Наталья!

Здравствуйте!

Оценка работы

Спасибо за проделанную работу!

Фотография в жанре пейзажа. Очень красивый вид!

Вы нашли очень красивые формы. Высокая точка съемки позволила расположить планы наглядно. Прекрасны формы неба. Но свет сложный.

Снимки против солнца, или с любым другим сильным источником света в кадре образуют высокий контраст, паразитные засветки, уничтожают цвет. Возникает сильный интервал яркостей и источник света становится похож на дыру, ведь возникает пересвет.

Опытные фотографы стараются не снимать солнце в открытую, используются специальные фильтры, подбирается погода, солнце снимается когда оно за облаками, туманом, дождём, дымкой, и т.д. то есть, когда источник света ослаблен и освещение более рассеянное.

Нужно отметить и то, что если производится силуэтная съёмка то большое внимание уделяется формам.

Несколько примеров:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9063/16480689.11/0_9735e_5634c7a5_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9118/16480689.11/0_9735d_ea7e2175_XL.png

http://img-fotki.yandex.ru/get/9759/16480689.11/0_9735c_44740483_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9302/16480689.11/0_9735b_d4f94a95_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9302/16480689.11/0_9735a_a862fde6_XXL.jpg

Солнце лучше всего фотографировать в тот момент, когда на него можно смотреть почти не прищуриваясь.

Иначе от фотосъёмки лучше воздержаться, сберечь свои глаза, а также не обрекать кадр на серьезные засветки, "жареный" цвет и высокий контраст.

Если производится фотосъемка портрета или предметная съемка против солнца, то можно использовать фотовспышку для подсветки объекта съемки, что в итоге позволит получить проработку в тенях. Если нет вспышки, можно попробовать применить отражатель.

В пейзажной съемке такое не приемлемо, так как не получится с помощью вспышки или отражателя осветить огромную площадь, свет вспышки попросту рассеется.

При съемке против солнца или другого источника света, не бойтесь сжечь матрицу фотокамеры. Обычно выдержки очень короткие и я не видел ни разу, чтобы матрицу камеры сожгли. А вот повредить зрение, ослепить себя можно, лучше в таких случаях визироваться не в видоискатель, а по цифровому экрану, используя режим Live View, который присутствует во многих современных камерах.

А вот и блики в Вашем кадре.
https://gyazo.com/70c35b429ea33d5e054925ed0404a5ea

Замечания и рекомендации

В кадре излишний фиолетовый оттенок и я предложил бы коррекцию в редакторе и использование UV-фильтров.

Ультрафиолетовый фильтр (УФ или UV - Ultra Violet) преимущественно используется для защиты внешней линзы объектива от царапин, грязи и прочих внешних воздействий. Часто, недорогой UV-фильтр может спасти переднюю линзу объектива при случайном падении или неосторожном касании.

Тем не менее, ультрафиолетовый фильтр кроме защиты передней линзы, отсекает некоторое количество ультрафиолетовых лучей (уничтожает излишнюю голубизну) и снимок получается немного более контрастным. Это чаще всего используется фотографами при съёмке высоко в горах или на берегу моря.

Матрицы современных фотокамер часто уже имеют встроенный UV-фильтр и, в отличие от плёночной фототехники, эффект от UV-фильтра не выражается явно. UV-фильтры чаще используются как защитные.

Однако. Их также можно поделить на четыре категории

1. UV-фильтр — фильтрует ультрафиолетовые лучи, повышает резкость и контрастность фотоснимка.

2. Skylight-фильтр — фильтрует ультрафиолетовые лучи и а также уничтожает избыток голубого спектра, за счёт чего нормализует цветовой баланс при дневном осещении.

3. Clear-фильтр — исполняет чисто защитную функцию, не оказывая влияния на конечный результат. У различных производителей может называться защитным или P-фильтром.

