Юлия!

Здравствуйте!

Оценка работы

Спасибо за проделанную доработку.

Получен качественный и привлекательный образ. И даже не сказать, что выдержка длинная, всё четко и качественно и хорошо освещено.

Давайте уточним по съемке со световой кистью.

Как известно, слово «фотография» означает «рисование светом». Световая кисть придает этому слову буквальное значение.

Световой кистью называется инструмент и техника фотографии, в которой этот инструмент используется. Инструмент представляет собой малогабаритный источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. Техника съемки состоит в том, что каждый объект освещается отдельно, «прорисовываясь» на фотографии движущейся световой кистью. В результате получается уникальный световой рисунок, который невозможно воспроизвести другими способами.

Профессиональная световая кисть обладает постоянной цветовой температурой около 5500 К и позволяет использовать различные насадки и фильтры. Свет строго заданной цветовой температуры, соответствующий дневному свету или свету вспышки, позволяет снимать с такой световой кистью на пленку без цветокорректирующих фильтров. Насадки расширяют возможности инструмента, давая фотографу дополнительные изобразительные возможности.

Но профессиональная световая кисть — дорогой прибор. При съемке на цифровую камеру цветовая температура не имеет принципиального значения, да и насадки не всегда бывают полезны. Поэтому в качестве световой кисти для ознакомительных и учебных целей вполне можно использовать простой фонарик. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно света не будет слишком широким, и вы сможете точно высвечивать мелкие объекты. Лучше всего использовать фонарик с белым светодиодом в качестве источника света. Его свет практически точно соответствует дневному по цветовой температуре, и он очень экономно расходует энергию батареек.

Съемка со световой кистью не так сложна, как может показаться.

Что необходимо для съемки?

1. Темная комната
2. Штатив
3. Цифровая фотокамера
4. Фонарик

Цифровая камера даст вам возможность сразу же просматривать результат и корректировать свои действия. Очень важно внимательно просматривать каждый кадр сразу же после съемки, пока Вы еще точно помните порядок своих действий со световой кистью.

Иногда маленького дисплея камеры недостаточно для изучения всех деталей фотографии, и подсоединяют подсоединить камеру к компьютеру, фотографируя с автоматическим отображением снятого кадра на мониторе. Многие цифровые зеркалки и даже компактные цифровые камеры имеют такую возможность. Для этого требуется наличие на фотоаппарате разъема для подсоединения к компьютеру (обычно это USB, иногда FireWire) и специальной программы, которая чаще всего прилагается в комплекте.

Если у нет такой возможности, то рекомендуется снимать небольшими сериями с контролем по дисплею фотоаппарата, а затем переносить их в компьютер для более детального изучения.

Желательно использовать спусковой тросик (пульт) для камеры, если его нет, то используйте режим спуска с задержкой по таймеру.

Итак. Предварительно строим сцену. Кадрируем при свете будущий снимок.

Камеру крепим на штатив, при освещении фокусируемся, затем автофокус отключаем, он не сможет навестись в темноте.

Отключаем стабилизатор. Он внесет смаз при съемке с длинными выдержками с применением штатива.

Устанавливаем параметры съемки. Желательно сильнее закрыть диафрагму, F8-F11, иногда даже F16, ISO на минимум, например ISO 100.

Желательно так настроить камеру и получить такие условия освещения, чтобы достигать выдержек от 10 до 30 секунд.

Чаще всего я фотографирую с ручными настройками.

Выключаем свет. Занимаем позицию сбоку от оси камеры, и также сбоку, или поочередно с боков, освещаем фонариком составленную сцену, так как боковое освещение отлично выявляет объем, выявляет неровности и формы деталей.

Если же освещать прямо от камеры, то луч впечатывает объекты в фон, кадр может получится плоским.

Кстати, можно немного и посветить на сам фон в процессе съемки. Это даст дополнительный объем и лучшее ощущение пространства.

Рекомендую организовать очень слабый источник света, чтобы минимально осветить помещение, иначе в темноте будет трудно ориентироваться, можно и поломать или сдвинуть объекты съемки.

Свет фонарика может быть жестким, и желательно светить через марлю, или даже замазать полупрозрачным кремом линзу фонарика, чтобы смягчить луч.

