Юрий Притиск,
преподаватель

Анастасия!

Здравствуйте!

Вы просто Умница! Вот именно так, с большой буквы!

Подловили молнию на длинной выдержке. Удачно выбрали планы, прекрасно передали цвет! 

Эффектно!!!

Молния. Масштабнейший электроразряд. Даже не метры, а пара километров электрической энергии… Фотографирование молнии весьма затруднительно обычным способом -поймать момент. Как говорится вспышка молниеносна :) Явление настолько скоротечное и динамичное, что во время вспышки, нажимая на кнопку спуска, Вы всё равно опаздываете. Однако, существует способ, не требующий спешки или сверхреакции. Фотокамера с ручными настройками экспозиции и чуточка везения, вот всё что нужно. Хотя, кроме везения конечно же нужно учесть и направление, в котором двигается гроза. Она ведь не зависает на местности, а иногда за грозой даже ездят, охотятся на неё, чтобы получить эффектный кадр. Грохочет гром, сверкает молния, такой вид завораживает, да и не слабо пугает.   Озаряющееся и расколотое небо, изломанные линии разрядов и всё сотрясается от грома… Самый момент фотографировать. Пусть кто-то бежит в укрытие, по домам, прячется, закрывает окна и выключает электроприборы, но настоящий фотограф-энтузиаст – конечно же охотится за молниями. Это уникальное явление и оно никогда не бывает одинаковым. Итак прежде чем приступить к фотографированию грозы, стоит учесть следующее. 1. Главный аспект – удача. Поймаете молнию в кадр полностью или вдалеке или совсем не поймаете, это дело случая. Вы максимально приблизить эту возможность, но 100%-ной гарантии не получить.. 2. При фотографировании фокусировка производится на гиперфокальное расстояние. Автофокус - лишний пункт и потому его отключаем. Ручная фокусировка. Ведь пока автоматика сфокусируется, чтобы поймать вспышку, сама вспышка закончится.. 3. Важный момент - обездвиживание камеры. Штатив или устойчивая опора практически необходимый пункт, ведь обычно производится фотографирование в условиях недостатка освещения. 4. Будьте осторожны! Молния – это риск и опасное природное явление, а не только захватывающее зрелище. не желательно находиться на возвышенностях, фотографировать у воды, желательно выключить мобильный телефон. 5. Если съемка производится на улице, то не забудьте защитить камеру от воздействия влаги. При в съемке в дождь, шторм и ветер ни в коем случае тут не подходит зонт :) Его просто унесет ветром, или он будет болтаться и мешать. Зонт - средство для штиля и накрапывающего дождика без ветра.

Если нет под рукой бокса для подводной съемки или чехла для съемки в дождь, то бывают и такие "изящные решения" как капроновый чулок который смачивается в жидкости «антидождь» (часто бывает у автомобилистов), которой обрабатывают лобовое стекло авто. Чулок одевается на фотокамеру, прорезаются отверстия под объектив и видоискатель. Прозрачный капрон не затрудняет управление и «обзор» настроек, а водичка скатывается :) Хотя всё же это средство не самое надежное и на крайний случай. Один из самых простых и эффективных способов – прозрачный полиэтиленовый пакет. Фотокамеру помещаем в пакет, разворот обжимаем резинкой или капроновой нитью на объективе,а еще лучше на бленде. Делается отверстие под видоискатель и закрепляется на резиновом наглазнике. Неплохо было бы сделать и пару дополнительных маленький отверстий внизу, чтобы избежать скапливания конденсата. Можно заранее приготовиться к условиям съемки в дождь или шторм, приобрести специализированный чехол для камеры. Наподобие таких: http://img-fotki.yandex.ru/get/9088/16480689.f/0_8d00c_ad67eae7_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9316/16480689.f/0_8d00d_def9d4ed_L.jpg

Сложность представляют и брызги летящие во все стороны. Потому важно помнить о применении защитных фильтров. Ультрафиолетовый фильтр (УФ или UV - Ultra Violet) преимущественно используется для защиты внешней линзы объектива от царапин, грязи и прочих внешних воздействий. Часто, недорогой UV-фильтр может спасти переднюю линзу объектива при случайном падении или неосторожном касании. Тем не менее, ультрафиолетовый фильтр кроме защиты передней линзы, отсекает некоторое количество ультрафиолетовых лучей (уничтожает излишнюю голубизну) и снимок получается немного более контрастным. Это чаще всего используется фотографами при съёмке высоко в горах или на берегу моря. Матрицы современных фотокамер часто уже имеют встроенный UV-фильтр и, в отличие от плёночной фототехники, эффект от UV-фильтра не выражается явно. UV-фильтры чаще используются как защитные. Фотографировать грозу можно и в условиях достаточного освещения, днём, но это сложно, так как съемка на длинных выдержках невозможно без дополнительных средств. - устанавливаем светочувствительность на мимниум -устанавливаем нейтрально-серый фильтр большой плотности, удобно использовать ND-фильтры переменной плотности - диафрагмируем объектив, на F8-F11, или даже F16 - добиваемся относительно длинной выдержки, и производим серийную съемку, очень поможет интервалометр. Гроза вечером или ночью более удобная для фотографирования. Появляется высокая контрастность изображения и важно предварительно работать с формами обостряя силуэты в кадре. Вспышки смотрятся особенно эффектно в сценах с минималистичными по формам силуэтами. Съемка в кромешной потребует ручной фокусировки однозначно. Оптимальный рецепт для съемки грозы ночью. - выдержка 10-20 секунд - светочувствительность ISO 100-200, иначе можно получить засветку и шум - диафрагма F8-F11, оптимальная детализация Сделали тестовый кадр, убедились в правильной экспозиции, вводим отрицательную поправку на то, что молния осветит сцену. Подключили интервалометр, установили параметры, запустили и ловим-ловим-ловим. На сверхдлинных выдержках можно дать запечатлеться в одном кадре нескольким молниям. Наилучшие снимки по цветовой насыщенности получаются при фотографировании молнии в "сухую" грозу. Ветвящиеся молнии, часто появляющиеся в проливной дождь, не так эффектны четкостью своих границ. Процесс съемки начинается еще до появления электроразряда. То есть, немаловажно ждать и предугадать направление движения грозы. Если вспышки идут слева направо, то аккуратно корректируем камеру вести в обратном направлении. Ожидаются молнии не по близости от точки съемки, то стоит учитывать, что большой угол подъема оси объектива может вызвать фоновый отсвет от облаков, что не всегда желательно. Не обязательно снимать одним кадром всю сцену. Часто сцена экспонируется отдельно без молнии. А молния отдельно, после чего кадры склеиваются в редакторе, что часто используется при съемке Луны.