Комментарии

• 17.06.2017

  Спасибо! С натюрмортом всё понятно,а с пейзажем часто получается,что в нём присутствуют подвижные элементы.Здесь струи воды всё время движутся,мне казалось.что при длинной выдержке они могут смазаться.В других городских пейзажах тоже часто бывает движение...?

• 17.06.2017

  Анна!

  Вы можете контролировать выдержку визуально. То есть, на экране она высвечивается, и можно понять, хватит её для остановки движения, или нет.

  Если нет, то повышаем ISO или открываем диафрагму сильнее, или организуем другой свет.

  Но можно снимать пейзажи и с длинными выдержками.

  Фотосъемка с применением длинных выдержек открывает свободу творчества. Чаще всего работа с длинными выдержками проходит в условиях недостаточной освещённости, с помощью длинной выдержки можно передать или уничтожить динамику в изображаемой сцене, а также получить некоторые художественные эффекты.

  При съемках с применением длинных выдержек особенно часто используются светофильтры нейтральной плотности (ND-фильтры). Однако, применение самых плотных фильтров приводит к появлению если не проблем, то некоторых особенностей.

  ND-фильтр уменьшает количество света, которое поступает в камеру, он меняет интенсивность цветов в равной степени, при этом не изменяя оттенка цветопередачи полученного изображения.

  Основной характеристикой ND-светофильтра является количество ступеней или “стопов”, на которое он способен понизить освещение. Каждый «стоп» фильтра уменьшает количество света, попадающего в камеру в 2 раза, а именно:
  1 стоп = 2 = ND2
  2 стопа = 2 х 2 = 4 = ND4
  3 стопа = 2 х 2 х 2 = 8 = ND8
  4 стопа = 2 х 2 х 2 х 2 = 16 = ND16
  10 стопов = 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 = 1024 = ND1024 (часто маркетологи маркируют такие фильтры не ND1024, а ND1000)

  Светофильтр ND4 один из самых распространённых, он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, в 4 раза. ND8 − в 8 раз и так далее, при 10 стопах свет понижается до коэффициента 1024, а это означает, что затвор должен быть открыт почти в 1000 раз дольше, чем без фильтра.

  Итак, если Вы обзавелись фильтрами, или всё же снимаете на длинных выдержках без них, в любом случае Вам потребуется наличие штатива. При съёмке с длинными выдержками устойчивый штатив – первейшее условие для получения не смазанного изображения.

  Несколько моих работ с применением длинных выдержек:

  http://img-fotki.yandex.ru/get/5103/pritisk.2/0_2e25c_101cc647_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/4521/16480689.8/0_60b7c_21469403_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6501/16480689.d/0_72992_7fb51c07_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/4605/16480689.d/0_7d9f8_d5d20964_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/4120/16480689.e/0_824eb_ed12c8f_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/16480689.e/0_8651b_ad14b1a9_orig.jpg

  http://img-fotki.yandex.ru/get/6429/16480689.e/0_8466f_dda3418_orig.jpg

  Я исчислял выдержки даже десятками минут при съемке на цифровую камеру. Бывает, что выдержки исчисляются часами, если экспонируется фотоплёнка. Поэтому важнейшим фактором является неподвижность камеры на протяжении всего процесса экспонирования. Выбор штатива это отдельная тема, и этому стоит посвятить своё время, подбирая инструмент с особой тщательностью. Одному из моих студентов никак не удавалось произвести снимок без смаза. Съемка производилась с моста и в каждом кадре присутствовал смаз. Мы выяснили причину не сразу, и это оказался слабый штатив, который передавал вибрации от проезжавших по мосту автомобилей, и конечно же его колебали потоки воздуха. Замена штатива на более тяжелый и прочный позволила получить стабильный результат.

  Не лишним будет помнить и то, что при съемке с фильтрами или в темноте, автофокусировка камеры может ошибаться. И порой очень существенно. Поэтому, правильным будет, изначально выстроить композицию в сцене, установить фокус вручную, без использования фильтра и только после визирования и настройки, потом осторожно крепить фильтр и нажимать спуск. В условиях сумерек или ночи, можно использовать фонарик, подсветив планы, чтобы произвести фокусировку более точно.