Съемка со световой кистью — сложный и увлекательный процесс. Не все будет получаться сразу. Запаситесь терпением — первые несколько кадров почти наверняка будут неудачными. Внимательно рассматривая каждый кадр, постарайтесь понять причину ошибок и старайтесь исправить их при следующей попытке. В итоге результат будет все лучше и лучше.

Вот какие фотографии можно получить таким методом:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9759/16480689.11/0_97313_ac5dec08_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9825/16480689.11/0_97317_f9058af6_XXL.jpg

А вот как преобразила обычный вид Лариса Вострикова, одна из моих студенток.
http://fotoshkola.net/best/photos/339859

https://yadi.sk/i/QPLD3ihkds86K - эта же страница как изображение, где показано от начала и до конца, как мы дошли до финального результата

И еще одна фотография другой моей студентки - Марины Колпаковой, которая произвела кадр с выдержкой 30 секунд, использовала фонарик от мобильного телефона
http://img-fotki.yandex.ru/get/15483/16480689.16/0_ae3d7_5eb24c8e_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/16177/16480689.16/0_ae3d8_f815777_orig.jpg - автор, студентка фотошколы, Екатерина Кулыгина

Ну и как вариант один из моих пейзажей с применением световой кисти.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6710/16480689.10/0_9105f_872cfb3b_XXXL.jpg

название фото "Разнежье..."

Удалось заснять в мае 2013 года разнежские звездопады... воздух был прозрачен и несмотря на темное время суток, было относительно светло, потому для ослабления светового потока и достижения длинной выдержки использовался фильтр Kenko Variable NDX. В этом кадре выдержка длиной 121 секунду (фильтр позволил достигать и более длительные выдержки до 6-7 минут, но понравился именно этот результат). В доме на несколько секунд включалось освещение чтобы проработались окна, а также использовалась световая кисть (куст, машина и детали дома кратковременно освещались карманным фонариком).

Замечания и рекомендации

Точки:
https://gyazo.com/6ca8547ef2f8ef49d8cf1150393db896

https://gyazo.com/2132f4f4784dbc9eeace5a41044cf502

Похоже, что проявились горячие пиксели.

"О горячих и мертвых пикселях на фото" (источник www.fotosav.ru)

Что такое мертвые и горячие пиксели? Как и когда они проявляются на фото? Какое количество дефектных элементов допустимо на матрице? Как проверить фотокамеру на битые пиксели при покупке? Стоит ли их опасаться и как их "заремапить"?

Что такое мертвые пиксели?

Мертвые (битые) пиксели — это пиксели, которые постоянно присутствуют на снимке в виде черных или белых точек. Постоянно значит при любых значениях ISO и при любых выдержках. Примеры темных и светлых битых пикселей приведены на рис. 1:

http://img-fotki.yandex.ru/get/2814/16480689.19/0_b715f_112d3143_orig.jpg

Примечание. Как пишет американская служба поддержки Canon (с сайта usa.canon.com) мертвые пиксели проявляются в виде маленьких черных точек ("dead pixels will appear as small black spots on the pictures"). Ответ русской службы поддержки Nikon (nikon.ru) подразумевает, что дефектные пиксели могут быть не только темные, но и светлые. Этого более широкого определения и будем придерживаться в дальнейшем, тем более что на практике так оно и есть.

.
.

Сколько мертвых пикселей допустимо на матрице?

Ответ американской службы поддержки Canon прост — ноль ("the sensor should not have any dead pixels"). Итак, если на снимке есть хоть один видимый мертвый пиксель, то это не порядок.

Реально на матрице может быть много битых пикселей (десятки, сотни), но на исправной камере мы их не видим. Такие дефектные элементы сенсора определяются еще на заводе-изготовителе и заносятся в "память" фотокамеры. В дальнейшем замеры "битых" ячеек сенсора игнорируются ("маскируются"), а значения для мертвых пикселей снимка интерполируются из соседних пикселей.

Ответ русской службы поддержки Nikon о допустимых нормах дефектных пикселей: "такой информации нет, но операция по «удалению» мертвых пикселей, не требует разборки камеры и является гарантийной".

.
.

Проверка на битые пиксели и их перепрошивка (remapping)

Проверить наличие белых битых пикселей можно сделав несколько снимков в JPEG (полное разрешение) с закрытой крышкой объектива. Выставляем ручной режим, короткую выдержку (в пределах 1/200 — 1/30 с) и малое значение ISO (100 — 200). Также делаем снимок светлого однородного фона (например, белого листа) — это проверка на наличие черных точек (на практике такое встречается редко). Далее просматриваем снимки в 100%-ом размере.

