Александр!

Приветствую!

Оценка работы

Большое спасибо за работу и описание!

Очень красивый и удачно сложенный пейзажный вид.

Картина произведена в сумерках, и уже вышли звёзды.

Они немного смазались, так как выдержка длиннее 20 секунд.
https://gyazo.com/6b414f55772203f76164c552efa1b828

Но ничего страшного, это не портит кадр.

Фотосъемка с применением длинных выдержек открывает свободу творчества. Чаще всего работа с длинными выдержками проходит в условиях недостаточной освещённости, с помощью длинной выдержки можно передать или уничтожить динамику в изображаемой сцене, а также получить некоторые художественные эффекты.

При съемках с применением длинных выдержек особенно часто используются светофильтры нейтральной плотности (ND-фильтры). Однако, применение самых плотных фильтров приводит к появлению если не проблем, то некоторых особенностей.

ND-фильтр уменьшает количество света, которое поступает в камеру, он меняет интенсивность цветов в равной степени, при этом не изменяя оттенка цветопередачи полученного изображения.

Основной характеристикой ND-светофильтра является количество ступеней или “стопов”, на которое он способен понизить освещение. Каждый «стоп» фильтра уменьшает количество света, попадающего в камеру в 2 раза, а именно:
1 стоп = 2 = ND2
2 стопа = 2 х 2 = 4 = ND4
3 стопа = 2 х 2 х 2 = 8 = ND8
4 стопа = 2 х 2 х 2 х 2 = 16 = ND16
10 стопов = 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 = 1024 = ND1024 (часто маркетологи маркируют такие фильтры не ND1024, а ND1000)

Светофильтр ND4 один из самых распространённых, он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, в 4 раза. ND8 − в 8 раз и так далее, при 10 стопах свет понижается до коэффициента 1024, а это означает, что затвор должен быть открыт почти в 1000 раз дольше, чем без фильтра.

Итак, если Вы обзавелись фильтрами, или всё же снимаете на длинных выдержках без них, в любом случае Вам потребуется наличие штатива. При съёмке с длинными выдержками устойчивый штатив – первейшее условие для получения не смазанного изображения.

Несколько моих работ с применением длинных выдержек:

http://img-fotki.yandex.ru/get/5103/pritisk.2/0_2e25c_101cc647_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4521/16480689.8/0_60b7c_21469403_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6501/16480689.d/0_72992_7fb51c07_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4605/16480689.d/0_7d9f8_d5d20964_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4120/16480689.e/0_824eb_ed12c8f_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/16480689.e/0_8651b_ad14b1a9_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6429/16480689.e/0_8466f_dda3418_orig.jpg

Я исчислял выдержки даже десятками минут при съемке на цифровую камеру. Бывает, что выдержки исчисляются часами, если экспонируется фотоплёнка. Поэтому важнейшим фактором является неподвижность камеры на протяжении всего процесса экспонирования. Выбор штатива это отдельная тема, и этому стоит посвятить своё время, подбирая инструмент с особой тщательностью. Одному из моих студентов никак не удавалось произвести снимок без смаза. Съемка производилась с моста и в каждом кадре присутствовал смаз. Мы выяснили причину не сразу, и это оказался слабый штатив, который передавал вибрации от проезжавших по мосту автомобилей, и конечно же его колебали потоки воздуха. Замена штатива на более тяжелый и прочный позволила получить стабильный результат.

Не лишним будет помнить и то, что при съемке с фильтрами или в темноте, автофокусировка камеры может ошибаться. И порой очень существенно. Поэтому, правильным будет, изначально выстроить композицию в сцене, установить фокус вручную, без использования фильтра и только после визирования и настройки, потом осторожно крепить фильтр и нажимать спуск. В условиях сумерек или ночи, можно использовать фонарик, подсветив планы, чтобы произвести фокусировку более точно.

Чтобы точно измерить освещенность сцены и не допустить попадания постороннего света во время экспозиции, стоит закрыть видоискатель камеры по время экспонирования. Это важный аспект. Можно подпортить снимок, а потом уже шанса переснять не будет. Производители фотокамер часто ложат в комплект крышку для видоискателя, а многим непонятно - для чего. Но в полевых условиях я не пользуюсь крышечками, а просто закрываю видоискатель пальцем :)

При выдержках более 30 секунд, обычно используется режим камеры с названием «BULB». Это полностью ручной режим и позволяет удерживать затвор открытым в течение произвольного периода времени, другим словом - неограниченно.

Удерживать кнопку спуска затвора пальцем совсем не вариант, пальцы и плечо быстро затекут, и потому используются при таких съемках спусковые тросики, инфракрасные и радио-пульты, или интервалометры. С помощью пульта ДУ можно делать снимки на расстоянии до 100м от камеры, с задержкой по времени, с заданным интервалом между снимками, на длинной выдержке, избегая физического контакта с камерой и как следствия – смазывания снимка.

При съемке на сверхдлинных выдержках обычно используются низкие значения светочувствительности. ISO100-200-400. Но даже на таких показателях могут появиться артефакты в виде горячих пикселей. Их практически не заметно при просмотре полноценного снимка на дисплее фотокамеры, а вот при просмотре на мониторе компьютера, при 100% увеличении можно обнаружить несколько ярких точек от красного, синего, зеленого цвета. В основном они проступают на темных участках изображения и придется избавляться от них в графическом редакторе.

