Комментарии

• 25.09.2016

  Юрий, экспозицию выравниваю по шкале,получается на 0, если делать светлее, будет пересвет неба, как быть?

• 25.09.2016

  Ирина.

  Использовать градиентный фильтр. Это стандартное решение и очень удачное.

  Частая проблема с которой встречается фотограф - ландшафт более темный, чем небо – динамического диапазона матрицы фотокамеры не хватает, чтобы одинаково хорошо проработать сразу и светлое небо, и темный ландшафт.

  С этим успешно можно бороться, применяя градиентные нейтральные фильтры. Их также обозначают GND.

  Верх фильтра – затемненный, а низ – прозрачный. Плавный переход от тёмного к прозрачности и называется градиентом.
  при использовании фильтра светлое небо будет затемнено, чтобы не возник пересвет, а ландшафт проэкспонируется как есть.

  GND-фильтры помогают вам получить снимок, который ближе к тому, что видят наши глаза.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16480689.e/0_83ed7_f11f9b_XL.jpeg.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/16480689.14/0_a908a_f0aa71e2_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/16480689.14/0_a908b_fb244bc6_orig.jpg

  А вот один из моих фотоснимков, произведённый специально для лучшего представления, как фильтр помогает спасти небо.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/16132/16480689.18/0_b4993_17b639e7_orig.jpg

  Слева, область с фильтром, с проработанным небом и цветом, а справа - без фильтра, и как видно из примера, правая часть потеряла детали, цвет, контраст.

  Вот еще наглядный пример:
  http://www.youtube.com/watch?v=JF3ElD3lp7o

  На что влияют градиентные фильтры:

  1. Динамический диапазон. Возможность правильно экспонировать виды, с высоким интервалом яркостей.

  2. Локальная контрастность. GND-фильтр снижает контраст между яркими и тёмными участками, но локальная контрастность в каждом из этих участков повышается — в итоге имеем лучшую цветопередачу и детализацию. Это серьезное преимущество и оно явно улучшает качество итогового фотоснимка. Многие фотографы из-за этого применяют GND-фильтры, даже если динамический диапазон полностью охвачен. Ведь так можно, подать детали сцены более выразительно.

  Сейчас часто используют технологию HDR и программные фильтры в редакторах. Но это не панацея.

  Физические нейтрально-серые фильтры чаще всего позволяют получить изображение более высокого качества. Градиент физического фильтра производит затемнение в избыточно ярких участках сцены, а программный осветляет лишь тёмные участки и при этом усиливает цифровой шум. Физический фильтр, потребует более продолжительной экспозиции тёмных участков, но позволит проэкспонировать их без шума.

  Но такой недостаток программных градиентов можно обойти, если произвести два-три снимка с разной экспозицией затем объединив их в графическом редакторе.

  Однако этот метод не подходит для съемки подвижных сюжетов. Кроме того, мультиэкспозиция (брекетинг) обязательно потребует штатива и спускового тросика или пульта ДУ, иначе камера будет смещаться при экспозиции кадров, что даст двоение или просто размытые контуры объектов в показанной сцене.

  GND-фильтры крепятся следующими способами:

  1. Резьбовой. Навинчивается на резьбу объектива. Используется для многих других фильтров, в том числе защитных, поляризационных, цветных. Но резьбовой фильтр будет труднее адаптировать к нужному положению градиента.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6819/16480689.14/0_a908c_a19c17dc_orig.jpg

  2 . Без крепления. Просто держим руками. Легко использовать, но трудно сохранить положение градиента для нескольких похожих снимков, ну и вдобавок, одна рука будет занята, вносит поправки будет затруднительно.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/16480689.e/0_83ed8_4c2eee6e_XL.jpeg.jpg

  3. Специальные держатели фильтров. Как правило это адаптер на объектив, он позволяет закрепить квадратный фильтр и даже перемещать его в пазах, а это позволяет довольно точно выбрать положение градиента.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/12/16480689.14/0_a908d_e987cc72_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6826/16480689.14/0_a908e_814f68b_orig.jpg

  Наиболее распространённой и дешевой системой на данный момент является Cokin P-series.

  А еще при съемке солнца используются реверсивные градиентные фильтры. У реверсивных градиентных фильтров в отличии от привычных градиентников затемнение проходит по центру фильтра. Это сделано для того, что так удобнее фотографировать закаты, и рассветы, когда солнце на линии горизонта (и даже и когда уже солнца нет, линия горизонта остается ярче общего фона). Как и обычные градиентные фильтры, реверсивные тоже могут иметь разные плотности.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6832/16480689.14/0_a908f_23ce6a86_orig.jpg

  Из резьбовых рекомендую посмотреть B+W, HOYA, MARUMI - их придется подбирать под резьбу объектива.

