Здравствуйте!

Меня зовут Юрий и я один из преподавателей курса.

А как можно к Вам обращаться?

Оценка работы

Отчётливо вижу "Ковш"!

Просто здорово вышли звезды. Хорошо видны, хотя и несколько расплывчаты.

Цвет приемлемый. Экспозиция хороша.

А вот ближние планы видны в силуэтах, понятны, но не сразу. Не слишком выразительны.

При компоновке деталей сцены надо понимать, что силуэты, это чернота, она уплощает детали и в излишних количествах смотрится тяжело, утяжеляет всю сцену. Потому важно со всем вниманием относиться к формам.

Не желательно загромождать их большим количеством силуэтных объектов. Следует помнить, что детали в силуэтной фотосъемке тяготеют к максимальной простоте и узнаваемости. Чаще всего удачными получаются фотографии, где предметы, расположенные на ближних планах невелики и имеют простую, узнаваемую, отчётливую форму. Желательно, чтобы не более трети, в крайнем случае половины общей площади кадра занимала его тёмная часть. Оптимально сместить фотокамеру кверху, чтобы захватить в кадр больше небосклона, но это не инструкция, и в каждом случае этот прием не может использоваться. Стоит подходить индивидуально.

Силуэты – замечательное решение передать сюжет, драматичность, загадку, или эмоциональность зрителю. При видимой простоте зритель легко читает историю в кадре.

Итак, как же создать силуэт?

- Множество предметов можно представить в виде силуэта, но некоторые могут подойти лучше, а другие хуже. Важно выбрать что-либо с такой формой, которая будет узнаваема и интересна зрителю даже в двумерном виде. Силуэт не строится на цвете, текстуре или тональности объекта, объем утрачивается, а форма обостряется.

- Если съемка ведется в автоматическом режиме, то автоматика может использовать вспышку, которая испортит всю сцену, поломав освещение. Нам не нужно много света, а важен яркий фон, и недоэкспонированные детали планов, насколько это возможно. Поэтому отказываемся от вспышки.

- Объекты съемки должны освещаться сзади. Свет должен идти от фона. Для таких целей идеально подходит режимное время с восходом или закатом солнца, ну или сумерки, когда небо явно светлее окружающих планов.

- Важно учесть, что если в кадре несколько выделяющихся объектов, то стоит выдержать дистанцию между объектами. Силуэты могут слиться и утратить узнаваемость, или даже превратиться в что-либо нелепое. Снимая в кадре человеческие фигуры, лучше всего их фотографировать в профиль, чтобы подчеркивался рельеф лица и фигуры.

Всё это не очень сложно.

Несколько примеров:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9093/16480689.12/0_9e93a_9fecfb13_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9825/16480689.12/0_9e93b_3ef06363_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9489/16480689.12/0_9e93c_5872f121_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9063/16480689.11/0_9735e_5634c7a5_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9118/16480689.11/0_9735d_ea7e2175_XL.png

http://img-fotki.yandex.ru/get/9759/16480689.11/0_9735c_44740483_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9302/16480689.11/0_9735b_d4f94a95_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9302/16480689.11/0_9735a_a862fde6_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9820/16480689.18/0_b498e_e28e64fb_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/15499/16480689.16/0_ae3d9_f863bf12_orig.jpg - автор работы, один из моих студентов - Юрий Малетин

http://img-fotki.yandex.ru/get/3500/16480689.1b/0_bb2b9_b5735279_XXXL.jpg - автор работы, моя студентка - Лилия Сабирзянова

http://prophotos.ru/inspiration/16102-siluety-na-foto

Замечания и рекомендации

Вот данные о фокусировке в этом кадре.

AI Servo AF, with a depth of field of from 9.58 m to 7.78 m.

То есть, глубина резкости около двух метров.

Потому и получились размытыми детали ближнего плана
https://gyazo.com/499fdb092279718e2591f46631cb5888

И дальние, тем более
https://gyazo.com/633f44bbef9929e66b9257ff9c69d9a9

Стоило бы фокусировать объектив на гиперфокал.
Если фокусировать объектив на гиперфокальное расстояние, то это даст максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности.

