Александра!

Здравствуйте!

Оценка работы

Спасибо за работу! Вид в жанре флористической съемки и он удался!

Очень убедительная компоновка по правилу третей, а также поразительный акцент ярким сочным цветом на бутон, который выделяется контрастным сочетанием на фоне зелени на ближнем плане. Приятно видеть, что работа с цветом велась через ручные настройки баланса белого.

Цвета которые мы видим вдали, на фоне, обычно холоднее и ослабевают с увеличением расстояния. Чем ближе расположены ориентиры в сцене тем теплее и насыщеннее выглядят цвета. Однако, не всё так просто.

Для примера, представим. Мы рассматриваем дерево на расстоянии 50 метров, то цвет ещё остается теплым. Смещение цвета будет очень незначительным по сравнению с тем деревом, что стоит рядом с вами. Тем не менее, даже если вы немного добавите лилового или синего оттенка в цвет листвы, то вытолкнете эти деревья на задний план.

Цвета бывают тёплыми и холодными. К тёплым можно отнести красный, жёлтый и оранжевый; к холодным – синий, голубой, и фиолетовый. Зелёный цвет необычен тем, что часто может иметь как тёплый, так и холодный оттенок. Объекты съемки, в тёплых цветах на фотографии кажутся расположенными ближе, чем на самом деле и притягивают внимание, а холодные – кажутся расположенными дальше и отталкивают. Холодные тональности обычно служат фоном для тёплых. Очень удачным приёмом является изображение небольшого количества тёплого цвета на фоне холодного. Обратная комбинация редко используется, так как считается не гармоничной.

Тёплые цвета могут иметь холодные оттенки, а холодные цвета – могут иметь тёплые оттенки. Например, подсохший плод когда-то зрелого граната – холодный красный цвет. Для притепления холодных цветов используется розовые фильтры, а для того, чтобы охладить тёплые цвета - синие фильтры. Розовые фильтры полезны при съёмках зимой, а синие – в ночное время.

Самым сильным цветом является красный. Даже в малых количествах он привлекает взгляд. Красный цвет необходимо использовать вдумчиво и очень осторожно. Он не должен быть основой фона и дальних планов, не желательно, чтобы он принадлежал второстепенным деталям сцены, иначе он будет выдвигать их вперед и заметно выделяться, отвлекая от основного объекта съемки.

Но красный цвет исключительно выгодно использовать на ближних планах, он подчеркнет контраст, и выделившись на фоне остальных планов и придаст глубину изображенной сцене.

Примеры из моей практики:

http://img-fotki.yandex.ru/get/6801/16480689.13/0_a7906_f23e1927_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/15534/16480689.16/0_ae3f8_ab0fd3e7_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/15494/16480689.16/0_ae3fb_cafb46a8_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/15484/16480689.16/0_ae3fc_eb5510ff_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/17840/16480689.16/0_ae3f7_e04c1410_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9222/16480689.f/0_89f3a_6aed9a35_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4807/16480689.19/0_b7306_eed1b6c9_orig.jpg

Замечания и рекомендации

При фотосъемке сюжета использовался режим приоритета диафрагмы. На большинстве камер этот режим маркируется как Av (Aperture value), или просто A.

Режим приоритета диафрагмы используется, если фотограф хочет контролировать глубину резкости и светосилу. Задавая малое отверстие (большое число диафрагмы), можно получить большую глубину резкости, уменьшить хроматические аберрации и получить высокую детализацию деталей сцены. Это чаще всего присуще пейзажной съемке. Ведь пейзажи снимаются на закрытых диафрагмах F8-F11, для того, чтобы получить большую глубину резкости и лучшую детализацию по всему полю кадра.

Большое отверстие (малое число диафрагмы) позволяет эффектно выделить фокусом объект съемки, отделив его пластичным размытием от фона, придать мягкость картине. Это часто используется при съемке портретов и макросъемке.

Вы удачно сработали с фокусом и глубиной резкости. Правильная экспозиция. Реалистичный цвет. Высокое качество.

НО. Есть совсем небольшой смаз. Почти не заметный, но при увеличении его можно разглядеть.

https://gyazo.com/f1298458b4ce60095566cec92e546869

https://gyazo.com/c4f0c171c62dc5ee76210edb5dd8f258

Выдержка: 1/50 s
ISO: 100
Фокусное расстояние: 43.0 mm

Если поднять ISO до 200, то выдержка укоротилась бы вдвое, до 1/100, что позволило бы снять резче.

Возможно, производили фотосъемку с рук. И тут надо учитывать то, что при съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.

Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х.

При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.

Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.

Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".

Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.

Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.

Бывало и так, что я лепил упор из мокрого снега :)

Из песка не так удобно, но тоже приходилось. Тут осторожнее, надо что-то стелить, песок может забиться в пазах фотооборудования. Но при надлежащем уходе, всё поправимо.

Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.

Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива или упора, позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.

Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.

Статья: Как сделать резкий кадр:
http://prophotos.ru/lessons/14906-kak-sdelat-rezkiy-kadr

Выводы

Очень хорошо исполнена работа. Отличная компоновка и работа с цветом. Вот бы еще без смаза. Но он почти не заметен. Принимаю.