  А если Cokin, то там покупается адаптер-держатель и кольцо под резьбу объектива. Часто идут отдельно. Можно заказать китайский на Ebay.com, выбор большой и недорого. От оригинала не отличить. А вот фильтры отличаются. Лучше брать весь набор градиентных нейтрально-серых фильтров Cokin - это три фильтра. Один слабенький и на нем не заостряю внимание. А основные там два:

  COKIN 121S Gradual Gray G2 Soft
  Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности

  COKIN 121F Gradual Gray G2 Full
  Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности с границей перехода внизу фильтра. Для съёмки пейзажей с низким горизонтом.

  Существуют несколько серий светофильтров Cokin:

  "A" series. (для компактных фотокамер)
  Для объективов с диаметром переднего элемента от 36 до 62 мм и фокусным расстоянием более 35 мм.

  "P" series. (для системных, зеркальных, узкоформатных камер)
  Для объективов с диаметром переднего элемента до 82 мм и фокусным расстоянием более 28 мм. Фильтры шириной 84мм.

  "Z-pro" series. (для среднеформатных фотокамер)
  Для объективов с диаметром переднего элемента от 49 до 96 мм. Фильтры с размерами 100*100 мм (100*150 мм у градиентных фильтров). Для объективов с фокусным более 20 мм.

  "X-pro" series. (для камер большого формата)
  Для объективов с диаметром переднего элемента от 62 до 112 мм. Фильтры с размером 170*130 мм. Для объективов с фокусным расстоянием от 15 мм.

  Наглядный пример конструктива системы Cokin (но в ролике не оригиналы, а китайские аналоги, которые я брать не рекомендую, они проиграют по качеству оригинальным Cokin)
  http://www.youtube.com/watch?v=JoqU67Tx-0E

  А вот ролик на другом языке, но для лучшего представления важно, что показывается оригинальный набор и его крепление.
  https://youtu.be/Z0rubRtnavY?t=1m6s

• 25.09.2016

  Юрий, спасибо за информацию, но судя по вашим словам, мое фото может спасти только фильтр, или все же можно технически справиться. Вы ведь видите при каких параметрах сделано фото диафрагма выдержка, что не правильно? Экспозицию замеряла по небу, поэтому нижняя часть фото затемнилась, как надо правильно делать?

• 25.09.2016

  Ирина!

  Ваше фото ничто не может спасти. Нужно производить новую фотографию.

  Самое главное - выбор освещения. Возможно, даже без фильтра всё получится, если свет выбран удачно, ракурс, отсутствие лишних деталей.

  Фотография - в переводе с греческого языка, "рисование светом", "светопись". Свет - основной инструмент.

  Фотограф не должен ставить целью подстроиться под какие-либо условия. Он должен выбрать их наиболее удачно для реализации замысла или создать эти условия. Бывает надо подстроиться, но лишь иногда.

  Важно работать с освещением. Не должно быть цели - любой ценой сделать кадр. Кадр должен быть сделан тогда, когда его можно произвести в соответствии с задуманным образом и с наиболее удачным для этого освещением. Даже если съемка репортажная, на свет обращают внимание, предполагают как действовать в том или ином случае.

  Недостаточно просто нажимать на кнопочки. Недостаточно выстроить компоновку по планам. Нужно в первую очередь смотреть на то, как работает свет. А уже потом, всё остальное.

  Процитирую известного фотографа Паоло Роверси:

  Основа основ — естественное, дневное освещение. Если свет — это жизнь, то солнце — главный источник этой жизни. Поэтому, когда речь идет о свете, на ум мне всегда приходит солнце. Когда я снимаю с естественным освещением, я всегда задумываюсь о том, какую долгую дорогу проделал свет, падающий на мою модель.

  Много лет назад, когда фотография только зарождалась, один из первых фотомастеров, Надар, сказал: «Вы можете постигнуть искусство освещения, но научить чувствовать свет невозможно». Освещение — это вопрос не техники, а, в первую очередь, ощущения. Даже если кажется, что в данной конкретной ситуации работать со светом несложно, в игру вступает огромное количество факторов: где расположена камера и модель, что находится на переднем или заднем плане, как падают лучи солнца, какая на небе облачность и так далее. Конечно, можно в любой момент использовать искусственные источники освещения, но передать то чувство, то ощущение, что несет естественный свет — задача непростая.