Итак, если на камере есть битые пиксели, то можно, в принципе, отнести ее в сервис, где ей сделают remapping (римэпинг), то есть обновят информацию о дефектных элементах сенсора.

Но можно попытаться провести эту процедуру самостоятельно. В некоторых камерах (например, в Olympus, Sony) есть специальная функция в меню "Pixel Mapping".

В камерах Canon процедура чуть сложнее — вот шаги, которые предлагает американская служба поддержки для "перепрошивки" мертвых пикселей для 5D:
Снимаем объектив и надеваем крышку от боди на байонет ("Please insert a fully charged battery, remove the lens, and place a body cap on the camera.").
Выставляем P-режим ("Turn the camera on in Program mode, "P" on the mode dial.").
Выбираем из меню "Чистка сенсора КМОП" ("Press MENU, go to the SETUP menu, and select Sensor cleaning.").
Жмем SET ("Press the SET button.").
Жмем OK ("Select OK.").
Жмем SET ("Please press the SET button.").
Затвор открылся, на ЖК-дисплее мигает строка "CLn" ("The mirror will lock up and the shutter will open. CLEAN will blink on the LCD panel.").
Через несколько секунд выключаем камеру ("After a few seconds turn the camera off.").

После этой процедуры мертвые пиксели уже не должны проявляться. Эта процедура не действует (проверено неоднократно) или слабо действует на горячие пиксели.

К сожалению, для камер Nikon (текущих моделей) операция remap осуществляется не автономно, а с помощью специальной программы. Камера подключается к компьютеру по USB. В сети попадалась подобная программа для D200 (Nikon D200 Shooting Image Adjustment Program).

Примечание. Если при покупке новой компактной камеры (у которой нет съемки в RAW) обнаружены постоянно горящие битые пиксели, то, на мой взгляд, от такой камеры лучше отказаться. На заводе-изготовителе уже должны были ее "прошить", а если появились новые битые пиксели (и их много!), то не факт, что сенсор не будет "сыпаться" и дальше. Если камера с мертвыми пикселями уже куплена, то расстраиваться не стоит :-) Скорее всего, эти битые пиксели проявятся на редких фото и с ними можно побороться программно.

.
.
Что такое горячие пиксели?

Горячие пиксели, как заявляет американская служба поддержки Canon, проявляются в виде цветных точек ("hot or stuck pixels will appear as different colors"). Они видны не всегда. Горячие пиксели проявляются при высоких ISO и длинных выдержках. Чем выше чувствительность матрицы (ISO) и чем длиннее выдержка, тем больше горячих пикселей наблюдаем.

Рассмотрим в качестве примера снимок ночного неба (ISO 200, выдержка 10 минут):

http://img-fotki.yandex.ru/get/6845/16480689.19/0_b7160_de22c844_orig.png

http://img-fotki.yandex.ru/get/5411/16480689.19/0_b7161_198dc496_orig.png

На рис. 3 вы видим характерные горячие пиксели сине-фиолетового и красного оттенков. А что же это за белые светящиеся точки? Похоже, это и есть те самые "замаскированные" битые пиксели на матрице. Получается, что на выдержках более 30 секунд камера не может нормально вычислить для них цвет и мертвые пиксели проявляются во всей своей (белой) красе. На приведенном выше снимке около 50-ти белых и 50-ти цветных горячих пикселей (при общем разрешении 4368 x 2912 пикселей). Обычно горячие пиксели начинают проявляться при ISO выше 400 и выдержке длиннее 4 секунд:

http://img-fotki.yandex.ru/get/15599/16480689.19/0_b7162_733717e7_orig.png

.
.

Как бороться с битыми и горячими пикселями

Так уж ли все плохо? Если камера умеет снимать в RAW, то проблема с мертвыми и горячими пикселями фактически отпадает. Многие современные RAW-конверторы (например, Capture One, Adobe Camera Raw) умеют "прятать" дефектные пиксели автоматически.

