Виталия!

Здравствуйте!

Оценка работы

Спасибо за работу и описание условий съемки.

Прямого солнечного света в этом кадре нет. И знаете, хорошо. А то были бы резкие тени, засветки, высокий контраст.

Сейчас всё ровно освещено и модель вышла весьма естественно, хотя, немного зеленит лицо, это из-за множества окружающей зелени вокруг.

Можно применить вспышку с рассеивателем и компенсировать эту зеленцу. А вот баланс белого Вы настроили корректно.

При фотосъемке сюжета использовался программный режим экспозиции, в нем камера автоматически управляет выдержкой и диафрагмой, то есть параметры экспозиции выбираются автоматикой, а фотограф может управлять лишь значением светочувствительности ISO и цветом, с помощью настройки баланса белого. Кроме того, фотограф может вводить положительные и отрицательные поправки экспозиции, а также выбирать метод замера экспозиции.

Положительные и отрицательные поправки экспозиции позволяют делать снимок светлее или темнее. Это довольно удобный инструмент. Но он не использовался, экспозиция корректная.

Замечания и рекомендации

С фокусом всё хорошо. Он на лице модели.

Глубина резкости около 26см и этого достаточно.

И всё же.

Каким же образом можно повысить точность и скорость автофокуса камеры?
Вот как раскрывает эту тему один из материалов сайта aflenses.ru

Для всех камер:

- Не давайте камере выбирать точки фокусировки за вас. Если вы не снимаете хаотично движущийся объект, за которым вы не в состоянии успеть, то выбирайте точки фокусировки вручную. Всегда выбирайте единственную точку, причем таким образом, чтобы она позволяла сфотографировать объект съемки нужным вам образом;

- Убедитесь, что объект съемки больше, чем зона фокусировки. Если это не так, то вам следует подойти поближе или сфокусировать на чем то расположенном рядом, но имеющем больший размер.

Для камер с фазовым автофокусом (зеркальные камеры, Sony NEX-5R, NEX-6, Nikon 1):

- Камера всегда будет пытаться сфокусироваться на ближайшем объекте, на который указывает точка фокусировки. Иногда камера может ошибаться, если в кадре высококонтрастные объекты, но в основном она будет выбирать близко расположенный объект, при условии, что он полностью закрывает зону фокусировки;

-Высококонтрастные объекты являются идеальной целью для автофокуса. Следует также знать, что некоторые точки автофокуса чувствительны к деталям только в одном направлении - вертикально или горизонтально, но не в обоих направлениях (крестообразные точки чувствительны в обоих направлениях, но находятся обычно только в центре кадра);

- Используйте следящий автофокус, если, конечно, вы не снимаете статичный объект со штатива. Ведь даже малейшее ваше движение или движение объекта съемки приведет к тому, что плоскость фокуса сдвинется - это особенно критично для светосильных объективов, обеспечивающих узкую глубину резкости на максимальных относительных диафрагмах. Со следящим автофокусом камера всегда обеспечит вам правильную фокусировку вплоть до самого момента нажатия кнопки Спуск. Исключением являются несветосильные или широкоугольные объективы;

- Старайтесь не фокусироваться по центральной точке, а затем менять композицию, поскольку могут быть проблемы с искривлением поля - особенно по краям и углам кадра при использовании широкоугольных объективов. Используйте точки фокусировки, которые находятся как можно ближе к объекту съемки, чтобы минимизировать потенциальные недостатки объектива;

- Используйте кнопку блокировки автофокуса AF-L при съемке в режиме следящего автофокуса, чтобы быстро переключаться к обычному автофокусу для съемки статичных объектов.

Для камер с контрастным автофокусом (зеркальные камеры в режиме Live View, беззеркальные камеры):

- Избегайте следящего автофокуса - в этом режиме автофокус будет постоянно рыскать, так и не найдя нужный вам объект съемки;

- Если вам всё-таки требуется снимать в режиме следящего автофокуса, поскольку объект съемки движется, то есть две альтернативы.

1. Задать максимальную контрастность - что вполне понятно, ведь картинка на LCD-дисплее по сути является предварительным просмотром того, что вы получите на снимке в формате JPEG (однако на снимок в формате RAW эта настройка влияния не окажет).

2. Воспользоваться старым методом, известным еще со времен мануальной фотографии, который называется "ловушка фокуса". Во-первых, определитесь с композицией и выберите то место, в котором должен будет находиться объект съемки, чтобы завершить композицию. Убедитесь, что вы используйте достаточно короткую выдержку, при которой не возникнет размытия от движения объекта съемки. Наконец, переведите камеру в обычный (не следящий) режим фокусировки и заранее сфокусируйтесь на нужном месте, а кнопку Спуск отпустите в тот момент, когда объект съемки окажется где надо. Дополнительным преимуществом такого метода является то, что устраняется задержка перед тем, как будет закрыт затвор камеры, и вы не упустите драгоценное время.

Важно практиковать все вышеперечисленные техники до тех пор, пока они не станут частью вашего подсознания. После этого вы удивитесь, как увеличится число технически удачных снимков, повысится их резкость на "пиксельном уровне". По сути, это одна из многих стратегий съемочной дисциплины, которая позволит вам получить максимальную отдачу от камеры и наилучшее качество снимков.

------
А вот небольшой смаз есть. Вероятно, Вы торопились и нажали кнопку спуска резковато.

Возможно, производили фотосъемку с рук. И тут надо учитывать то, что при съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.

Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х.

При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.

Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.

Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".

Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.

Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.

Бывало и так, что я лепил упор из мокрого снега :)

Из песка не так удобно, но тоже приходилось. Тут осторожнее, надо что-то стелить, песок может забиться в пазах фотооборудования. Но при надлежащем уходе, всё поправимо.

Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.

Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива или упора, позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.

Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.

Статья: Как сделать резкий кадр:
http://prophotos.ru/lessons/14906-kak-sdelat-rezkiy-kadr

Выводы

Принимаю. Хорошо. Портрет понятный и приятный. Все корректно. но вот бы чуточку-чуточку резче.