Марина!

Здравствуйте!

Оценка работы

Фотография в жанре пейзажа и силуэтной съемки. Так как детали в тенях провалены в черноту, вышли силуэты.

При компоновке деталей сцены надо понимать, что силуэты, это чернота, она уплощает детали и в излишних количествах смотрится тяжело, утяжеляет всю сцену. Потому важно со всем вниманием относиться к формам.

Не желательно загромождать их большим количеством силуэтных объектов. Следует помнить, что детали в силуэтной фотосъемке тяготеют к максимальной простоте и узнаваемости. Чаще всего удачными получаются фотографии, где предметы, расположенные на ближних планах невелики и имеют простую, узнаваемую, отчётливую форму. Желательно, чтобы не более трети, в крайнем случае половины общей площади кадра занимала его тёмная часть. Оптимально сместить фотокамеру кверху, чтобы захватить в кадр больше небосклона, но это не инструкция, и в каждом случае этот прием не может использоваться. Стоит подходить индивидуально.

Силуэты – замечательное решение передать сюжет, драматичность, загадку, или эмоциональность зрителю. При видимой простоте зритель легко читает историю в кадре.

Итак, как же создать силуэт?

- Множество предметов можно представить в виде силуэта, но некоторые могут подойти лучше, а другие хуже. Важно выбрать что-либо с такой формой, которая будет узнаваема и интересна зрителю даже в двумерном виде. Силуэт не строится на цвете, текстуре или тональности объекта, объем утрачивается, а форма обостряется.

- Если съемка ведется в автоматическом режиме, то автоматика может использовать вспышку, которая испортит всю сцену, поломав освещение. Нам не нужно много света, а важен яркий фон, и недоэкспонированные детали планов, насколько это возможно. Поэтому отказываемся от вспышки.

- Объекты съемки должны освещаться сзади. Свет должен идти от фона. Для таких целей идеально подходит режимное время с восходом или закатом солнца, ну или сумерки, когда небо явно светлее окружающих планов.

- Важно учесть, что если в кадре несколько выделяющихся объектов, то стоит выдержать дистанцию между объектами. Силуэты могут слиться и утратить узнаваемость, или даже превратиться в что-либо нелепое. Снимая в кадре человеческие фигуры, лучше всего их фотографировать в профиль, чтобы подчеркивался рельеф лица и фигуры.

Всё это не очень сложно.

Несколько примеров:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9093/16480689.12/0_9e93a_9fecfb13_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9825/16480689.12/0_9e93b_3ef06363_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9489/16480689.12/0_9e93c_5872f121_XL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9063/16480689.11/0_9735e_5634c7a5_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9118/16480689.11/0_9735d_ea7e2175_XL.png

http://img-fotki.yandex.ru/get/9759/16480689.11/0_9735c_44740483_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9302/16480689.11/0_9735b_d4f94a95_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9302/16480689.11/0_9735a_a862fde6_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9820/16480689.18/0_b498e_e28e64fb_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/15499/16480689.16/0_ae3d9_f863bf12_orig.jpg - автор работы, один из моих студентов - Юрий Малетин

http://img-fotki.yandex.ru/get/3500/16480689.1b/0_bb2b9_b5735279_XXXL.jpg - автор работы, моя студентка - Лилия Сабирзянова

http://prophotos.ru/inspiration/16102-siluety-na-foto

У Вас получились весьма удачные силуэты развитые за счёт отражений. Симметрия также позволяет развить образ. А также, удивительными получились формы облаков из-за длинной выдержки, и можно было даже применить более длинную выдержку, показав вид немного светлее, а облака более динамичными.

Хорош цвет. Холодные оттенки передают атмосферу сумерек, ночи.

Замечания и рекомендации

Фотосъемка с применением длинных выдержек открывает свободу творчества. Чаще всего работа с длинными выдержками проходит в условиях недостаточной освещённости, с помощью длинной выдержки можно передать или уничтожить динамику в изображаемой сцене, а также получить некоторые художественные эффекты.

При съемках с применением длинных выдержек особенно часто используются светофильтры нейтральной плотности (ND-фильтры). Однако, применение самых плотных фильтров приводит к появлению если не проблем, то некоторых особенностей.

ND-фильтр уменьшает количество света, которое поступает в камеру, он меняет интенсивность цветов в равной степени, при этом не изменяя оттенка цветопередачи полученного изображения.

Основной характеристикой ND-светофильтра является количество ступеней или “стопов”, на которое он способен понизить освещение. Каждый «стоп» фильтра уменьшает количество света, попадающего в камеру в 2 раза, а именно:
1 стоп = 2 = ND2
2 стопа = 2 х 2 = 4 = ND4
3 стопа = 2 х 2 х 2 = 8 = ND8
4 стопа = 2 х 2 х 2 х 2 = 16 = ND16
10 стопов = 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 = 1024 = ND1024 (часто маркетологи маркируют такие фильтры не ND1024, а ND1000)

Светофильтр ND4 один из самых распространённых, он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, в 4 раза. ND8 − в 8 раз и так далее, при 10 стопах свет понижается до коэффициента 1024, а это означает, что затвор должен быть открыт почти в 1000 раз дольше, чем без фильтра.