  Чтобы точно измерить освещенность сцены и не допустить попадания постороннего света во время экспозиции, стоит закрыть видоискатель камеры по время экспонирования. Это важный аспект. Можно подпортить снимок, а потом уже шанса переснять не будет. Производители фотокамер часто ложат в комплект крышку для видоискателя, а многим непонятно - для чего. Но в полевых условиях я не пользуюсь крышечками, а просто закрываю видоискатель пальцем :)

  При выдержках более 30 секунд, обычно используется режим камеры с названием «BULB». Это полностью ручной режим и позволяет удерживать затвор открытым в течение произвольного периода времени, другим словом - неограниченно.

  Удерживать кнопку спуска затвора пальцем совсем не вариант, пальцы и плечо быстро затекут, и потому используются при таких съемках спусковые тросики, инфракрасные и радио-пульты, или интервалометры. С помощью пульта ДУ можно делать снимки на расстоянии до 100м от камеры, с задержкой по времени, с заданным интервалом между снимками, на длинной выдержке, избегая физического контакта с камерой и как следствия – смазывания снимка.
  
  При съемке на сверхдлинных выдержках обычно используются низкие значения светочувствительности. ISO100-200-400. Но даже на таких показателях могут появиться артефакты в виде горячих пикселей. Их практически не заметно при просмотре полноценного снимка на дисплее фотокамеры, а вот при просмотре на мониторе компьютера, при 100% увеличении можно обнаружить несколько ярких точек от красного, синего, зеленого цвета. В основном они проступают на темных участках изображения и придется избавляться от них в графическом редакторе.

  Некоторые фильтры (в частности, дешевые китайские) могут существенно изменить цветопередачу и это скажется на финальном результате. Потому рекомендую производить фотосъемку в формате RAW, это позволит манипулировать цветом снимка после съемки более свободно.

  Фотосъемка с использованием длинных выдержек требует подготовки и серьезного подхода, однако результаты не могут быть замещены другими видами съемки и это уникальная возможность разнообразить кадры необычными эффектами, которые не получить в графическом редакторе.

  -----------

  Калькулятор экспозиции. Полезная программа для мобильных телефонов на Android
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quicosoft.exposurecalculator.app&hl=ru

  Обзор программы
  http://blog.denisbondar.com/post/esposure-calculator

  Для iPhone, возможно вот это.
  https://itunes.apple.com/ru/app/longus-vycislitel-dolgih-ekspozicij/id856603185?mt=8

  Рекомендовал мой друг, прекрасный фотограф, Михаил Капанага http://mikaelkapanaga.net/ru/
  Я сам не пробовал этот калькулятор в деле, так как у меня не iPhone :)

• 17.06.2017

  Спасибо за очень полезную и интересную информацию!...Пользуясь случаем,рискну задать ещё 1 вопрос .В объективах к этой камере с пометкой OSS,похоже,не отключается стабилизатор в объективе,потому для длинных выдержек они не очень подходят?
  Решила,что стоит попробовать купить переходник с Кэнон на эту камеру(с автофокусом),так как объективы Кэнон 50мм или 30мм небольшие и,даже с переходником,возможно будут не слишком выделяться?

• 17.06.2017

  Анна!

  переходник всё же увеличит вес и габариты конструкции. Лично моё мнение. Это неудобно. Безезркалка- махонькая, а объективы приличные по весу. Ну и чем особо отличается от зеркальной камеры? Чуть меньше? Но и хват неудобный. И греется сильнее. И видеоискатель никуда не годный. А зимой то удобная вещь и вообще, в солнышко.

  В общем. Это вечный спор.

  по OSS. у Sony стабилизатор отключается через меню камеры.

• 18.06.2017

  Спасибо за внимание!..Мне хват беззеркалки вполне удобен.Видоискатель без зеркала показался вполне нормальным(видимо,по неопытности?) А вот зимой в зеркалке блокировала зеркало и 2 раза нажимала кнопку при съёмке.Но,в беззеркалке я не поняла насчёт стабилизатора.Писали ,что стабилизатор отдельно для камеры(его сразу отключила),а для объектива свой,то есть ,может быть двойной стабилизатор.В объективе,в таком случае он не отключается.Рассчитывала на хорошую резкость в Сони,но,её пока не обнаружила,хотя и камеру ещё не очень освоила.После этого курса рассчитываю пройти 2,более сложный, по этой же камере