Здравствуйте!

Оценка работы

Фотография в жанре пейзажа. С очень удачной реализацией по цвету, освещению и компоновке планов. Ощущение спокойствия. Ничего лишнего. Лаконично и образно показаны камни, вода, похожая на дым и корабль вдали, он выгодно развил масштаб и сюжет. Хороши пропорции ландшафта и неба, удачно выбран и формат кадра. Всё очень неплохо. И важно, что нет смаза.

Фотосъемка с применением длинных выдержек открывает свободу творчества. Чаще всего работа с длинными выдержками проходит в условиях недостаточной освещённости, с помощью длинной выдержки можно передать или уничтожить динамику в изображаемой сцене, а также получить некоторые художественные эффекты.

При съемках с применением длинных выдержек особенно часто используются светофильтры нейтральной плотности (ND-фильтры). Однако, применение самых плотных фильтров приводит к появлению если не проблем, то некоторых особенностей.

ND-фильтр уменьшает количество света, которое поступает в камеру, он меняет интенсивность цветов в равной степени, при этом не изменяя оттенка цветопередачи полученного изображения.

Основной характеристикой ND-светофильтра является количество ступеней или “стопов”, на которое он способен понизить освещение. Каждый «стоп» фильтра уменьшает количество света, попадающего в камеру в 2 раза, а именно:
1 стоп = 2 = ND2
2 стопа = 2 х 2 = 4 = ND4
3 стопа = 2 х 2 х 2 = 8 = ND8
4 стопа = 2 х 2 х 2 х 2 = 16 = ND16
10 стопов = 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 = 1024 = ND1024 (часто маркетологи маркируют такие фильтры не ND1024, а ND1000)

Светофильтр ND4 один из самых распространённых, он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, в 4 раза. ND8 − в 8 раз и так далее, при 10 стопах свет понижается до коэффициента 1024, а это означает, что затвор должен быть открыт почти в 1000 раз дольше, чем без фильтра.

Итак, если Вы обзавелись фильтрами, или всё же снимаете на длинных выдержках без них, в любом случае Вам потребуется наличие штатива. При съёмке с длинными выдержками устойчивый штатив – первейшее условие для получения не смазанного изображения.

Несколько моих работ с применением длинных выдержек:

http://img-fotki.yandex.ru/get/5103/pritisk.2/0_2e25c_101cc647_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4521/16480689.8/0_60b7c_21469403_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6501/16480689.d/0_72992_7fb51c07_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4605/16480689.d/0_7d9f8_d5d20964_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4120/16480689.e/0_824eb_ed12c8f_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/16480689.e/0_8651b_ad14b1a9_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6429/16480689.e/0_8466f_dda3418_orig.jpg

Я исчислял выдержки даже десятками минут при съемке на цифровую камеру. Бывает, что выдержки исчисляются часами, если экспонируется фотоплёнка. Поэтому важнейшим фактором является неподвижность камеры на протяжении всего процесса экспонирования. Выбор штатива это отдельная тема, и этому стоит посвятить своё время, подбирая инструмент с особой тщательностью. Одному из моих студентов никак не удавалось произвести снимок без смаза. Съемка производилась с моста и в каждом кадре присутствовал смаз. Мы выяснили причину не сразу, и это оказался слабый штатив, который передавал вибрации от проезжавших по мосту автомобилей, и конечно же его колебали потоки воздуха. Замена штатива на более тяжелый и прочный позволила получить стабильный результат.

Не лишним будет помнить и то, что при съемке с фильтрами или в темноте, автофокусировка камеры может ошибаться. И порой очень существенно. Поэтому, правильным будет, изначально выстроить композицию в сцене, установить фокус вручную, без использования фильтра и только после визирования и настройки, потом осторожно крепить фильтр и нажимать спуск. В условиях сумерек или ночи, можно использовать фонарик, подсветив планы, чтобы произвести фокусировку более точно.