Это расстояние от плоскости пленки или матрицы до передней границы резко отображаемого пространства при объективе, сфокусированном на бесконечность. Зависит от типа объектива, диафрагмы, а также от формата кадра или размера матрицы.

Вот ссылка, где есть теория и рассчёт гиперфокала:
http://www.bitmap.ru/articlies/foto/raschet-grip-glubiny-rezko-otobrazhaemogo-prostranstva.html

Для настольного компьютера в интернете есть неплохой калькулятор Владимира Родионова:
http://www.rwpbb.ru/test/rezkost19/rezk21f1.html

Калькулятор удобно иметь под рукой, поэтому если у вас есть современный смартфон, то вот ещё варианты:

Бесплатные калькуляторы для Андроида http://android.lospopadosos.com/dof

Платный калькулятор для iPhone http://www.neuwert-media.com/dof.html

Но если не хочется считать и пользоваться таблицами, то просто наводите фокус на средний план. Или установите объектив на бесконечность. На объективе промаркирована риска в форме лежащей на боку восьмерки.

http://img-fotki.yandex.ru/get/15567/16480689.15/0_ae3c8_a875b4d8_orig.jpg

Еще одна подробная статья:
http://review.lospopadosos.com/dof-calc

И в общем.

Чтобы снять звёзды лучше, необходимо искать высокие точки съемки, чем выше, тем лучше. В горах к примеру.

Чем ближе к экватору, тем прозрачнее небо. То есть на юге снимать оптимальнее, чем на севере.

Воздух должен быть максимально прозрачен. Погоду стоит подбирать без облаков и ветра, чтобы ничто не мешало + штатив должен стоять железно. Немало значит хорошая оптика и желательна камера с полнокадровой матрицей.

Снимать желательно вдали от дорог, от населенных пунктов и вдали от источников освещения. Засветки резко влияют на качество. Иначе воздух будет слегка подсвечен и это отразится низким контрастом и звезды будут видны плохо.

Ну и желательно, чтобы не было Луны в это время. Она резко снизит видимость.

Диафрагму можно держать открытой, на хороших объективах детализации хватает, или немного закрыть её, если нужна детализация, но возрастёт время выдержки.

В теплое время года матрица фотокамеры греется на длинных выдержках ощутимо и потому нужно помнить. что на сверхдлинных выдержках выше 30 секунд может на картинке ощущаться цифровой шум как на высоких ISO.

Зимой при низких температурах это нивелируется.

Каким образом снимать звездное небо:

1. Снимаем неподвижные звезды. Выдержка порядка 10-30 сек. Результат выглядит как точки, то есть примерно так как мы их привыкли видеть невооружённым глазом.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9795/16480689.12/0_9e43a_84f107a2_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9795/16480689.12/0_9e43b_cf870d06_XXXL.jpg

2. Снимаем вращение земли, или то есть подвижность звездного неба. Звезды получаются виде полосок или как принято говорить треков. Длина выдержки устанавливается от нескольких минут до нескольких часов. Получаются очень впечатляющие по форме фотографии.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9828/16480689.12/0_9e43c_5e40bace_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9648/16480689.12/0_9e43d_3f3889e8_XXXL.jpg

3. Снимаем подвижные звёзды другим способом. Производится большое количество снимков одного неба с выдержками 10-30 секунд, с промежутком в 1 секунду, а после чего, полученные снимки склеиваются в специальной программе в один. Программа Startrails Version 1.1, довольно простая и и разобраться в ней не сложно. Результат весьма похож на вариант 2, но отличается насыщенными красками и меньшими шумами матрицы. Для съемки с интервалом существуют специальные спусковые тросики с интервалометром, или другими словами - программируемый тросик. Устройство простое, и очень полезное. Зарядили программу, установили технику, стартовали и пошли спать :)

http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/16480689.12/0_9e43e_9c6039b8_XXL.jpg

Фотошпаргалка:
http://img-fotki.yandex.ru/get/176331/16480689.20/0_c277e_8f04c487_orig.jpg

Выводы

Давайте попробуем фотографировать ещё и точнее будем фокусировать объектив.