такова, чтобы вы могли снимать с уровня глаз без выдвижения центральной штанги - она всегда является слабым местом штатива.
• Центральные распорки увели­чивают устойчивость штатива, но не позволяют независимо регулировать угол наклона опор - это бывает необходимо при ус­тановке штатива на неровной поверхности. Если Вы снимаете на пленере, то выбор штатива с центральными распорками не оправдывает целей.
• Головка штатива не должна иметь люфтов, которые приво­дят к вибрации камеры. Большие, тяжелые штативы гораздо лучше легких и компактных, будучи намного более устойчивыми.

Чтобы наиболее эффективно использовать штатив, нужно уметь правильно с ним работать. Несколько полезных советов:

• Всегда следите за тем, чтобы штатив стоял вертикально - наклонный штатив неустойчив.
• Устанавливайте штатив на твёрдой земле - мягкие поверхности легко усиливают любые вибрации. Если нужно поставить штатив в густой траве, протыкайте ее до тех пор, пока опоры не дойдут до слоя почвы.
• Всегда выдвигайте первыми самые толстые секции опор, поскольку они являются наиболее прочными. Следите за тем, чтобы все замки были плотно завинчены, иначе штатив может упасть.
• У многих телеобъективов есть специальный кронштейн для установки на штатив. Если это так, всегда закрепляйте на головке именно объектив, а не камеру - помимо исключения лишних вибраций, это поможет уберечь от поломки байонет камеры, который испытывает большие нагрузки под весом объектива. Если на Ваших телеобъективах нет такого кронштейна, то Вы можете приобрести специальный держатель, помогающий лучше распределить вес тяжелого оборудования на штативе.
• Никогда не выдвигайте центральную штангу штатива, если на то нет необходимости. Чтобы поднять камеру выше, раздвигайте секции опор.
• Не устанавливайте штатив выше, чем требуется, и не раздвигайте опоры в стороны, чтобы уменьшить его высоту, поскольку все это приводит к уменьшению устойчивости.
• B ветреную погоду вы можете сделать штатив более устойчивым, повесив на центральную штангу свою фотосумку. В качестве альтернативы можете брать с собой сетчатую авоську, которую можно наполнять камнями и вешать на штатив с той же целью.
• При съемке со штатива всегда спускайте затвор камеры с помощью спускового тросика. Это позволит вам не касаться камеры и не вызывать лишних вибраций.
• Регулярно проверяйте состояние своего штатива. Шарниры в основании «ног» могут разболтаться, поэтому их иногда требуется сильнее затягивать; подвижные части головки должны быть хорошо смазаны, чтобы они двигались мягко и без рывков.
• Возьмите в привычку использовать штатив постоянно, сделав его вместо обузы неотъемлемым атрибутом процесса фотосъемки, - качество ваших снимков существенно повысится.
• При фотосъемке в зимний период, нужно помнить, что пластик на морозе может лопнуть и все манипуляции с пластиковыми деталями нужно производить со всем вниманием, не прилагая чрезмерных усилий, если вдруг какая-то деталь примёрзла или слабо двигается. Поэтому рекомендую приобрести головку штатива из металла.

------------------------------------------------------
Отзыв студента о некачественном штативе
------------------------------------------------------

Штатив я купила как только начала учиться - китайский(((, даже не знаю кто производитель.

1. Опоры штатива должны иметь надежные замки, чтобы их выдвижные секции прочно фиксировались. -Да, один замочек уже ослаб и наверно придется закреплять дополнительно, иначе, не дай Бог, камера упадет, если штатив захромает.

2. ... без выдвижения центральной штанги - она всегда является слабым местом штатива. У меня уже на одном креплении резьба сорвалась и центральная штанга не выдвигается, вернее она выдвигается, но потом сама же назад и возвращается.

3. Центральные распорки не позволяют независимо регулировать угол наклона опор . Да, уже пыталась несколько раз снимать как будто с более высокой точки съемки, ничего не получилось.
Понимаю, что хорошая вещь должна иметь определенную стоимость, но на тот момент не могла вложить большую сумму в покупку штатива, ну вот и получилось что "скупой платит дважды".

Выводы

Принимаю. Отличный вид в жанре ночного городского пейзажа, качественный, красивый, динамичный!