Работы студентов фотошколы
Юрий Притиск,преподаватель
Светлана!
Здравствуйте!
Оценка работы
Фотография с движением в кадре! Яркие краски! Отличное освещение! Корректная экспозиция с применением положительной поправки!
Снимок произведен в режиме приоритета выдержи. Традиционно, этот режим обозначается как Tv (time value), или S (shutter priority).
Это режим работы фотокамеры с автоматическим измерением экспозиции. В этом режиме фотограф устанавливает нужную продолжительность срабатывания затвора (выдержку), а число диафрагмы выбирается камерой автоматически на основе измерения освещённости, чувствительности фотоматериала, заданной экспокоррекции.
Режим приоритета выдержки используется в тех случаях, когда фотограф желает контролировать чёткость подвижных объектов. Задавая короткую выдержку, объект можно «заморозить», более длинную — задать ему нужную степень нечёткости.
Вы подобрали короткую выдержку и сумели четко передать детали, они "заморожены".
Но.
С фокусировкой вышло не всё идеально. Автофокус промахнулся.
Фокус здесь, под сиденьем.
https://gyazo.com/6856215e9089a2bafee45b16cdc8a976
А лицо вышло немного не резко.
https://gyazo.com/7e0efcfd9ea4e128e6287d21a2893c49
Замечания и рекомендации
Если автофокус камеры ошибается, то применяют ручную фокусировку.
Многие обладатели фотокамер со сменной оптикой часто не подозревают, что есть возможность фокусироваться вручную.
В современных камерах за фотографа многое делает автоматика и бывает так, что у начинающих фотографов даже не возникает сомнений, что и фокусироваться должна автоматика.
Автоматические режимы фокусировки конечно же помогают, но они не могут знать замысла фотографа, на что нужно наводить фокус, а потому ошибки неизбежны.
Поможет ручная фокусировка, которая может позволить выделить какую-то значимую деталь в сцене или просто позволит обойти ошибки автофокуса, который чаще всего называют "промах". Автофокус "промахнулся".
Даже на самых дорогих профессиональных моделях фокус может промахиваться, жужжать приводом объектива, неуверенно передвигать блок линз взад-вперед, теряя драгоценное время в некоторых моментах. Или просто интеллектуальная система автофокуса будет ошибочно наводиться на самый яркий, контрастный участок сцены.
Вот снимок с правильной фокусировкой на ближнем плане.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5410/16480689.14/0_ac69d_4b134e6b_orig.jpg
А вот фокус ушел на другой объект и в итоге снимок испорчен.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3108/16480689.14/0_ac69e_c9916274_orig.jpg
Автоматика не может знать, что нужно взять в фокус, каков центр внимания в кадре в связи с задуманным образов. И поэтому, чтобы избежать ошибки можно гарантированно наводиться фокус вручную.
Ручная фокусировка может понадобиться в следующих случаях:
- Макро-съемка.
В этом жанре часты манипуляции с малой глубиной резкости, и малейшая ошибка фокуса запросто ломает вид всей сцены.
- Съемка движения или спортивных мероприятий.
Часто бывает так, что объекты съемки двигаются по различной траектории и очень быстро. Автофокус часто ошибается, а момент ценен именно в короткие доли секунды. Ручная фокусировка может быть просто незаменима.
- Условия недостаточного освещения.
Фотосъемка в условиях сумерек или ночи не может обойтись без ручной фокусировки. Автоматический фокус может наводиться куда угодно, но только не так как Вы задумали. Да и в видоискатель особо ничего не разглядеть. Как же фокусироваться?
В условиях ночной съемки подсвечивают фонариком нужный план и фокусируются на освещенное место. После чего фонарик выключают и фотографируют вид с жестко установленным фокусом.
- Съемка через препятствие (стеклянная витрина, забор)
Автоматика может навестись на графичный ближний план или контрастный блик в остеклении, и будет делать это с завидной регулярностью, словно назло :) А момент может уйти. Поэтому, тут ненужно испытывать своё терпение и лучше всего навести объектив вручную
- Фотосъемка портретов
Часто бывает и так, что при съемке лицевого портрета приходится манипулировать малой глубиной резкости и если расположение модель вполоборота, то в фокусе может оказаться только один глаз. Благо, если ближний к зрителю глаз резкий, такое допускается. Но если ближний глаз размыт, не уместился в глубину резкости, а дальний в фокусе, то это считается ошибкой. Эта ошибка достаточно распространена и тут помогает опять же наведение фокуса вручную.
Автоматика совершенствуется, и во многих случаях её будет достаточно, но всё же важно обладать навыком ручной фокусировки, ведь съемочные ситуации так разнообразны.
