Юрий Притиск,
преподаватель

Дмитрий!

Приветствую!

Большое спасибо за описание процесса съемки. Приятно, что Вы подобрали время, работали с погодой, выбрали освещение и место съемки. Снимок довольно удачный по экспозиции, приятный по краскам и довольно выгодный по расположению планов. Легко угадывается морской фотоэтюд, вечерняя прохлада от моря и закатные краски на горизонте. Наклон горизонта можно исправить в редакторе, а вот компоновать лучше не по центру кадра, это вносит излишнюю статику и зритель будет делиться подсознательно в своем мнении, что главнее небо или низ кадра. 

Удачно вышла и луна в кадре. Об этом я скажу отдельно, как и  о штативах.

Лучшее время для фотографирования Луны - сумерки. В это время присутствует освещение, которое добавляет дополнительное свечение в окружение и приятные оттенки неба и облаков. Ночью, когда небо черное, можно получить действительно четкую, ясную Луну. Особенно эффективна съемка при использовании длиннофокусного объектива. Иногда спутник земли может просматриваться и днем, тогда лучше фотографировать с какими нибудь объектами, так как отдельно Луна будет смотреться низкоконтрастно и блекло. Не забывайте правильно настроить экспозицию. Обычно хватает два-три тестовых снимка, дабы правильно подобрать настройки. Да и лучше получить темный ближний план, чем темную Луну. Кроме того, надо помнить, что Луна движется по небосклону, точнее к нечеткости изображения может привести вращение Земли вокруг своей оси и длинные выдержки могут вызвать смаз. Средняя экспозиция для съемки полной Луны без каких-либо других деталей вокруг нее составляет 1/60 с при диафрагме F5,6 с параметром светочувствительности ISO 100 Часто Луну можно снять лишь как фонарь в небе, с черными силуэтами планов, так как возникший интервал яркостей слишком высок. Луна - сильный источник света. Потому, важно подобрать параметры съемки, время, фильтры, и возможно произвести съемку с брекетингом и последующим блендингом в редакторе. Даже снимая на плёнку, Луну часто снимают отдельно на однородном фоне, а ландшафт отдельно, и затем негативы мультиэкспонируют, накладывают друг на друга. Получается вполне гармонично. Например так: http://st.gdefon.ru/wallpapers_original/wallpapers/292494_luna_-more_-korabl_1920x1200_(www.GdeFon.ru).jpg http://www.jetwallpapers.ru/wall/nature/0027.jpg Луна крупным планом - Александр Павлов http://fotoshkola.net/task_photos/573066 Луна крупным планом http://fotoshkola.net/system/photo/0057/3066/image-original.jpg Вот как описывает процесс фотосъемки этого образа, один из самых техничных студентов Александр Павлов. Название "Кусочек сыра" Задание 2 к уроку №7 "Свет как образующий элемент композиции" (кадр, в котором удачно смотрится боковой свет). На снимке изображена Луна в последней четверти, рельеф кратеров хорошо виден на линии терминатора – это граница дня и ночи на Луне. Только боковой свет позволяет наслаждаться видами кратеров: игра света и тени; Снимок черно-белый и достаточно контрастный в области линии терминатора. Сегодня утром луна была бы еще тоньше, но хотелось поспать лишний час (и так вчера до 11-ти звезды снимали). Не удивляйтесь, что снимок сделан 50Д, я тут озадачился: как бы сделать брекетинг из двух кадров, в штатной прошивке можно только по 3 кадра делать. Есть надстройка над прошивкой Magic Lantern v2.3, которая позволяет выбирать количество кадров брекетинга от 2-х до 9-ти. Боязно было ставить на 5Д2, решил попробовать на 50Д (пока не продал) :) Всё получилось удачно, несколько вечеров изучал новые фишки, только пока не победил интервалометр – не хочет работать как нужно, но у меня в пульте есть. Я как-то говорил, что у меня есть небольшой телескоп МАК-102 (зеркально-линзовый телеском Максутова-Кассегрена), у него фокусное 1300мм, диафрагма около 10.8 получается. Через Т-переходник крутится любая зеркалка и снимается в прямом фокусе. Телескоп с монтировкой весит около 10кг, труба 2кг, противовес тоже 2кг - остальное ноги и "голова". Снимал с балкона 9-го этажа, иногда и с 1-го (но деревья мешают). Утром выходной, все спят, да и подсветки в той части, где восходит луна юго-восток - почти нет - лесной массив, Вы видели фото с крыши. Самое сложное это не шатать всю конструкцию, после изменения выдержки, а тут не знаешь сколько будет хорошо, по мнению экспозамера камеры - это всегда недодержка, т.к. луна будет пересвечена. Диск луны проходит через поле кадра секунд за 20, в центре кадра находится недолго, нужно постоянно следить за ней, после изменения выдержки приходится ждать 4-5 сек пока конструкция прекратит трястись и с пульта делать кадр, делаю несколько кадров с выдержкой от 1/60 до 1/200, пока луна в кадре успеваю сделать 2 кадра. Т.е. съемка луны - это очень кропотливое занятие. Если заниматься астрофото по серьезному - то нужно купить начального уровня монтировку килограмм под 30 с элекроприводом и управлять все с компа - тут вообще все просто: сидишь в тепле и мышкой кликаешь :) А вообще ночью луна настолько яркий объект ближе к полнолунию, что порой можно зайцев наловить, когда долго смотришь в окуляр, тут же лайввью - удобная штука. Есть еще конвертер х2 - в окуляр видна только четверть луны, вот в нем видно движение воздуха в атмосфере, как волны.