Чтобы точно измерить освещенность сцены и не допустить попадания постороннего света во время экспозиции, стоит закрыть видоискатель камеры по время экспонирования. Это важный аспект. Можно подпортить снимок, а потом уже шанса переснять не будет. Производители фотокамер часто ложат в комплект крышку для видоискателя, а многим непонятно - для чего. Но в полевых условиях я не пользуюсь крышечками, а просто закрываю видоискатель пальцем :)

При выдержках более 30 секунд, обычно используется режим камеры с названием «BULB». Это полностью ручной режим и позволяет удерживать затвор открытым в течение произвольного периода времени, другим словом - неограниченно.

Удерживать кнопку спуска затвора пальцем совсем не вариант, пальцы и плечо быстро затекут, и потому используются при таких съемках спусковые тросики, инфракрасные и радио-пульты, или интервалометры. С помощью пульта ДУ можно делать снимки на расстоянии до 100м от камеры, с задержкой по времени, с заданным интервалом между снимками, на длинной выдержке, избегая физического контакта с камерой и как следствия – смазывания снимка.

При съемке на сверхдлинных выдержках обычно используются низкие значения светочувствительности. ISO100-200-400. Но даже на таких показателях могут появиться артефакты в виде горячих пикселей. Их практически не заметно при просмотре полноценного снимка на дисплее фотокамеры, а вот при просмотре на мониторе компьютера, при 100% увеличении можно обнаружить несколько ярких точек от красного, синего, зеленого цвета. В основном они проступают на темных участках изображения и придется избавляться от них в графическом редакторе.

Некоторые фильтры (в частности, дешевые китайские) могут существенно изменить цветопередачу и это скажется на финальном результате. Потому рекомендую производить фотосъемку в формате RAW, это позволит манипулировать цветом снимка после съемки более свободно.

Фотосъемка с использованием длинных выдержек требует подготовки и серьезного подхода, однако результаты не могут быть замещены другими видами съемки и это уникальная возможность разнообразить кадры необычными эффектами, которые не получить в графическом редакторе.

-----------

Калькулятор экспозиции. Полезная программа для мобильных телефонов на Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quicosoft.exposurecalculator.app&hl=ru

Обзор программы
http://blog.denisbondar.com/post/esposure-calculator

Для iPhone, возможно вот это.
https://itunes.apple.com/ru/app/longus-vycislitel-dolgih-ekspozicij/id856603185?mt=8

Рекомендовал мой друг, прекрасный фотограф, Михаил Капанага http://mikaelkapanaga.net/ru/
Я сам не пробовал этот калькулятор в деле, так как у меня не iPhone :)

Замечания и рекомендации

Ближние планы вышли резко. А вот средние и дальние, они уходят в нерезкость, не умещаются в глубину резкости.
https://gyazo.com/ad26a93cae0295165d9c88846abf722a

Тут важно фокусировать объектив на гиперфокал. И объектив фокусируют вручную в сумерках или с применением ND-фильтров.

Если фокусировать объектив на гиперфокальное расстояние, то это даст максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности.

Это расстояние от плоскости пленки или матрицы до передней границы резко отображаемого пространства при объективе, сфокусированном на бесконечность. Зависит от типа объектива, диафрагмы, а также от формата кадра или размера матрицы.

Вот ссылка, где есть теория и рассчёт гиперфокала:
http://www.bitmap.ru/articlies/foto/raschet-grip-glubiny-rezko-otobrazhaemogo-prostranstva.html

Для настольного компьютера в интернете есть неплохой калькулятор Владимира Родионова:
http://www.rwpbb.ru/test/rezkost19/rezk21f1.html

Калькулятор удобно иметь под рукой, поэтому если у вас есть современный смартфон, то вот ещё варианты:

Бесплатные калькуляторы для Андроида http://android.lospopadosos.com/dof

Платный калькулятор для iPhone http://www.neuwert-media.com/dof.html

Но если не хочется считать и пользоваться таблицами, то просто наводите фокус на средний план. Или установите объектив на бесконечность. На объективе промаркирована риска в форме лежащей на боку восьмерки.

http://img-fotki.yandex.ru/get/15567/16480689.15/0_ae3c8_a875b4d8_orig.jpg

Еще одна подробная статья:
http://review.lospopadosos.com/dof-calc

Выводы

Прекрасный пример съемки с длинной выдержкой. Лаконичная и весьма красивая фотография, которая и в монохроме могла бы смотреться весьма выразительно.