Переключатель режима фокусировки может располагаться как на корпусе объектива, так и на корпусе фотокамеры.
В разных моделях расположение может отличаться. А вот маркировка обычно типовая "AF/MF" или "A/M" .
АF или А - автоматическая фокусировка
MF или М - ручная фокусировка
На изображении ниже красными маркерами указаны соответствующие переключатели.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4613/16480689.15/0_ac6a2_abff66be_orig.jpg
Итак. Переключатель в режим "М" и вращением кольца фокусировки (обычно оно располагается у передней линзы объектива) фокусируем объект съемки до получения оптимальной резкости.
Некоторые модели камер обладают звуковым подтверждением фокусировки. При включенной функции, как только объектив наведен по выбранной точке, то срабатывает звуковой сигнал.
У некоторых фотокамер, подтверждение фокусировки присутствует и в видоискателе. Индикатор фокусировки в виде мигающей точки. Как только произведено наведение по выбранной точке, индикатор перестанет мигать и будет гореть ровно.
На некоторых объективах присутствует шкала расстояний.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3214/16480689.15/0_ac6a3_f1e0de68_orig.jpg
Выводы
Неплохой кадр. Весьма показательная работа с короткой выдержкой. Качество. Но небольшая ошибка фокуса имеет место быть. Ничего страшного, кадр не испорчен, но в будущем стоит больше внимания уделять точной фокусировке.
Комментарии
-
20.02.2017Большое спасибо за детальный комментарий!
Фокусировка это просто мой камень преткновения! всегда фокусирую по глазам, а получаю результат то на воротнике, то на шапке, то вот под сиденьем как на этот раз ))
Сегодня первый раз пробовала ручную фокусировку, когда выполняла задание "яркие цвета" по теме "цвет и баланс белого".
А недавно работала над портретом , так у меня как раз получался один глаз не в фокусе, как вы упоминаете, хотя фокусировалась по переносице.
Иногда мне кажется , что в вопросе фокуса у меня руки не оттуда растут) или знаний не хватает,
или не стоило брать Кэнон, почитала, что у него часто не ахти с фокусом.Чаще всего фотографирую движущихся детей,
Посоветуете осваивать ручную фокусировку ? -
20.02.2017
Светлана!
Советую комбинировать.
И автофокус просто необходим, и ручной, когда на автофокус надежды мало, в темноте, к примеру, или с обилием контрастных деталей, или с движением.
Каким же образом можно повысить точность и скорость автофокуса камеры?
Вот как раскрывает эту тему один из материалов сайта aflenses.ruДля всех камер:
- Не давайте камере выбирать точки фокусировки за вас. Если вы не снимаете хаотично движущийся объект, за которым вы не в состоянии успеть, то выбирайте точки фокусировки вручную. Всегда выбирайте единственную точку, причем таким образом, чтобы она позволяла сфотографировать объект съемки нужным вам образом;
- Убедитесь, что объект съемки больше, чем зона фокусировки. Если это не так, то вам следует подойти поближе или сфокусировать на чем то расположенном рядом, но имеющем больший размер.
Для камер с фазовым автофокусом (зеркальные камеры, Sony NEX-5R, NEX-6, Nikon 1):
- Камера всегда будет пытаться сфокусироваться на ближайшем объекте, на который указывает точка фокусировки. Иногда камера может ошибаться, если в кадре высококонтрастные объекты, но в основном она будет выбирать близко расположенный объект, при условии, что он полностью закрывает зону фокусировки;
-Высококонтрастные объекты являются идеальной целью для автофокуса. Следует также знать, что некоторые точки автофокуса чувствительны к деталям только в одном направлении - вертикально или горизонтально, но не в обоих направлениях (крестообразные точки чувствительны в обоих направлениях, но находятся обычно только в центре кадра);
- Используйте следящий автофокус, если, конечно, вы не снимаете статичный объект со штатива. Ведь даже малейшее ваше движение или движение объекта съемки приведет к тому, что плоскость фокуса сдвинется - это особенно критично для светосильных объективов, обеспечивающих узкую глубину резкости на максимальных относительных диафрагмах. Со следящим автофокусом камера всегда обеспечит вам правильную фокусировку вплоть до самого момента нажатия кнопки Спуск. Исключением являются несветосильные или широкоугольные объективы;
- Старайтесь не фокусироваться по центральной точке, а затем менять композицию, поскольку могут быть проблемы с искривлением поля - особенно по краям и углам кадра при использовании широкоугольных объективов. Используйте точки фокусировки, которые находятся как можно ближе к объекту съемки, чтобы минимизировать потенциальные недостатки объектива;
- Используйте кнопку блокировки автофокуса AF-L при съемке в режиме следящего автофокуса, чтобы быстро переключаться к обычному автофокусу для съемки статичных объектов.