  Для начала, изучаем технику съемки, то, как важно выбрать свет и правильно экспонировать детали и планы. Добиться качества и реалистичного цвета.

  А вот потом, уже изучается компоновка. Работа с цветом, с формой, с освещением. НО.

  Свет всегда в первую очередь. Попробуйте отталкиваться от этого.

  Пейзажисты гоняются за погодой. Смотрят прогнозы. Не идут снимать то что хочется в любую погоду.

  1817....

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6100/16480689.c/0_690ab_f547d878_XL.jpg

  Здание старого казанского водозабора, отстоящее от берега на расстоянии 400м. Расположено близ г. Казань.

  Доступ к зданию возможен только в зимний период, после ледостава на р.Волга.

  Сооружение снабжало водой Казанский Пороховой Завод, на данный момент заброшено, и видеть это сооружение можно во время туров по Волге, с проплывающих кораблей.

  Около 2-х лет ждал нужной погоды, со снегопадом и застелившими небо облаками, дающими рассеянное освещение и атмосферную перспективу, скрывающую лишние детали. Ждал возможности добраться за 150км от моего места проживания, чтобы запечатлеть снимок с помощью сверхширокоугольной оптики, создав иллюзию падающей башни (на самом деле башня стоит прямо. А наклон обеспечен оптическим эффектом сверхширокоугольного объектива). Пришлось пройти около 6км в обход, чтобы достичь цели и снять в снегопад.

  Архитектурные сооружения конца 19 века или начала 20-го века расположились на островке, а башня стоит прямо в воде, а зимой обмерзает ледяным поясом.

  Для меня это стоило полностью промокнуть в легкий морозец и ветер. Лёд преет под снегом и образуются полости с водой, ноги промокли. Снега было многовато, и пришлось потрудиться, чтобы дойти. Эх! Были бы лыжи! Но не предусмотрел =)

  И когда дошел, то фотографировать пришлось поспешно, чтобы уж совсем не замерзнуть. Но сам вид того стоил. Сделав несколько кадров пустился в обратный путь. И на обратном пути понял, что "Отпустило". Запечатлел, что хотел, обнажились другие цели, а этой мечты я достиг. Оно того стоило. Да.

  Но я обычно не возвращаюсь к местам, которые уже фотографировал. Хотя и такое бывало. Мне важна первая эмоция от места.

• 25.09.2016

  Юрий, я все прекрасно понимаю, что освещение главное, надо ждать погоды и т.д, но технически выставить параметры тоже ведь надо. иначе никакое освещение не поможет. Вы можете конкретно написать какие параметры я выставила не верно

• 26.09.2016

  Ирина!

  Тут стоило применить немного более длинную выдержку. Низ проработался бы, то есть на 1/250, а 1/160, к примеру. или 1/125. Точно было бы светлее. НО. Небо стало бы выглядеть светлее. Потому и нужен градиентный фильтр.

  Кроме того. Хорошо бы применить D-lighting.

  В современных камерах используются вспомогательные программные инструменты, такие как D-lighting или HDR (у Canon - Auto Light Optimizer, у Sony - DRO, у Nikon - D-Lighting). Они помогают проработать детали с меньшим контрастом, хотя не являются безупречным инструментом на все случаи. Важно выбирать освещение, удачно выбирать угол, под которым падает свет, а также использовать светофильтры.

  http://prophotos.ru/lessons/17083-dinamicheskiy-diapazon-chast-1
  http://prophotos.ru/lessons/17079-dinamicheskiy-diapazon-chast-2
  http://prophotos.ru/lessons/17084-rasshiryaem-dinamicheskiy-diapazon-pri-obrabotke-samyy-prostoy-sposob

  Подробнее о вспомогательных функциях уточним ниже и объединим их названием "D-lighting".

  Одной из самых распространенных проблем, встречающихся в фотографии, является плохая экспозиция изображений из-за подсветки сзади. Это происходит, когда за объектом находится мощный источник света. Обычно это бывает в солнечных, высококонтрастных условиях. В идеальном случае необходимо выбрать другой угол съемки, чтобы избежать подсветки сзади или добавить свет спереди, например, с помощью заполняющей вспышки, для балансировки условий освещения. Но в большинстве случаев это невозможно. Экспонометр фотокамеры измеряет освещенность, однако большие яркие участки изображения могут быть неправильно интерпретированы экспонометром, и экспозиция будет установлена на основании этих ярких участков.