При конвертировании ночного снимка с рис. 2 RAW-конверторы выстроились в следующем порядке:

http://img-fotki.yandex.ru/get/15596/16480689.19/0_b7163_d08e5ed1_orig.png

100-% фрагменты снимка приведены ниже на рис. 5. Здесь же можно оценить шумоподавление и уровень резкости (для установок по умолчанию):

http://img-fotki.yandex.ru/get/6428/16480689.19/0_b7164_d4f9f151_orig.png

На мой взгляд, наилучший результат для данного ночного снимка у ACR 5.0 и Capture One 3.7 (минимальный шум и малое число горячих пикселей).

Примечание: начиная с 4-й версии в Capture One повысили начальные установки резкости — для данного снимка это привело к неприятной зернистости. В последнее время повышение резкости (sharpening) для установок по умолчанию наблюдается и в самих камерах (при съемке в JPEG). Возможно причиной служит "гонка мегапикселей" при неизменном размере матрицы. Как известно с уменьшением размера пикселя матрицы усиливается влияние дифракции на резкость изображения. Получаем так называемое дифракционное размыливание.

.
.

Как избавится от горячих пикселей в графическом редакторе

Если RAW-конвертор не "спрятал" горячие пиксели или съемка велась в JPEG, то можно убрать битые пиксели вручную, в графическом редакторе. В Photoshop есть подходящий для этого инструмент — Patch Tool (Заплатка):

http://img-fotki.yandex.ru/get/41/16480689.19/0_b7165_a793655a_orig.png

http://img-fotki.yandex.ru/get/3003/16480689.19/0_b7166_a1788e21_orig.png

Процедура по удалению битых/горячих пикселей в Photoshop следующая. Выбираем инструмент Patch Tool (Заплатка). Для переключения нужного инструмента на клавиатуре удерживаем Shift+[горячая клавиша], в данном случае Shift+J. Устанавливаем масштаб 100% (Ctrl+1 в CS4) и выделяем горячий пиксель мышью. Иногда это удобнее делать в масштабе 200% (Ctrl +"+" увеличение). Щелкаем мышью в выделение и, удерживая кнопку мыши, передвигаем его на похожий участок снимка (с таким же содержанием или текстурой), отпускаем мышь (см. рис. 7).

.
.

Подавление шума при длительных выдержках

Почти во всех современных зеркальных камерах есть функция шумоподавления при длительной выдержке (Long exposure noise reduction). Этот способ принципиально отличается от шумодава в RAW-конверторах или фильтра Reduce Noise в Photoshop и ему подобных.

Если функция шумоподавления при длительной выдержке включена, то вслед за обычным снимком камера делает дополнительный снимок той же длительности (с тем же ISO), но с закрытым затвором. Получается почти черный кадр, как при тестировании на битые пиксели с закрытой крышкой объектива. Этот вспомогательный снимок не записывается на карту памяти, а используется для "вычитания горячих пикселей" из предыдущего нормального снимка (dark frame subtraction).

Признаюсь, я поначалу скептически относился к этой функции и обратил на нее внимание совсем недавно, когда решил проверить ее работу на длительной выдержке порядка 10 минут.

На мой взгляд, шумоподавление при длительной выдержке не только удаляет горячие пиксели, но и более качественно уменьшает цифровой шум на ночном фото (шум ощутим даже на ISO 100, если выдержка длиннее 30 сек). То есть в отличие от традиционного шумоподавления в RAW-конверторе или графическом редакторе, этот способ оставляет больше деталей.

Недостаток шумоподавления при длительной выдержке — это вдвое большее время. И если для астрофотографии выдержка 30 минут — это норма, то с включенной функцией шумоподавления это уже целый час!

.
.

Выводы

Не стоит слишком серьезно подходить к тестированию камеры на битые пиксели, так как их всегда можно удалить в графическом редакторе.

Если при покупке новой камеры есть мертвые пиксели, которые видны при любых ISO и при любых выдержках, то от такой камеры лучше отказаться.

Лучше снимать в RAW еще и потому, что многие RAW-конверторы автоматически ретушируют мертвые и горячие пиксели.

Если есть возможность, то используйте шумоподавление при длительной выдержке (двойной снимок). Это не только удаляет горячие пиксели, но и уменьшает шум на изображении.

-------
А если любопытно, то можно углубиться в тему и вот полезная ссылка:
http://radojuva.com.ua/2015/01/out-of-space/

Выводы

Прекрасно справились со съемкой на длинной выдержке, организовали освещение и получили привлекательный образ.