4. Haze-фильтр — фильтр против дымки, он задерживает максимальное количество количество ультрафиолета.

Надо понимать, что улучшать фотографии эти фильтры в принципе не могут. Ведь это еще одна прослойка стекло-воздух, которая несомненно влияет на качество оптики. До появления покрытия-просветления такие переходы воздух-стекло существенно влияли на изображение. Снижалась светосила на 4-8%, а также неидеальность оптики добавляла аберрации, а не прошедший через линзы свет в результате переотражений снижал контраст.

После изобретения просветления, а затем и мультипросветления ситуация в корне изменилась. Появились объективы с огромным количеством линз и переходов стекло-воздух. Современные объективы теряют примерно от 0,5% до 1% света при прохождении его через такую преграду.

Потому, покупая защитный или UV-фильтр, важно поинтересоваться, имеет ли он мультипросветление с обоих сторон.

Например, взять известного производителя фильтров Hoya

Существует три градации:

Standard, Hoya Multi-Coated (HMC), Super Hoya Multi-Coated (Super HMC).

Standard — однослойное просветление с обеих сторон. Заметно бОльшая потеря света на переднем элементе, чем на передней мультипросветленной линзе объектива. Но это лучше, чем светофильтры неизвестных производителей, которые чаще всего являются обыкновенным стеклом. Такие фильтры лишь портят изображение.

Hoya Multi-Coated (HMC) - 97% света проходит. Мультипросветление с обеих сторон. Малоизвестные производители часто заявляют, что имеют мультипросветление, но недоговаривают, что мультипросветление лишь с одной стороны. Часто добавляют просветление методом напыления и такое покрытие совсем недолговечно. Правильный подход — проклейка слоёв мультипросветления на стекло.

Super Hoya Multi-Coated (Super HMC) - 99.7% света проходит.
Такие фильтры обладают 6-7 слоями просветления с каждой из сторон. 1 слой выступает в качестве защитного. Он нужен для того, чтобы безбоязненно очищать фильтр, а остальные слои являются просветляющими, предотвращают рассеивание света при попадании на линзу. Такие фильтры теряют всего лишь около 0.3% (!) от всего попавшего на поверхность фильтра света.

Материалы оправы светофильтров могут быть разными. Чаще всего используется латунь и алюминий. Например, использование алюминия, объясняется его износостойкостью, а при падении механическом воздействии на фильтр пострадает пластичная оправа, нежели оправа объектива.

Некоторые производители применяют латунь, объясняя это тем, что алюминий может прикипеть к резьбе оправы объектива, сделанной тоже из алюминия. А латунь не прикипает.

И еще. Вы закрыли диафрагму на F16. А зачем?

Возникает дифракция.

На сильно закрытых диафрагмах возникает паразитное явление - дифракция, которое проявляется легким замыливанием и потерей детализации картинки. Рекомендую следить за этими значениями, дабы не ухудшить качество изображения.

Наращивание мегапикселей - тенденция современных цифровых камер, это значительно повышает требования к используемой оптике и конечно же снижает диапазон рабочих диафрагм.

Тут можно почитать о природе явления
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/diffraction-photography.htm

Фрагмент изображения, произведённый с разными значениями диафрагм.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3110/16480689.19/0_b7414_3eee80d3_orig.png

Отчетливо видно ухудшение резкости изображения от дифракции.

Изображение утрачивает резкость с диафрагмы f/11, и всё еще сохраняя приемлемую детализацию до f/16. А начиная с f/22, довольно заметное ухудшение резкости, а диафрагмы f/32 и f/36 практически непригодны для использования.

Предпочтительно использовать диафрагмы F8-F11 для большинства съемок с большой глубиной резкости, но вполне можно прикрыть и на F16, если устраивает результат по резкости.

А тут можно посмотреть таблицу дифракционного предела для различных фотокамер, и если Вашей камеры нет в списке, то можно просто сравнить с аналогичной моделью из таблицы.
http://evtifeev.com/35260-tablitsa-difraktsionnogo-predela.html

Выводы

Принимаю. Вид очень хорош. Вот бы еще без излишнего фиолета и блики ретушировать. Ну и чуть лучше по деталям :)