Для камер с контрастным автофокусом (зеркальные камеры в режиме Live View, беззеркальные камеры):
- Избегайте следящего автофокуса - в этом режиме автофокус будет постоянно рыскать, так и не найдя нужный вам объект съемки;
- Если вам всё-таки требуется снимать в режиме следящего автофокуса, поскольку объект съемки движется, то есть две альтернативы.
1. Задать максимальную контрастность - что вполне понятно, ведь картинка на LCD-дисплее по сути является предварительным просмотром того, что вы получите на снимке в формате JPEG (однако на снимок в формате RAW эта настройка влияния не окажет).
2. Воспользоваться старым методом, известным еще со времен мануальной фотографии, который называется "ловушка фокуса". Во-первых, определитесь с композицией и выберите то место, в котором должен будет находиться объект съемки, чтобы завершить композицию. Убедитесь, что вы используйте достаточно короткую выдержку, при которой не возникнет размытия от движения объекта съемки. Наконец, переведите камеру в обычный (не следящий) режим фокусировки и заранее сфокусируйтесь на нужном месте, а кнопку Спуск отпустите в тот момент, когда объект съемки окажется где надо. Дополнительным преимуществом такого метода является то, что устраняется задержка перед тем, как будет закрыт затвор камеры, и вы не упустите драгоценное время.
Важно практиковать все вышеперечисленные техники до тех пор, пока они не станут частью вашего подсознания. После этого вы удивитесь, как увеличится число технически удачных снимков, повысится их резкость на "пиксельном уровне". По сути, это одна из многих стратегий съемочной дисциплины, которая позволит вам получить максимальную отдачу от камеры и наилучшее качество снимков.
-
20.02.2017
прочитала )
в голове каша)
но сразу возник вопрос: как определяется зона фокусировки ? как понять насколько широкой будет сфокусированная область ?
как пример, та же задача, чтоб в фокус попали оба глаза , если снимается портрет сбоку -
20.02.2017
Светлана!
Чтобы "в фокус" попали оба глаза. Чаще всего, это значит, что оба глаза не попали в глубину резкости (ГРИП).
Стоит прикрыть диафрагму. Это работа с глубиной резкости.
А фокус, обычно, на ближний глаз.
В портретном жанре считается правильным брать в глубину резкости оба глаза, если не умещаются, то берут один, ближний, это не ошибка.
Ошибкой будет, если показать дальний глаз резко, а ближний в нерезкости.
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) на фотографическом изображении — это расстояние между передней и задней границами резко изображённого пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съёмки на снимке отображаются безусловно резко.
http://img-fotki.yandex.ru/get/15488/16480689.15/0_ae3c9_ed624c3a_orig.jpg
Вот еще пример.
http://img-fotki.yandex.ru/get/15538/16480689.15/0_ae3ca_7f47d8a7_orig.jpg
Попробуйте найти похожие формы. Сделайте снимки с открытой диафрагмой на F4 (поле резкости будет невелико), к примеру. И с закрытой диафрагмой на F11-F16 (поле резкости увеличится значительно).
Сравните результаты.
Фотошпаргалка:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6828/16480689.14/0_abfd0_e3e8e8e6_orig.jpgУдобнее всего управлять диафрагмой в режиме приоритета диафрагмы, он маркируется обычно литерой "А" или "Av". Управляем диафрагмой, а значит и глубиной резкости, светосилой и детализацией снимка.
А вот простая и полезная статья:
http://prophotos.ru/lessons/16580-glubina-rezkosti-chast-1----------------------
И по фокусировке.
https://gyazo.com/4086337777b9bd4c831103ec3361bf85Обычно, я переключаю точки фокусировки вручную, не надеясь на автоматику. Автомат, чаще всего, в снимках с движением.
-
20.02.2017
вот тут хорошо видно, что левый глаз в глубину резкости не вписался
фотошпаргалка отличная! теория мне вроде понятна, только не понятно на каком расстоянии должна находиться камера от "Среднего попугая" )
это опытным путем изучается? или есть и теоритические правила ? :) -
20.02.2017
Светлана!
Линейкой или попугаями мерить глубину резкости нельзя и расстояние тоже. С неподвижной мишенью - без проблем. Существуют калькуляторы ГРИП.
https://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/dof-calculator.htmНо боюсь, что это только запутает.
Важно на практике подбирать. Ведь с изменением фокусного расстояния, глубина резкости тоже меняется. Больше практики, и обязательно вдумчивый просмотр и отбор отснятого материала.
Без всяких калькуляторов справитесь. Не старайтесь всегда размывать детали фона "в дым" и всё будет хорошо.
-
20.02.2017
Спасибо!
