Давайте разберемся с вашими вопросами. Начнем с экспозамера.

При средневзвешенном или интегральном способе замера экспозиции учитывается

весь свет, прошедший сквозь объектив. Как можно предположить, этот метод дает

некое усредненное значение экспозиции для всех объектов, попадающих в кадр.

Такой метод подходит для большинства сюжетов съемки, однако в некоторых случаях

он может сильно ошибаться. Ошибка в экспозиции будет наиболее значительной при

съемке особо контрастных объектов. А также в тех случаях, когда главный объект

занимает небольшую часть кадра, и его яркость сильно отличается от яркости

фона.

Матричный замер аналогичен средневзвешенному, но является более совершенным. Все

поле кадра делится на несколько зон, яркость которых анализируется при

определении экспозиции. Этот метод позволил реализовать интеллектуальный замер,

когда экспонометр не просто замеряет экспозицию, а выбирает, по какой из зон

необходимо установить ее, сравнивая результат замера с базой данных, хранящейся

в памяти фотоаппарата. Однако у большинства фотокамер этот способ замера не

настолько интеллектуален, и результат его работы аналогичен средневзвешенному

замеру.

Центрально-взвешенный замер также анализирует весь прошедший сквозь объектив

свет, но приоритет отдается центральной части кадра.

Точечный замер. Если объект съемки занимает небольшую часть кадра, но должен

иметь хорошую проработку деталей, стоит воспользоваться этим режимом. При

замере точечным методом учитывается только яркость небольшой части изображения,

порядка 2—5% (значение может быть разным для разных моделей фотоаппаратов) от

всей площади кадра. Точечный замер экспозиции способен обеспечить максимальную

точность. У одних фотоаппаратов он производится только по центральной точке, у

других, более совершенных, - по нескольким, расположенным в разных частях кадра

и совмещенным с точками фокусировки.

Теперь, что касается автофокусировки.

Непрерывный автофокус. В этом режиме фотоаппарат непрерывно фокусируется на

изображении (что легко обнаружить по звуку двигателя, который постоянно

перемещает объектив). Таким образом, в этом режиме можно многократно

фотографировать сцену, приблизительно находящуюся в фокусе. Здесь используется

слово «приблизительно», поскольку между выбором объекта, который может

оказаться ближе или дальше по сравнению с предыдущим кадром, и установкой

фокуса всегда существует небольшая временная задержка. В процессе непрерывной

автофокусировки можно зафиксировать фокус, нажав до половины кнопку спуска

затвора. Одиночный автофокус. В этом режиме система автофокусировки

активизируется только при половинном нажатии кнопки спуска затвора. Когда

достигается четкость отображения объекта в кадре, фокус фиксируется, после чего

можно до конца нажать кнопку спуска затвора и получить снимок. При съемке

спортивных соревнований легко упустить наилучший момент, используя оба метода

автофокусировки.

Ручная фокусировка. При ручной регулировке фокусное

расстояние можно установить самостоятельно. Этот метод регулировки фокуса имеет

свои достоинства и недостатки. Несмотря на то, что срок службы батареек при

ручной регулировке фокуса увеличивается, процесс настройки параметров для

каждого кадра потребует гораздо больше времени. Этот процесс может оказаться

достаточно сложным по причине того, что для большинства параметров экспозиции

цифровые фотоаппараты обеспечивают большую глубину резкости. С одной стороны,

большая глубина резкости не требует точной настройки фокуса. Однако, с другой

стороны, если необходимо точно задать фокусное расстояние и получить наилучшие

результаты съемки, то это может оказаться не так уж и просто.

Надеюсь, с этими моментами вам стало немного понятнее.

Вы правильно выставили параметры съемки. Закрытая диафрагма в совокупности с

длинной выдержкой - позволили вам получить точеные источники света в виде

звездочек, и свет от фар получился в виде световых полос.

Вы успешно справились с заданием!

Получился интересный снимок. Теплый оттенок придал уют фотографии.