Теперь о штативах. Штатив с гнущимися ножками это не штатив. 

Итак, я посоветую модели которые лично испытал. Пузырьковый уровень на штативе не нужен :) Бесполезная фича. Не везде горизонт может быть ровным. часто бывает обман зрения из-за складок местности. Вполне нормально выставится можно по меткам в видоискателе. Просто не надо спешить. Модели. Slik Pro 400DX, Slik Pro 500DX, Slik Pro 580 DX, Manfrotto 190 серии, BENRO 198 - это всё такая средняя ценовая категория и оптимальное качество. Дальше идут только дорогие и брендовые. У сликов и манфротто штанга перекидывается. Каждый из этих штативов подойдет для Вашей камеры. Голова какая понравится. Но слики идут сразу с 3D-головкой. она мне больше нравится чем шаровая. Манфротто бывает по разному. там растянутая такая серия, в индексах запутаешься, Бенро идет вроде с шаровой головкой. Старайтесь брать с тремя секциями ног. Хороший штатив должен быть устойчивым, и не должен быть легким. Я сейчас снимаю со штативом SLIK PRO 813CF II Carbon Fiber Tripod - Slik SH 705E карбоновый штатив - стоит около 9000-11 000 р. но он того стоит. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:6375:2590#2590 вот краткий обзор от одного человека Не берите модели с 5 секциями ног, чем больше секций, тем хуже устойчивость, передаются колебания ветра, волн, или просто даже микросотрясения зеркала фотокамеры. Смотрите минимальную и максимальную высотку съемки. Максимальная должна быть не ниже уровня Ваших глаз. Брать лучше всего алюминий-магний-титан. Сплав. А не алюминий. Или еще лучше карбон. Штативную голову из металла. Подошва штативной площадки желательна пробковая, а не пластик. На что обратить внимание при покупке штати­ва: • Опоры штатива должны иметь надежные зам­ки, чтобы их выдвижные секции прочно фиксировались. • Высота штатива должна быть такова, чтобы вы могли снимать с уровня глаз без выдвижения центральной штанги - она всегда является слабым местом штатива. • Центральные распорки увели­чивают устойчивость штатива, но не позволяют независимо регулировать угол наклона опор - это бывает необходимо при ус­тановке штатива на неровной поверхности. Если Вы снимаете на пленере, то выбор штатива с центральными распорками не оправдывает целей. • Головка штатива не должна иметь люфтов, которые приво­дят к вибрации камеры. Большие, тяжелые штативы гораздо лучше легких и компактных, будучи намного более устойчивыми. Чтобы наиболее эффективно использовать штатив, нужно уметь правильно с ним работать. Несколько полезных советов: • Всегда следите за тем, чтобы штатив стоял вертикально - наклонный штатив неустойчив. • Устанавливайте штатив на твёрдой земле - мягкие поверхности легко усиливают любые вибрации. Если нужно поставить штатив в густой траве, протыкайте ее до тех пор, пока опоры не дойдут до слоя почвы. • Всегда выдвигайте первыми самые толстые секции опор, поскольку они являются наиболее прочными. Следите за тем, чтобы все замки были плотно завинчены, иначе штатив может упасть. • У многих телеобъективов есть специальный кронштейн для установки на штатив. Если это так, всегда закрепляйте на головке именно объектив, а не камеру - помимо исключения лишних вибраций, это поможет уберечь от поломки байонет камеры, который испытывает большие нагрузки под весом объектива. Если на Ваших телеобъективах нет такого кронштейна, то Вы можете приобрести специальный держатель, помогающий лучше распределить вес тяжелого оборудования на штативе. • Никогда не выдвигайте центральную штангу штатива, если на то нет необходимости. Чтобы поднять камеру выше, раздвигайте секции опор. • Не устанавливайте штатив выше, чем требуется, и не раздвигайте опоры в стороны, чтобы уменьшить его высоту, поскольку все это приводит к уменьшению устойчивости. • B ветреную погоду вы можете сделать штатив более устойчивым, повесив на центральную штангу свою фотосумку. В качестве альтернативы можете брать с собой сетчатую авоську, которую можно наполнять камнями и вешать на штатив с той же целью. • При съемке со штатива всегда спускайте затвор камеры с помощью спускового тросика. Это позволит вам не касаться камеры и не вызывать лишних вибраций. • Регулярно проверяйте состояние своего штатива. Шарниры в основании «ног» могут разболтаться, поэтому их иногда требуется сильнее затягивать; подвижные части головки должны быть хорошо смазаны, чтобы они двигались мягко и без рывков. • Возьмите в привычку использовать штатив постоянно, сделав его вместо обузы неотъемлемым атрибутом процесса фотосъемки, - качество ваших снимков существенно повысится.

Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива позволяет блокировка зеркала и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция блокировки зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления.

Спусковой тросик , интервалометр или пульт ДУ. С помощью пульта ДУ можно делать снимки на расстоянии до 100м от камеры, с задержкой по времени, с заданным интервалом между снимками, на длинной выдержке, избегая физического контакта с камерой и как следствия – смазывания снимка Пульт ДУ для фотоаппарата позволяет значительно увеличить возможности фотокамеры и реализовать ваши творческие идеи. Пульт ДУ используется практически во всех видах фотосъемки, начиная от автопортретов и групповых портретов, и заканчивая аэрофотосъемкой. Пульты и тросики можно разделить на два типа - простые и программируемые. 1. Простые тросики. http://img-fotki.yandex.ru/get/6714/16480689.f/0_8d019_7f1abeb4_XL.jpg Как правило, они имеют одну кнопку с двойным нажатием (для автофокусировки) и возможностью фиксации в нажатом положении. Их применение открывает сразу несколько хороших приёмов: - Возможность нажатия на спуск без сотрясения камеры. Эту проблему можно решить и без тросика – просто используя задержку спуска. Установив задержку спуска через 2 секунды, мы даём камере «перетрястись» после нажатия на кнопку. Однако, в таком случае фотограф теряет оперативность – вряд ли получится поймать динамичный момент. Кроме того невозможна съемка сериями. - Возможность съёмки с предварительным подъёмом зеркала. В этом режиме, по первому нажатию на кнопку, поднимается зеркало фотокамеры, по второму нажатию – производится экспозиция. Этот прием исключает микросотрясения от подъема зеркала, именно оно в сочетании с затвором хлопает при нажатии на кнопку спуска. Того же эффекта можно добиться в режиме LiveView, так как при использовании этого режима зеркало уже поднято. - Возможность съёмки в режиме bulb. Фотокамера в этом режиме может работать с выдержками любой длины. Первое нажатие на кнопку спуска начинает экспонирование, второе нажатие - прекращает экспозицию. Тут стоит отметить, что помимо проводных тросиков, бывают ищё и ИК-пульты, которые будут более удобны, скажем для съёмки автопортретов. 2. Программируемые тросики. http://img-fotki.yandex.ru/get/9265/16480689.f/0_8d01a_94cb6266_XL.jpg Это более дорогие и более функциональные устройства. В дополнение функционалу обычных тросиков, они обладают еще несколькими полезными возможностями. - Изменение настроек выдержки прямо в настройках пульта. Это позволит менять параметры экспозиции без сотрясения камеры. Без малейшего сдвига. Выдержка настраивается в пределах до 100 часов с шагом в 1 секунду. - Режим серии с заданным интервалом по времени. Такая опция идеально подойдёт для съёмки timelapse или фотографий ночного неба со звёздами для последующей сшивки в редакторе. Задается любой интервал от 1 сек. - Настраиваемая задержка спуска, от 1 сек до 100 часов, вместо внутрикамерных двух и десяти секунд. Чем удобна такая функция. Допустим, что Вы производите ночную фотосъемку, утомились и хотите спать. А ждать нужного момента. когда звезды пройдут в определенном месте небосклона еще несколько часов. Устанавливаете фотокамеру на штатив, визируете, фокусируетесь и выставив нужный таймер идёте спать :) Интервалометр сам всё отсчитает и произведет спуск затвора, а Вы проснувшись с утра подходите к фотокамере и обнаруживаете замечательный снимок. - Подсвечиваемый экран. Экран фотокамеры выключается во время съёмки и подсчитывать секунды, особенно в ночное время, становится крайне неудобно. - В режиме bulb, особенно на сверхдлинных выдержках в несколько минут или часов не придется следить за временем экспозиции, дабы не пропустить момент закрытия затвора, задаётся время и таймер его отсчитает и завершит экспонирование.

Надеюсь, все эти знания помогут делать снимки еще лучше.