Максим, здравствуйте! Неплохо получилось. А что Вам стало непонятно? Просто нужно больше экспериментировать с различными точками съёмки. Снимать от земли, от колен, подняться на мост, лестницу. В общем, снимать с необычных точек. Это и есть суть задания.
Здравствуйте Михаил.Эта работа ко второму заданию, но к первому - хожу, смотрю, ищу... Настроения нет что ли. Снимок сделан в ручном режиме, в солнечный день. Объектив широкоугольный.Кадр кадрированный. Кажется я не допонимаю задания по данной теме.
Здравствуйте Михаил. Кадрировал из-за колеи в низу кадра, посчитал её лишней. По диафрагме учту ваши замечания, видимо увлёкся этой рекомендацией:
f/1.4: превосходно для съемки в условиях низкой освещенности, но будьте осторожны, при таком значении очень маленькая ГРИП. Лучше всего применять для небольших объектов или для создания эффекта мягкого фокуса
f/2: Использование то же самое, но объектив с такой диафрагмой может стоить одну треть от объектива с диафрагмой 1,4
f/2.8: Также хорошо применять в условиях низкой освещенности. Лучше всего применяется для съемки портретов, так как глубина резкости больше и в нее попадет все лицо, а не только глаза. Хорошие зум-объективы как правило имеют это значение диафрагмы.
f/4: Это минимальная диафрагма, используемая для съемки человека при достаточном освещении. Диафрагма может ограничивать работу автофокуса, поэтому вы рискуете промахнуться на открытой диафрагме.
f/5.6: Хорошо использовать для фотографии 2-х человек, но для низкой освещенности лучше использовать подсветку вспышкой.
f/8: Используется для больших групп, так как гарантирует достаточную глубину резкости.
f/11: На этом значении большинство объективов имеют максимальную резкость, так что это хорошо для портретов
f/16: Хорошее значение при съемке на ярком солнечном свете. Большая глубина резкости.
f/22: Подходит для съемки пейзажей, где не требуется внимания к деталям на переднем плане.
Объектив личный, рассматривал разные варианты. Родные дороговато, остановился на этом, и не очень дорого и картинка получается хорошая. Подумываю позже приобрести макрообъктив 100мм той же фирмы.
Максим, здравствуйте! Здесь в таблице есть небольшой нюанс. Она более применима к полноматричным камерам, т.к. у них размер сенсора больше. Там и дифракция (потеря чёткости) наступает немного позже. На f/22 картинка заметно менее резкая, чем на f/8.
За примерами далеко ходить не нужно. Это Canon EOS 550D с
китовым объективом:
f/8 http://prophotos.ru/data/articles/0001/4442/60327/img_0815-original.jpg
f/22 http://prophotos.ru/data/articles/0001/4442/60330/img_0818-original.jpg
Если не ошибаюсь, то у 60D такая же матрица, как у 550D. Но с широкоугольником вообще нет надобности так плотно закрывать диафрагму.
Теперь по поводу объектива Tokina 11-16mm. Я видел тесты. И эта линза была по качеству картинки на голову выше "родных" линз. Правда, рассматривался Canon 10-22mm и Nikkor 10-24 и 12-24mm.
Михаил, вот в этой таблице или я тупой или до меня не доходит, честно. Постоянно в ней разбираюсь и кажется утопаю всё больше и больше(. Токину когда брал (это какобмен неглядя), в магазине кадр сделал и обалдел - краски и чёткость,кардинально отличались от моего китового 18-135. Просто надо мне с ним находить общий язык,я хочу одно,а он говорит: неееее мужик ты подойди поближе, а ещё лучше подползи). С откидывающимся экраном я не дружу, не могу понять как он показывает АФ. Поэтому считаю безсмысленной штучкой, наверно вредничаю)))
про экран, это сам аппарат)
И вот подскажите пожалуйста, на каком расстоянии нужно проверять объектив по этой таблице. Я от неё в замешательстве. В магазине висит, а я как баран перед воротами)
Максим, тестовую таблицу нужно снимать на разных фокусных расстояниях. И на минимальном попробовать, и на максимальном. Так, чтобы она весь кадр занимала. Это позволит увидеть работу оптики по всей площади кадра, а не только по отдельной части, как правило в центре.
Вроде бы понятно,но теперь не скоро ещё её испытаю. Дороговато,хлопотно,но начинаешь понимать и хотеть большего) Лишь бы в манию не превратилось)
Это верно. Мания совсем ни к чему.