Работы студентов фотошколы
Алексей Фролов,преподаватель
Светлана, 1,5 часа точно стоили такого снимка! Фон совершенно не мешает, а выгодно подчёркивает изогнутые формы. Этот кадр ассоциируется у меня с моделью в вечернем платье, стоящей в каком-то просторном зале. Очень ценно, когда фотографу удаётся включить фантазию зрителя! Больше размыть задний план можно, если использовать объектив, который ещё больше приближает (то есть с большим фокусным расстоянием). Но, как я сказал, большей размытости не требуется. Посмотрите на значение выдержки: 1/13 секунды. Это длинная выдержка, и получить смазывание изображения из-за неподвижности камеры очень легко. Штатив - наилучшее решение. Если его нет, то стоит работать с чувствительностью и выдержкой. Выдержка обозначается на ЖК дисплее слева дробным числом. Чтобы избежать сотрясения камеры, необходимо руководствоваться достаточно простым правилом: знаменатель дробного числа выдержки должен быть не меньше, чем фокусное расстояние объектива. Фокусное расстояние всегда указывается на оправе объективе в виде ряда цифр - на Вашем: 18, 24, 35, 50, 70,105, правда в обратном порядке. При повороте кольца зума эти цифры совмещаются с белой меткой по ними. Предположим, Вы выбрали границы кадра и установили нужное положение зума на объективе. Посмотрите, какое число на оправе оказалось напротив метки. Например, это число 50. Значит выдержка в этом случае должна быть максимум 1/50(1/60), а лучше, если будет 1/100(1/125). Если меньшую выдержку установить не получается, значит необходимо поднимать чувствительности или использовать штатив. Примерно такую выдержку стоило использовать при съёмке снимка выше. Увеличение чувствительности со 100 до 400 очень бы помогло. Я считаю, что лучше получить снимок резкий, но с наличием цифрового шума, а не наоборот.
Комментарии
-
28.11.2011Сегодня провела , наверное, часа полтора, снимая бутылочку на фоне окна в разных вариациях. На мой взгляд, этот вариант оказался самым удачным. Хотелось бы, чтобы задний фон был еще более размыт, но как этого добиться- пока не смогла понять. И пока что, все равно не удается выставить хотя бы приблизительно нужный экспозамер сразу. Снимаю методом тыка. Очень часто получается совсем размытый кадр. Я имею ввиду границы предмета. это из-за того, что рука дрожит, или настройки тоже важны?
-
29.11.2011
Спасибо, Алексей! Хочу уточнить: значит, если на этом кадре фокусное расстояние было 42, значит, выдержка должна была быть не менее 1/50 , так?
С выдержкой я еще не работала, поскольку в этом задании условия были такие, что выдержка устанавливается автоматом, поскольку снимали мы в режиме Р. Если я устанавливала бОльшую чувствительность - кадр становился темнее. Как , например, на след. снимке.
вопрос: в чем недостатки на этом кадре, если исходить из того, что выдержка здесь меньше, чем должна быть?
и еще вопрос: под фото стоят два значения фокусного расстояния. В чем разница между одним : Фокусное расстояние (эквивалент 35мм): 63.0 mm и другим : Фокусное расстояние: 42.0 mm ? -
29.11.2011
Да, для этого кадра рекомендованная максимальная выдержка должна быть 1/50 (Вы написали "не менее", но думаю имели ввиду "не более", всё-таки 1/50 больше, чем 1/125; 1/125 это более короткая выдержка, чем 1/50). Да, я иногда буду рекомендовать что-то, о чём её не шёл разговор в тексте урока, так как невозможно при обсуждении улучшения снимка вести разговор только в рамках изученного. Если впоследствии Вы прочитаете в уроке то, о чём я говорил, Вам будет легче усвоить и применить тему на практике. В режиме P тоже можно менять выдержку после того, как наполовину нажата кнопка спуска затвора и камера автоматически определила экспозицию. Поворачивая колесо на задней панели камеры (под большим пальцем), экспопара (выдержка и диафрагма) будет меняться, сохраняя то же значение экспозиции. То есть при изменении экспопары снимок не будет становиться темнее или светлее. Именно в этом снимке наблюдается небольшая нерезкость, которая возникла скорее всего из-за сотрясения камеры (этот эффект ещё называют "шевелёнкой". Опять поправлю Вас: выдержка в этом снимке больше (т.е. длиннее) чем должна быть.
Изначально традиционные зеркальные фотокамеры имели формат кадра 24х36мм - это стандартный кадр на фотоплёнке. Объектив определённого фокусного расстояния создаёт на снимке изображение с известным углом обзора. Так повелось, что фотографы ориентировались по фокусному расстоянию объектива, а не по углу, то есть говорили: "у меня объектив 300мм", а не "У меня объектив с углом охвата 6°". Этому есть некоторые причины, но лучше не углубляться в пояснения. Когда возникла возможность делать цифровые камеры, производство сенсоров с таким же размером кадра оказалось ощутимо дорогим, и поэтому сенсоры решили делать меньшего размера (ещё такой размер/формат называют APS-C, аббревиатура также имеющая "плёночные" корни). И вот те же самые объективы, которые давали один угол обзора на кадре 24х36мм, на сенсоры меньшего размера проецировали лишь часть всего изображения. То есть картинка как бы была сделана объективом, имеющим меньший угол охвата. Возможно, иллюстрация даст Вам лучше понимание. В итоге было принято решение ввести такое понятие, как "фокусное расстояние, эквивалентное объективу для стандартного размера кадра 24х36" или, проще говоря "фокусное расстояние, эквивалентное 35мм". Этот снимок Вы сделали с объективом, фокусное расстояние которого 42мм. Но так как сенсор Вашей камеры меньше, чем ранее принятый стандарт, то изображение, которое Вы получили соответствует углу, который даёт на стандартном кадре объектив с фокусным расстоянием 63мм.
И выдержку, кстати, более правильно определять по "эквивалентному фокусному расстоянию". Чтобы вычислить его при съёмке, надо имеющееся значение умножить на 1,5.
Файл