Некоторые фильтры (в частности, дешевые китайские) могут существенно изменить цветопередачу и это скажется на финальном результате. Потому рекомендую производить фотосъемку в формате RAW, это позволит манипулировать цветом снимка после съемки более свободно.

Фотосъемка с использованием длинных выдержек требует подготовки и серьезного подхода, однако результаты не могут быть замещены другими видами съемки и это уникальная возможность разнообразить кадры необычными эффектами, которые не получить в графическом редакторе.

-----------

Калькулятор экспозиции. Полезная программа для мобильных телефонов на Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quicosoft.exposurecalculator.app&hl=ru

Обзор программы
http://blog.denisbondar.com/post/esposure-calculator

Для iPhone, возможно вот это.
https://itunes.apple.com/ru/app/longus-vycislitel-dolgih-ekspozicij/id856603185?mt=8

Рекомендовал мой друг, прекрасный фотограф, Михаил Капанага http://mikaelkapanaga.net/ru/
Я сам не пробовал этот калькулятор в деле, так как у меня не iPhone :)

Замечания и рекомендации

Горизонт с наклоном влево.
https://gyazo.com/c140afb59b61a23a34b288d23368b51c

Наклон горизонта нужно определять интуитивно, и если он не явно выражен, то можно ориентироваться по вертикальным объектам. А также важно помнить - воду изображать с наклоном не стоит. Зритель привык, что вода - ровная поверхность, под наклоном течет, а вот складки местности можно изображать неровно, в угоду водной поверхности, например макушки деревьев, вершины гор и т.д.. Я не про этот пример, а в общем.

>>>>Ведь иногда выравниваешь горизонт, а все равно кажется, что снимок "завален".

Не обязательно добиваться документальности, надо ставить горизонт так, чтобы исчезло ощущение завала. С линейкой мерить никто не станет, а общий баланс работы избавит от такого желания.

Ситуаций не счесть. Бывает даже так, что автор просто видел это место и знает как оно выглядит правильно, не желает править горизонт. В его мозгу всё верно. И картину он видит так как видел своими глазами. Но зрителю не объяснить. Он видит это место лишь через снимок, впервые и не в силах заглянуть за рамки кадра. Потому важно себя ставить на место зрителя, пробовать откинуть ощущения от съемки.

Но это трудно. Потому есть у фотографов такое понятие как - "фото должно отлежаться". Полежит неделю, месяц, два. И схлынут ощущения, кое-что сотрётся в памяти.. Анализ работы от автора будет более чистым.

Многие современные фотокамеры имеют в наличии опцию "электронного горизонта". Имеют в оснастке видоискателя специальные метки или такой режим, в котором появляется сетка на мониторе фотокамеры, что позволяет как по координатам расположить линию горизонта довольно ровно.

А в некоторых случаях, как дополнительное оборудование, можно использовать небольшой физический "уровень", наподобие строительного.

http://img-fotki.yandex.ru/get/29/16480689.1b/0_bb4b9_70877ce0_orig.jpg

И еще.

Хроматические аберрации по линии столба и зеленая кайма по линии стены здания.
https://gyazo.com/405f9742b15d47f929f1bf9f6fff478a

Хроматические аберрации – проявление особенностей дисперсии света, проходящего через объектив. Когда лучи распадаются на составляющие. Лучи с разной длиной волны и разным цветом, могут преломляться под разными углами, поэтому из белого пучка образуется радуга.

Хроматические аберрации снижают чёткость изображения, себя характеризуют появлением цветных контуров, обычно на контрастных объектах. Термин хроматические аберрации очень часто сокращают до "ХА".

ХА - довольно распространённый вид искажений оптики. Часто они присущи зум-объективам, но на самом деле присутствуют почти у любой оптики, вопрос лишь в том, насколько сильно проявляется данный эффект.

Для того, чтобы бороться с ХА конструкторы фотокамер вносят всевозможные алгоритмы и улучшают оптику, конечно это сказывается на цене, также существуют и программные средства для борьбы с ХА.

Я использую конвертер Adobe Camera RAW. С версии 7.1 и выше, он позволяет очень эффективно устранять ХА одним кликом мыши.
(вкладка Lens Corrections отмечаем чекбокс Remove Chromatic Aberration.)

Вот как могут выглядеть ХА:

http://img-fotki.yandex.ru/get/5602/16480689.14/0_ac538_ba80bcdd_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5703/16480689.14/0_ac539_93bbbd87_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6845/16480689.14/0_ac53a_169e296a_orig.jpg

И еще.

Производя фотоснимки с открытой диафрагмой, например F2, F2,8, F4, если ХА выявляются заметно, то прикрывая диафрагму на F8-F11, снижается их влияние и это позволит их заметно ослабить.

И еще один момент.

Хорошо бы показать более экспонированным ближний план. Примерно так.
https://gyazo.com/c51714b89aeeeb3f3eb07b86387f18af

Выводы

Кадр просто отличный! Очень удачный в освещении, планах, красках заката и в компоновке. Всё удалось!