Итак, если Вы обзавелись фильтрами, или всё же снимаете на длинных выдержках без них, в любом случае Вам потребуется наличие штатива. При съёмке с длинными выдержками устойчивый штатив – первейшее условие для получения не смазанного изображения.

Несколько моих работ с применением длинных выдержек:

http://img-fotki.yandex.ru/get/5103/pritisk.2/0_2e25c_101cc647_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4521/16480689.8/0_60b7c_21469403_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6501/16480689.d/0_72992_7fb51c07_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4605/16480689.d/0_7d9f8_d5d20964_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4120/16480689.e/0_824eb_ed12c8f_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/16480689.e/0_8651b_ad14b1a9_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6429/16480689.e/0_8466f_dda3418_orig.jpg

Я исчислял выдержки даже десятками минут при съемке на цифровую камеру. Бывает, что выдержки исчисляются часами, если экспонируется фотоплёнка. Поэтому важнейшим фактором является неподвижность камеры на протяжении всего процесса экспонирования. Выбор штатива это отдельная тема, и этому стоит посвятить своё время, подбирая инструмент с особой тщательностью. Одному из моих студентов никак не удавалось произвести снимок без смаза. Съемка производилась с моста и в каждом кадре присутствовал смаз. Мы выяснили причину не сразу, и это оказался слабый штатив, который передавал вибрации от проезжавших по мосту автомобилей, и конечно же его колебали потоки воздуха. Замена штатива на более тяжелый и прочный позволила получить стабильный результат.

Не лишним будет помнить и то, что при съемке с фильтрами или в темноте, автофокусировка камеры может ошибаться. И порой очень существенно. Поэтому, правильным будет, изначально выстроить композицию в сцене, установить фокус вручную, без использования фильтра и только после визирования и настройки, потом осторожно крепить фильтр и нажимать спуск. В условиях сумерек или ночи, можно использовать фонарик, подсветив планы, чтобы произвести фокусировку более точно.

Чтобы точно измерить освещенность сцены и не допустить попадания постороннего света во время экспозиции, стоит закрыть видоискатель камеры по время экспонирования. Это важный аспект. Можно подпортить снимок, а потом уже шанса переснять не будет. Производители фотокамер часто ложат в комплект крышку для видоискателя, а многим непонятно - для чего. Но в полевых условиях я не пользуюсь крышечками, а просто закрываю видоискатель пальцем :)

При выдержках более 30 секунд, обычно используется режим камеры с названием «BULB». Это полностью ручной режим и позволяет удерживать затвор открытым в течение произвольного периода времени, другим словом - неограниченно.

Удерживать кнопку спуска затвора пальцем совсем не вариант, пальцы и плечо быстро затекут, и потому используются при таких съемках спусковые тросики, инфракрасные и радио-пульты, или интервалометры. С помощью пульта ДУ можно делать снимки на расстоянии до 100м от камеры, с задержкой по времени, с заданным интервалом между снимками, на длинной выдержке, избегая физического контакта с камерой и как следствия – смазывания снимка.

При съемке на сверхдлинных выдержках обычно используются низкие значения светочувствительности. ISO100-200-400. Но даже на таких показателях могут появиться артефакты в виде горячих пикселей. Их практически не заметно при просмотре полноценного снимка на дисплее фотокамеры, а вот при просмотре на мониторе компьютера, при 100% увеличении можно обнаружить несколько ярких точек от красного, синего, зеленого цвета. В основном они проступают на темных участках изображения и придется избавляться от них в графическом редакторе.

Некоторые фильтры (в частности, дешевые китайские) могут существенно изменить цветопередачу и это скажется на финальном результате. Потому рекомендую производить фотосъемку в формате RAW, это позволит манипулировать цветом снимка после съемки более свободно.

Фотосъемка с использованием длинных выдержек требует подготовки и серьезного подхода, однако результаты не могут быть замещены другими видами съемки и это уникальная возможность разнообразить кадры необычными эффектами, которые не получить в графическом редакторе.

-----------

Калькулятор экспозиции. Полезная программа для мобильных телефонов на Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quicosoft.exposurecalculator.app&hl=ru

Обзор программы
http://blog.denisbondar.com/post/esposure-calculator

Для iPhone, возможно вот это.
https://itunes.apple.com/ru/app/longus-vycislitel-dolgih-ekspozicij/id856603185?mt=8

Рекомендовал мой друг, прекрасный фотограф, Михаил Капанага http://mikaelkapanaga.net/ru/
Я сам не пробовал этот калькулятор в деле, так как у меня не iPhone :)

Выводы

Прекрасный кадр в жанре силуэтной съемки и с динамикой через формы неба. Работают отражения. Хорош цвет. Просто здорово. Хотя, немного светлее было бы не хуже.