  Функция «Активный D-Lighting» решает эту проблему, уменьшая потерю деталей в светлых и темных участках изображения. В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах предусмотрено до пяти уровней «Активного D-Lighting», что обеспечивает разные уровни интенсивности: «Низкий», «Нормальный», «Высокий», «Экстра высокий» и «Автоматический». Технология локального управления оттенками позволяет избежать получения плоских изображений с низким контрастом. Благодаря этому обеспечивается восстановление утраченных деталей в областях светов и теней при сохранении надлежащего контраста. Функция «Активный D-Lighting» обрабатывает изображения во время спуска затвора, необходимо выбрать только уровень интенсивности из перечисленных выше.

  Правильный уровень функции соотносится с условиями съемки и с желаемым эффектом. Если неизвестно, какой уровень выбрать, можно выбрать «Автоматический» и позволить фотокамере самой выбрать правильный уровень согласно сюжету.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/9832/16480689.12/0_a1b0a_6c5dfa39_orig.jpg

  Слева изображение без применения D-lighting, справа с включенным D-lighting

  Различия между функциями «Активным D-Lighting» и «D-Lighting»

  Функция «Активный D-Lighting» отличается от функции «D-Lighting», которую можно использовать при обработке снимков в фотокамере или при последующей обработке. Функция «Активный D-Lighting» применяется в момент экспозиции и поэтому учитывает настройки фотокамеры при создании окончательного изображения. D-Lighting применяется после того, как изображение снято и не использует информацию об экспозиции фотокамеры для корректировки.

  • Функция D-Lighting находится в меню обработки и может применяться к отдельным снимкам после их сохранения. Эта функция автоматически корректирует контраст и яркость во всем изображении.

  • Функция «Активный D-Lighting» настраивается в меню съемки и применяется перед съемкой и сохранением. Она не только повышает яркость в областях снимка с недостаточной экспозицией, но и применяет технологию локального управления оттенками в отдельных областях, благодаря чему динамический диапазон снимков кажется больше.

  Эти технологии используются независимо друг от друга, и результаты их применения немного различаются. Функцию «Активный D-Lighting» рекомендуется использовать при съемке последовательности снимков с высоким контрастом. Функцию D-Lighting следует применять к уже сохраненным снимкам, если не видны детали в областях теней.

  При съемке с функцией «Активный D-Lighting» при высоких значениях чувствительности ISO может появится шум (зернистость, полосатость, пятнистость).

  И еще.

  Это не касается экспозиции.

  Но вот параметры из EXIF по фокусировке и глубине резкости.

  AF-S, at 3.4m, with a depth of field of about 6.1m, (from about 1.2m before the focus point to about 4.8m after)

  То есть, глубина резкости около 6.1м. Маловато. Падает детализация. Тут не критично, но может и критично падать.

  Правильно было бы фокусировать чуть дальше, на гиперфокальное расстояние.

  Если фокусировать объектив на гиперфокальное расстояние, то это даст максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности.

  Это расстояние от плоскости пленки или матрицы до передней границы резко отображаемого пространства при объективе, сфокусированном на бесконечность. Зависит от типа объектива, диафрагмы, а также от формата кадра или размера матрицы.

  Вот ссылка, где есть теория и рассчёт гиперфокала:
  http://www.bitmap.ru/articlies/foto/raschet-grip-glubiny-rezko-otobrazhaemogo-prostranstva.html

  а тут калькулятор
  http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html - он не всегда доступен

  Для настольного компьютера в интернете есть неплохой калькулятор Владимира Родионова:
  http://www.rwpbb.ru/test/rezkost19/rezk21f1.html
  По

  Калькулятор удобно иметь под рукой, поэтому если у вас есть современный смартфон, то вот ещё варианты:

  Бесплатные калькуляторы для Андроида http://android.lospopadosos.com/dof

  Платный калькулятор для iPhone http://www.neuwert-media.com/dof.html

  Но если не хочется считать и пользоваться таблицами, то просто наводите фокус на средний план. Или установите объектив на бесконечность. На объективе промаркирована риска в форме лежащей на боку восьмерки.

  http://img-fotki.yandex.ru/get/15567/16480689.15/0_ae3c8_a875b4d8_orig.jpg

  Еще одна подробная статья:
  http://review.lospopadosos.com/dof-calc

• 26.09.2016

  Спасибо)